Ремонт пыльника ШРУСа в полевых условиях
Расскажу-ка я о своём опыте ремонта наружного пыльника ШРУСа в полевых условиях. Давайте сначала определим, что такое ШРУС? Шарнир равных угловых скоростей — так расшифровывается эта аббревиатура. Цель этого механизма — передавать вращательное движение от коробки передач к поворотным колёсам. Располагается он на передних приводных полуосях, непосредственно у ступицы передних колёс. Это достаточно ответственная часть в силу того, что при поломке одного ШРУСа, рвётся связь между приводным колесом и двигателем; весь крутящий момент уходит впустую, словно одно из приводных колёс вывешено над землей, в то время как другое стоит на земле. Машина при этом уже никуда не едет. После этого в помощь вам только эвакуатор. ШРУС приводного вала достаточно надёжен и может долго эксплуатироваться, если соблюдать простые правила эксплуатации: шарнир должен постоянно находиться в специальном густом масле. Попадание воды и песка внутрь шарнира недопустимо и вызывает скорую его «смерть». Во избежании попадания песка и воды, ШРУС защищён резиновым гофрированным чехлом. Для продления жизни ШРУСа, этот чехол нужно периодически проверять на наличие трещин и разрывов. Особенно часто стоит делать это на старых машинах, потому что резина со временем теряет свою эластичность и начинается трескаться и рваться. Проверить это не сложно — для этого надо выкрутить руль в крайнее правое положение и осмотреть пыльник правого колеса, затем вывернуть руль в крайнее левое положение и осмотреть пыльник левого колеса. Проводить осмотр ещё проще, если есть ремонтная яма или подъёмник. Что делать, если вы всё же обнаружили разрыв пыльника? Ответ простой — менять. Но что делать, если мастерской, гаража нет, а ехать надо срочно и далеко? Готовясь к очередной летней поездке из Москвы в Крым, я проверил свой автомобиль, чтобы исключить неприятности в пути. Поломок и повреждений обнаружено не было и мы тронулись в путь. Накатавшись вдоволь по побережью Чёрного моря, по прошествии трёх недель отпуска, пришло время возвращаться назад. Беглый осмотр перед поездкой внутренних ШРУСов выявил разрыв левого и трещину правого пыльников. Для меня это было пренеприятнейшим известием. Езда по гравийным сельским направлениям не прошла бесследно. Но, грустить не время, надо исправлять ситуацию хотябы временно — на период дороги из Симферополя в Москву. А там уже можно будет найти как сами пыльники, так и время на их замену. Для проведения операции над этим ответственным агрегатом, по дому были собраны: резак для бумаги, скотч, пара новых полиэтиленовых пакетов для мусора, пустая (чистая) туба из-под силикона, пистолет для силикона, крепкая верёвка, рукавицы, банка смазки для ШРУСов и ветошь… Много ветоши
Ямы под рукой не было. Поэтому, поставив машину на ручник, забив под задние колёса противооткатные упоры в виде кирпичей, вывесив переднее колесо домкратом я подставил для страховки подходящего размера пенёк на тот случай, если домкрат вдруг захочет соскочить.
В первую очередь, я удалил остатки смазки с грязью, которой был запачкан весь чехол. Для этого я приложил ветошь к пыльнику и прокрутил колесо руками несколько оборотов:
Затем, набрал в пустую тубу из-под силикона смазку для ШРУСов. Аккуратно «задул» смазку в остатки пыльников. А чтобы смазка не убежала снова, взял полиэтиленовый пакет, разложил его по всей ширине, продавил в бороздки чехла пальцами и прокрутил колесо по ходу движения. В результате у меня получилась вот такая штука:
Затем, я перевязал каждую из «бороздок» чехла верёвкой с той целью, чтобы закрепить пакет и в то же время снизить аэродинамическое сопротивление, которое может растрепать и порвать пакет раньше срока.
Аналогичную операцию я проделал со вторым колесом с той лишь разницей, что дополнительно замотал еще и скотчем. Сделано это было для эксперимента. Один ШРУС я замотал «обычным пакетом», а второй — еще и «волшебным скотчем». Результатом работы меня удовлетворил:
Спустя 1452 километра мои «полевые чехлы» своего внешнего вида не изменили. То есть выглядели вот так:
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Источник
Пыльник рулевой тяги
Используются пыльники и в рулевом управлении. Форма их, а также крепление обусловлены спецификой конструкции. От того, где они крепятся, зависит напрямую сложность замены пыльника:
- Если пыльник расположен в месте, где рулевые тяги крепятся к рейке, как, например, в «девятке», то Вам придётся довольно сложно, так как для его замены нужно выполнить ряд процедур, которые включают и разборку механизма рулевого управления.
