Тормозная система квадроцикла: замена и ремонт тормозного шланга в полевых условиях

Назначение тормозной системы автомобиля

Движущийся автомобиль обладает определенной кинетической энергией, и чем больше масса автомобиля, тем больше в нем запасается энергии. Для снижения скорости или полной остановки эту энергию необходимо у автомобиля «отнять». Наиболее просто достичь этого можно переводом кинетической энергии в энергию другого вида, например — в тепловую. Как это реализовать на практике? Например, с помощью сил трения — достаточно заставить колеса сильнее тереться о дорогу или иную поверхность, в результате кинетическая энергия перейдет в тепловую, а автомобиль остановится.

Именно эту задачу и решает тормозная система автомобиля: она за счет сил трения, возникающих в тормозном механизме, приводит к снижению скорости или полной остановке автомобиля. Также существует рекуперативное торможение (о котором мы писали ранее в статье «Система рекуперативного торможения»), но в нем используется тот же принцип преобразование кинетической энергии в энергию другого вида — например, в электрическую, за счет чего и происходит остановка транспортного средства.

Вообще, у тормозной системы есть не одна, а сразу две функции:

– Снижение скорости или полная остановка транспортного средства; – Препятствие движению покоящегося транспортного средства.

За решение каждой из этих задач отвечают разные типы тормозных систем, о чем сказано ниже.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

1. Колесо демонтируется.
2. Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
3. Детали очищаются от грязи.
4. Откручиваются направляющие болты.
5. Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
6. Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Интересно знать! Обратите внимание! Задние тормоза имеют средний показатель пробега порядка 50 тыс. км., передние служат гораздо меньше – от 10 до 15 тыс. км

Проверка производится каждые 10 тысяч километров

км. Проверка производится каждые 10 тысяч километров.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

• домкрат;
• набор ключей;
• кувалда;
• баллонник;
• отвертка;
• брусок;
• спрей wd-40;
• плоскогубцы.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

1. Снять авто с ручного тормоза.
2. Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
3. Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
4. Старые колодки снять.
5. Установить новые изделия в обратной последовательности.
6. Прикрутить колесо.
7. Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
8. Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Интересно знать! Дополнительная информация! Чтобы правильно заменить детали, нужно воспользоваться смотровой ямой или эстакадой.

Принцип работы стояночного тормоза

Как и в рабочей системе, стояночный тормоз состоит из двух составляющих – привода и исполнительного механизма.

Зачастую в стояночном тормозе используется механический тип привода, который обладает простотой конструкции и надежность.

В качестве исполнительных механизмов обычно используются барабанные тормоза, для чего в их конструкцию добавлены специальные рычаги.

Весь привод состоит из храпового механизма, установленного в салоне связанного с тросом, тянущимся под автомобилем к тормозным механизмам, где он соединяется с рычагами.

Принцип работы очень прост: поднимая рычаг в салоне, водитель задействует храповой механизм, исключающий самовольное опускание ручника.

В результате этого действия, водитель тянет трос, а тот в свою очередь обеспечивает перемещение рычага, который разводит колодки, прижимая их к барабану.

Для растормаживания водитель нажимает клавишу на рычаге, тем самым выводя из зацепления собачку из храпового механизма. Это позволяет опустить рычаг и привести весь механизм в исходное положение.

Недостатком такого привода ручного тормоза является надобность в периодическом регулирования натяжения троса. Также трос со временем может перепреть, и его придется менять.

В современных системах ручного тормоза применяются электрические приводы. Причем некоторые из них даже используются в качестве исполнительного механизма дисковые тормоза.

Также такой тип стояночного тормоза может блокировать не колеса, а трансмиссию.

Суть такого типа привода сводится к тому, что в рабочие механизмы устанавливаются электродвигатели, которые и воздействуют на колодки.

Но такие приводы считаются конструктивно сложными, что значительно повышает вероятность их поломки. Поэтому они пока не получили широкого распространения.

Многие автопроизводители продолжают отдавать предпочтение простому и дешевому тросовому ручному тормозу.