- В ВАЗовских автомобилях обычно пыльники находятся на концах рейки. Для замены какого-либо из них, Вам нужно будет лишь убрать хомуты, затем открутить гайку, которой крепится тяга, отсоединить её и снять пыльник.
- Среди множества видов пыльников можно найти и очень интересные. Например, в одной из моделей «Фольксваген» они изготовлены в виде эластичных колпачков, которые одеты на корпус и закреплены с помощью хомутов. Такие пыльники защищают механизм рулевого управления от попадания грязи и достаточно легко меняются.
Виды ШРУСов
Существует два вида ШРУСов: наружный и внутренний. Первый из них находится за ведущим колесом сзади ступицы и обеспечивает поворот колеса (до 70°) в разных плоскостях.
Он оснащён эластичным пыльником, защищающим механизм от вредного воздействия влаги, грязи, пыли. Выход из строя этой резиновой детали означает, что пришло время менять и сам ШРУС.
Внутренний шарнир равных угловых скоростей расположен рядом с коробкой переключения передач, соединяя её с полуосью. Его рабочий диапазон намного меньше – до 20°. его назначение – гасить колебания подвески и вибрацию мотора.
ШРУСы могут быть:
- Трипоидные.
- Шариковые.
- Кулачковые.
- Карданно-спаренные.
Наиболее востребованный вид у производителей автомобилей – трипоидный. Он отличается надёжной работой и длительным рабочим ресурсом. Такой шарнир способен обеспечить надёжную работу при движении автомобиля на высокой скорости.
Также пользуется успехом шариковый вариант. В нём вместо роликов, установленных в трипоиде, используются шарики.
Кулачковый вид устанавливается на транспортных средствах, работающих в невысоком скоростном режиме. Карданными шарнирами комплектуются грузовые машины, коммерческий транспорт.
Основные неисправности ШРУСов и срок службы
Сама конструкция ШРУСа надежная, качественно изготовленная деталь вполне может служить, как минимум, 100-150 тыс. км. Однако на практике во многих случаях ШРУСы выходят из строя намного раньше.
Дело в том, что «граната» в автомобиле имеет пыльник (зачастую резиновый). Также механизм может быть защищен пыльником (чехлом) из силикона. Так или иначе, пыльник нужен для того, чтобы закрыть шарики и канавки от попадания песка, воды, грязи, реагентов с дороги и т.д.
С учетом данной информации рекомендуется максимально внимательно осматривать пыльники ШРУСов на каждом ТО. Если замечены какие-либо дефекты (трещины, разрывы, ненадежная фиксация и смещение пыльника), тогда такой пыльник необходимо в обязательном порядке заменить, соблюдая все правила по его установке.
Напоследок отметим, что во время ремонта рекомендуется менять ШРУС на оригинальную запчасть или аналог высокого качества, так как дешевые заменители неизвестных производителей обычно изготавливаются из материалов низкого качества и отличаются небольшим сроком службы.
Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля
Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы
Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.
Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.
Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) «классического» типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Этапы работы
Начинается работа с того, что автомобиль устанавливается в комфортное положение и на первую передачу. Для того чтобы он не покатился лучше установить под колеса специальные противооткатные упоры.
Теперь можно спускаться в смотровую яму и приступать к действиям, которые проводятся в следующем порядке:
- С помощью ключа следует открутить болты колес, в след за которыми отворачиваются ключем на 30 подшипниковые гайки со ступиц передних колес. Тут стоит заметить, что если на автомобиле ВАЗ 2110 установлены литые диски, то придется снять колеса. Чтобы получилось повернуть гайки передних ступиц необходимо в момент отворота нажимать на педаль тормоза, поэтому здесь нужен помощник;
- Теперь необходимо воспользоваться отверткой и с ее помощью отжать суппорта;
- Как только они будут отжаты, надо с помощью 17-го ключа открутить суппорта от поворотных кулаков. В результате этих манипуляций суппорт может повиснуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло надо аккуратно его подвязать;
- Далее надо аккуратно выкрутить диски тормоза непосредственно из ступиц.
Кроме перечисленных видов работ может понадобиться, также, снять:
- Цапфу в сборе;
- Колпак ступицы;
- Стопорное кольцо.
После этого мастеру доступна деталь ступицы и ее можно заменить. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя
По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность
Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:
Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.
Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.
Признаки, когда необходимо менять пыльник
Опыт владельцев машин подсказывает, что пыльник наружного ШРУСа является важнейшим элементом в механизме шарнира, благодаря которому обеспечивается абсолютная защита от воды, грязи и пыли. Только так система может эффективно выполнять номинальный функционал.
Резиновые чехлы чаще дают сбой. Как правило, они трескаются, или их герметичность нарушается. Чтобы выявить неисправность достаточно посмотреть на сам ШРУС. При нарушении герметичности или возникновении трещины на его поверхности будет смазка, т.к. одно из предназначений пыльника заключается в устранении вероятности протечки смазывающего вещества.
Важно! Для своевременной замены пыльников на ШРУСах желательно раз в 1 или 2 месяца обращать внимание на состояние «груши», ведь нарушение целостности может привести к необходимости замены самого шарнира, что обойдется дороже
Способы ремонта
Мы уже выяснили, что основная неисправность гранаты связана с разорванным и поврежденным пыльником.
Соответственно, чтобы устранить проблему, нужно что-то сделать с этим кожухом, по своей форме напоминающим конус.
В случае с выполнением ремонта своими руками, есть 2 варианта:
- Экстренный . Проводится тогда, когда поломка застала вас в пути. Буквально в полевых условиях требуется частично реанимировать ШРУС и его пыльник. В этом случае даже не выполняется полноценная замена пыльника шруса без снятия шруса. Но метод все равно полезный для экстренных ситуаций;
- Гаражный . Тут уже вы находитесь в гараже, имеете под рукой набор инструментов, яму или даже подъемник. Некоторые уверены, что без снятия шарнира никак не обойтись. Это заблуждение.
Теперь про каждый метод ремонта расскажем отдельно.
Оба варианта могут применяться на различных автомобилях, будь то:
- ВАЗ 2110;
- Лада Калина;
- Рено Логан;
- ВАЗ 2114;
- Лада Приора;
- Шевроле Нива (Шнива);
- ВАЗ 2115;
- Лада Гранта и пр.
Да, в основном подобные эксперименты лучше проводить на отечественных автомобилях, а также на бюджетных иномарках. У них и конструкция проще, и запчасти не такие дорогие, если вдруг потребуется исправлять собственные ошибки.
А вот цена профессиональной услуги по замене пыльника довольно внушительная. Это еще одна из причин сделать все своими руками.
Каково значение пыльника для детали/узла, которые он защищает?
Как уже отмечалось ранее пыльник нужен для того, чтобы защитить какой-то элемент или узел машины от грязи, пыли, влаги и пр., которые могут спровоцировать его быстрый износ или выход из строя. Да, данные факторы вредны абсолютно для всех элементов автомобиля, но при этом особенно опасны там, где нужна герметичность.
К примеру, работа ШРУСа основана на хождении сферических элементов по специальным канавкам. Если в эти канавки попадет песок/вода, то они начнут стачиваться/ржаветь, провоцируя тем самым поломку других элементов, с ними взаимодействующих.
В рулевой рейке самым уязвимым элементом является вал, проходящий через сальники и направляющие. Если этот вал не защитить, он начнет ржаветь, что вместе с присутствующим в узле песком, повлечет за собой протечку сальников и быстрый выход из строя полимерных направляющих.
С шаровыми и рулевыми опорами все еще более очевидно. В связи с тем, что в их строении присутствует «палец» с шарнирным наконечником и полимерные вставки, попадание песка в этот узел однозначно приведет к поломке.
Что делать, если пыльник порвался в дороге
Ситуация нередкая: в пути вам пришлось поменять колесо и вы заметили, что пыльник порван. Оставлять «все как есть» и следовать до ближайшего автосервиса крайне не рекомендуется: ШРУС – деталь совсем не дешевая, особенно если он стоит на дорогой иномарке. Варианты действий:
- Поставьте авто на домкрат (если оно еще не стоит на нем), вытащите через прорыв старую загрязненную смазку и набейте пыльник смазкой до упора, а чтобы она не вывалилась при движении, обмотайте проблемное место полиэтиленовым пакетом и затяните по гофре веревкой.
- Замотайте порванный чехол непрозрачным скотчем либо изолентой. Такой «альтернативы», пока пыльник не будет поменян, хватит километров на 500.
В дороге проверяйте, на месте ли ваша «обмотка»: попадание грязи под нее резко сократит срок службы ШРУСа.
Замена пыльника наружного ШРУСа
Процесс для большинства легковых переднеприводных автомобилей одинаков. Работы лучше выполнять на смотровой яме. После закупки новых чехлов и (при необходимости) хомутов к ним, подготовьте инструмент:
- домкрат, противооткатные упоры и страховочные подставки;
- ключи (лучше головки) с воротком в соответствии с вашей моделью авто;
- молоток и металлическую щетку для очистки ржавчины;
- монтировку;
- чистую ветошь;
- специальную смазку;
- бензин для промывки.