Процесс разборки

Приступая к нему, особенно, если это делается в первый раз, желательно записывать каждое свое действие или фотографировать. Это убережет от неправильного сопоставления деталей, что может вывести мотовездеход из строя после ремонта своими руками.

После демонтажа необходимых деталей, следует провести их последовательную диагностику и выявить, какие именно элементы и соединения нуждаются в том, чтобы провести ремонт.

Далее необходимо воспользоваться инструкциями насчет квадроциклов или найденными специфическими рекомендациями. По окончании представленного этапа рекомендуется в строго определенном порядке установить абсолютно все детали до полноценной сборки механизма.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Самодельные квадроциклы: подробный гайд

Методикой изготовления квадроциклов мало кто делится, но есть и те, кто не скрывает своих наработок. В этой статье мы поделимся примерами достижений автомехаников-практиков, которые самостоятельно собирали мотовездеходы из подручных материалов.

Как сделать квадроцикл своими руками

Спроектировать и собрать мотовездеход по силам только знающим дело механикам. Для этого потребуется не только опыт, но и подходящие комплектующие с инструментами. 

Для создания квадроцикла используют рабочие детали от автомобиля или мотоцикла: например, мотор от мотоцикла Урал, Минск, ИЖ Планета или Юпитер, основные узлы от ВАЗа или Оки. В ход могут пойти даже вышедшие из строя, но переработанные комплектующие. 

Квадроцикл из Оки

Конструктор Сергей Плетнёв из Пермского края собрал квадроцикл на основе малолитражного автомобиля «Ока». На сборку у него ушёл год работы.

Основные комплектующие

• Руль от мотоцикла «Урал»;
• вазовские ШРУСы и межколёсные редукторы;
• 15-дюймовые передние и задние колёса от Niva Chevrolet;
• бензобак из 20-литровой канистры;
• двигатель, коробка передач, сцепление, часть приборной панели и подголовник от Оки.

Технические характеристики

Вес430 кгРазмеры2300х1250 ммВысота по рулю и седлу1250 / 900 ммКлиренс300 ммКолёсная база1430 ммКолея1045 ммМаксимальная скорость65 км/ч

Чертежи квадроцикла

Двухцилиндровый четырёхтактный двигатель жидкостного охлаждения от «Оки» выдаёт 32 л. с. Для автомобиля это мало, а для мотовездехода — вполне достаточно. Рулевое управление получилось гибридного типа. Сверху использованы мотоциклетные рычаг и вал, снизу — автомобильные рулевые тяги.

Трансмиссия у самодельного квадроцикла своеобразная. В её основу положены доработанные комплектующие от ВАЗа.

Для понижения скорости и повышения крутящего момента была удалена зубчатая пара: вместо неё использована цепная передача. Мёжколёсные редукторы позаимствованы у «вазовской» классики.

Полуоси автомеханик решил удалить и заменить их на ШРУСы переднего привода ВАЗа. ШРУСы также были использованы и в других узлах трансмиссии.

Глушитель разработан самим Плетнёвым. Он состоит из двух камер, входной патрубок загерметизирован асбестом.

На создание стеклопластикового обвеса ушло 10 кг эпоксида, 1 кг пластификатора и 1 кг отвердителя, 5 м стекломата и 15 м стеклоткани.

Квадроцикл из мотоцикла

Ещё один квадроцикл Сергея Плетнёва, на этот раз — на базе тяжёлого мотоцикла «Урал-2» с пробегом 12 000 км. От мотоцикла были взяты главные узлы — двигатель, коробка передач, сцепление, а также видоизменённая рама.

Квадроцикл своими руками — полноценная техника или просто хобби?

Собирать квадроцикл своими руками увлекательно. Создатель приобретает опыт, тренирует находчивость и терпение.

Однако самодельные мотовездеходы не стоит рассматривать как полноценную альтернативу заводским моделям — даже самый лучший квадроцикл, собранный своими руками, будет заведомо хуже серийного.

Кроме того, самостоятельная сборка занимает много времени — даже опытные механики тратят год и более.

На новую технику распространяется заводская гарантия. В плане комфорта и надёжности серийные экземпляры CFMOTO вне конкуренции — на них можно отправиться хоть в путешествие, хоть на скоростные покатушки.