Загоните авто на яму, для страховки включите 1-ю передачу, поднимите ручной тормоз. Ослабьте колесные болты и, сняв чехол, открутите ступичную гайку (обычно это ключ на 30). Чтобы это сделать, нужно ее раскернить – убрать загибы, входящие в паз. Установите машину на домкрат, под задние колеса подставьте упоры, страховочные подставки и снимите колесо с нужной стороны. Далее:
- при наличии защиты картера ее нужно снять;
- открутите болты крепления нижней шаровой опоры — обычно их два;
- выверните руль до упора, чтобы ШРУС стал минимальным по длине;
- отведите в сторону поворотный кулак и вытащите привод из ступицы;
- снимите хомуты и вытащите разорванный пыльник или разрежьте его;
- удалите старую смазку;
- сбейте гранату с вала: процесс непростой, нужно молотком стучать по ее наружному контуру, одновременно вытягивая другой рукой ШРУС на себя.
Если вам удалось это сделать, осмотрите стопорное кольцо на конце вала: возможно, вы его сломали (придется заменять): если нет, просто поправьте деталь. Теперь металлической щеткой очистите привод, особенно там, где был пыльник. Набейте в гранату смазку (например, ШРУС-4 или «Хадо»). Далее наденьте на вал пыльник. Потом через деревянную проставку забейте гранату обратно и натяните на нее пыльник, закрепите его хомутами. Соберите все в обратном порядке.
https://youtube.com/watch?v=iac-UOC8dno
Что делать, если граната не сбивается
Вверните гайку крепления ступицы непосредственно в привод: при затягивании она будет выталкивать гранату. Если дело идет туго, попросите помощника газовым ключом держать за вал, чтобы он не проворачивался. В случае, когда граната с вала все равно не сходит (фанатизм не приветствуется, т. к. можно повредить подшипники в той части, что находится в КПП), есть второй способ замены пыльника, подразумевающий полное снятие привода, но об этом будет рассказано ниже, в разделе о замене чехла внутреннего шарнира.
Как заменить внешний пыльник ШРУСа без его снятия
Такое тоже возможно, по крайней мере, на отечественных автомобилях, но придется обзавестись (можно и одолжить) специальным устройством, которое растягивает пыльник. Приспособление представляет собой корпус с прикрепленными к нему подвижными рычагами и подсоединенным шлангом для подачи сжатого воздуха. На них надевается резиновый чехол и они его растягивают. Остается только протянуть приспособление через вынутую из ступицы гранату и отпустить рычаги. Более подробно процесс стоит посмотреть на видео.
Самодельное приспособление
Но возможна замена пыльника без снятия ШРУСа: подручными средствами. Для этого понадобится конус (например, раструб от огнетушителя) подходящего размера. Широкой частью его нужно надеть на «неподчиняющуюся» гранату. Пыльник натягивается на раструб с выворачиванием. Предварительно ШРУС смажьте снаружи. Придется приложить усилие, чтобы протолкнуть пыльник. После этого его остается вывернуть, как положено и закрепить.
https://youtube.com/watch?v=iHprGkxRkGQ
Виды ШРУСов, их конструктивные особенности
Наибольшее распространение в конструкции переднеприводных легковых автомобилей получили два вида ШРУСов – шариковые и трипоидные.
Первые зачастую используются с внешней стороны, вторые – в качестве внутренних шарниров. На некоторых моделях могут также устанавливаться исключительно шариковые устройства.
Конструкция указанных видов ШРУСов отличается, причем существенно. Трипоидый узел состоит из внешнего корпуса определенной формы, на котором имеется концевик приводного вала (благодаря ему привод соединяется с КПП).
В корпусе установлен трипоид с роликами, посаженный посредством шлицевого соединения на вал привода.
Шариковые ШРУСы по конструкции частично сходы с обычными подшипниками – есть две обоймы, между которыми располагаются шарики в сепараторе.
Внешняя обойма узла является ее корпусом, на котором закреплен еще один концевик вала (он устанавливается в ступицу колеса). Внутренняя обойма посредством шлицевого соединения посажена на приводной вал.
Передача усилия от внутренней обоймы на внешнюю в таком шарнире осуществляется шариками, которые располагаются в специальных проточках на рабочих поверхностях обойм.
Эти же проточки позволяют шарикам перемещаться продольно, тем самым обеспечивается передача вращения при расположении приводного вала и концевика под углом относительно друг друга.
Трипоидный ШРУС конструктивно проще, а значит и надежнее, но используется он только в качестве внутреннего шарнира. Обусловлено это его эксплуатационными характеристиками – в них допускаются значительные продольные перемещения трипоида относительно корпуса (обеспечивает изменение длины привода), но при этом он ограничен по углу поворота концевика относительно вала.
В шариковых же шарнирах угол поворота значительно больше, поэтому он лучше подходит для использования с внешней стороны привода, но такой узел не обеспечивает значительные продольные перемещения.
Из-за более сложной конструкции, очень жестких условий эксплуатации и места расположения (возле колеса) шариковые ШРУСы больше подвержены износу и неисправностям, они меньше размером трипоидных аналогов.
Оба вида ШРУСов выполнены с высокой точностью, поэтому люфты в них отсутствуют. Но во время эксплуатации авто рабочие поверхности шарнира постепенно изнашиваются, что приводит к появлению люфтов, которые и являются основной причиной неисправности узла. Усугубляет ситуацию с износом попадание внутрь шарнира грязи.
Как уже отмечено, ШРУСы являются достаточно надежными и способны отработать значительный срок, но при условии их правильной эксплуатации. Эти шарниры очень чувствительны к загрязнениям. Пыль и песок, попавшие внутрь узла, действуют как абразив, существенно ускоряя износ рабочих поверхностей.
Для защиты шарниров от грязи используются пыльники. Но эти резинотехнические элементы и являются «слабым местом» ШРУСов.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Замена сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ
Резина сравнительно легко рвется, на нее воздействует окружающая среда, приводя ее к «старению» и растрескиванию материала. Особенно подвержены негативным воздействиям пыльники наружных шарниров.
Замена пыльника без снятия ШРУСа
Есть еще один метод замены защитного чехла наружной «гранаты», в этом варианте сам ШРУС с приводного вала снимать не нужно. Работу выполняем так:
- снимаем колесо;
- отворачиваем гайку ступицы;
- демонтируем шаровую опору;
- освобождаем наружный шарнир от поворотной цапфы со ступицей;
- удаляем старый пыльник;
- берем конус от огнетушителя и фиксируем его изолентой на наружном ШРУСе;
- смазываем поверхность конуса литолом для того, чтобы новый чехол легче прошел через корпус «гранаты»;
- выворачиваем пыльник наизнанку и продеваем его через конус;
- протаскиваем кожух через вал, а затем еще раз выворачиваем его;
- срезаем изоленту, устанавливаем чехол на место, крепим края пыльника хомутами;
- сборку производим в последовательности, обратной разборке.
Стоимость пыльников внутренних шарниров
Шарниры равных угловых скоростей колес еще часто называют «гранатами» из-за их внешнего вида, но есть внутренние ШРУСы и другой формы – например, на многих Ауди и Фольксвагенах шарниры выполнены в виде коротких цилиндров, а на Рено Логан/ Сандеро с левой стороны КПП стоит трехшиповик без «гранаты».
Но пыльники на всех моделях авто имеют примерно одинаковую форму, они отличаются только размерами. Гофрированные защитные чехлы на отечественные авто стоят в основном довольно дешево, цена их находится в пределах от 200 до 1000 рублей.
Есть и еще один альтернативный вариант – полиуретановый гофрированный чехол универсальный SS20, подходит на многие модели авто ВАЗ, на Chevrolet Lanos/ Lacetti, Daewoo Nexia, Уаз Патриот. Также пыльник при желании можно установить на автомобили Форд, Ауди, Фольксваген, Ниссан и Пежо, стоимость такой детали – около 1 тыс. рублей.
Пыльник шаровой опоры
Отличается этот вид пыльников от описанных выше моделей тем, что конструкция их напоминает гриб, где узкая часть плотно прилегает к пальцу, а более широкая расположена на корпусе самой опоры. Для закрепления пыльника используют стопорное кольцо.
Замена пыльника шаровой опоры, имеющего повреждения, осуществляется довольно легко. Необходимо просто рассоединить ступицу и опору, а потом отвёрткой аккуратно подцепить стопорное кольцо. После того, как Вы это сделаете, можно спокойно снять с опоры пыльник. Прежде, чем устанавливать новый пыльник, необходимо как можно тщательнее промыть все поверхности, а также смазать их.
Такие же пыльники используют и для наконечников рулевых тяг – они абсолютно идентичны (и сама конструкция, и способ замены). Размер – это единственное, чем они всё же различаются.
Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.
При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.
Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров
Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески
Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.
Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок
Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя
Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.