Преимущества квадроциклов CFMOTO

Современный дизайн и технологииМодельный ряд CFMOTO полностью обновляется каждые 3-5 лет, а улучшения в технологиях и дизайне вносятся постоянно в течение всего периода производства.

Качественные комплектующиеНа технику CFMOTO устанавливают комплектующие признанных брендов – CVTech (Канада), Sumitomo (Япония), Delphi (Италия, Германия), Bosch (Германия).

Место для двоихВсе квадроциклы CFMOTO – полноценные двухместные модели с удобной посадкой, они позволяют свободно разместиться и водителю, и пассажиру. 

Богатая базовая комплектацияУже с завода большинство квадроциклов CFMOTO имеют: лебёдку, зеркала, защиту рук, грузовые площадки, усилитель руля, легкосплавные диски и шины с грязевым протектором.

Гарантия 2 года без ограничения пробегаНа любую технику CFMOTO распространяется двухлетняя гарантия без ограничения по пробегу на все узлы и агрегаты.

Надежность и неприхотливостьВладельцы техники CFMOTO описывают ее как очень надежную и качественную. Пробег некоторых квадроциклов переваливает за десятки тысяч километров эксплуатации в самых тяжелых условиях.

Посмотреть адреса дилерских центров CFMOTO

Классификация воздуховодов для вентиляции

Основным элементом любой вентиляционной системы можно назвать воздуховод. Это трубопровод разного сечения, который предназначен для удаления или подачи воздуха. Воздуховоды отличаются материалом изготовления, конфигурацией сечения и габаритами.

По форме сечения

В зависимости от конфигурации сечения каналы бывают круглые, прямоугольные и квадратные. Минимальный диаметр круглой трубы – 100 мм, а максимальный – 2 м. Шаг типоразмеров составляет 100 мм. Самый маленький прямоугольный канал имеет сечение 100х150 мм, а наибольший – 1600х2000 мм. Шаг типоразмеров равен 50 мм. Для каждой разновидности есть свои фасонные элементы (углы, соединители, разветвители, переходники, отводы), изготовленные из аналогичного материала. При выборе оптимального сечения вентиляционного канала руководствуются следующими правилами:

1. Круглые воздуховоды сложно скрыть в низком помещении, поэтому их применяют в высокой просторной комнате. Коммуникации прокладывают за подвесной или подшивной потолочной конструкцией.
2. Плоские прямоугольные короба имеют небольшую высоту, поэтому их легко прячут за подвесным потолком даже в невысоком помещении, потому что его приходится опускать максимум на 70-80 мм. Канал скрывают за навесными шкафами кухонного гарнитура, поэтому он не портит интерьер помещения.
3. Круглые трубопроводы большого сечения применяют только в производственных помещениях и местах с высоким уровнем влажности, например, на кухне заведения общественного питания.

Прямоугольный вентканал имеет существенные недостатки:

• при прокладке не получится обойтись без использования фасонных элементов и поворотов под прямым углом;
• наличие прямых поворотов создает повышенное аэродинамическое сопротивление движущемуся потоку воздуха;
• из-за высокого сопротивления слышен гул во время работы системы.

По материалу изготовления

Воздуховоды системы вентиляции делают из металла, пластика и некоторых композитных материалов. Разновидности из пластика чаще применяют в бытовых целях.

Для их изготовления используют разные полимерные материалы:

1. Трубы из поливинилхлорида отличаются устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Их ценят за простоту и быстроту монтажа. Если эксплуатационные температуры не превышают 80 градусов, поверхность не деформируется.
2. Полипропилен плохо переносит минусовые температуры. Но его преимущество в более высокой устойчивости к нагреванию. Материал не деформируется при нагревании до +98°С.
3. Воздуховоды из ПВДФ используют для транспортировки воздушных масс, загрязненных щелочными и кислотными парами. Диапазон эксплуатационных температур находится в пределах -40°С…+140°С.
4. Короба из полиэтилена имеют антистатическую защиту. Они выдерживают от -40 градусов до +80°С. При изготовлении добавляют черную сажу для повышения устойчивости к ультрафиолетовому излучению.

Металлические воздуховоды для вентиляции делают из следующих материалов:

• Нержавейка отличается стойкостью к предельным температурам и их перепадам. Она устойчива к коррозии и имеет внушительный срок службы.
• Каналы из оцинковки активно используют в разных областях, потому что они обладают коррозионной стойкостью, прочностью и долговечностью.
• Элементы из черной стали отличаются высокой огнестойкостью. Их недостаток в необходимости использования сварных соединений.

Гибкие воздуховоды для вентиляции делают из алюминиевой фольги. Ее закрепляют на пластиковом каркасе. Их главное преимущество в простоте монтажа, ведь для сборки не понадобятся углы и отводы. Трубы гнут в любом направлении. Главный минус заключается в высоком аэродинамическом сопротивлении из-за гофрированной поверхности. Чтобы при движении воздуха сопротивление было минимальным, гофру полностью расправляют. Если нужно сделать вентканал для кухонной вытяжки, то гофротруба идеально подходит для этих целей.

Виды и размеры пластиковых воздуховодов для вентиляции

По диаметру

При проектировании систем вентилирования важно правильно рассчитать диаметр вентиляционных каналов. При проведении расчета руководствуются объемом помещения, учитывают кратность воздухообмена

Последний показатель берут из таблиц СНиП. Для определения требуемого диаметра вентканала табличное значение множат на объем комнаты в кубометрах.

Поскольку в жилых помещениях объемы поступающих и уделяемых воздушных масс не отличаются, сечение воздуховода определяют по специальной диаграмме. Но перед этим подсчитывают общий объем циркулирующего воздуха.

Виды колодок

Сегодня на рынке существует четыре основных типа тормозных колодок для легковых и грузовых автомобилей:

1. Полуметаллические. Эта формула, содержащая от 30 до 65 процентов металла, как правило, включает в себя нарезанный стальной мочалкой или проволокой, порошок железа, меди или графита смешанный с неорганическими наполнителями, а также модификаторов трения, что связывает все ингредиенты вместе. Эти колодки более долговечны и имеют отличную теплоотдачу, но изнашиваются намного быстрее, могут быть шумными, и не могут оптимально работать при низких температурах.

2. Nonasbestos (органические или НАО) – этот тип сделан из волокон, изготовленных из таких материалов как стекло, резина, углерод и кевлар и высокотемпературной смолы. Эти колодки мягче и создают меньше шума, но они быстрее изнашиваются и создают большее количество пыли.

3. Низкометаллические НАО. Они сделаны по той же формуле, что и органические НАО с добавлением небольшого количества (от 10 до 30 процентов) меди или стали, чтобы улучшить теплообмен и обеспечить лучшее торможение. С добавлением металла появляется больше тормозной пыли, такие колодки могут быть более шумными в эксплуатации.

4. Керамические – самые прогрессивные. Они состоят из керамических волокон, наполнителя цветных металлов, связующих и, иногда, небольшого количества металла. Легче и дороже, чем другие тормозные колодки. С точки зрения эксплуатационных свойств керамические колодки примечательны тем, что при их использовании тормозные диски меньше изнашиваются, поскольку именно абразивная пыль, а не сама колодка, является основным фактором износа дисков. Кроме того, такие колодки работают значительно тише, чем классические.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:

• плохое качество дорожного покрытия;
• особенности вождения автомобиля;
• климатические условия эксплуатации;
• качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:

• выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
• выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
• не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Отвал для квадроцикла

Квадроциклы обладают двумя очень важными параметрами — это высокая тягловая сила, а также хорошая маневренность. Есть и мощные грунтозацепы. Эти три свойства вместе делают из устройства практически идеального борца со снегом.

Итак, вне зависимости от того, изготавливается конструкция самостоятельно или покупается уже готовая, важно определиться с 4 пунктами

1. Модель установочного комплекта. Если выбирается покупной вариант, то необходимо основываться на модели имеющегося квадроцикла, так как это устройство для инсталляции отвала будет крепиться к раме машины. Если собирается вручную, то обязательно нужно составить верный чертеж отвала для квадроцикла своими руками под имеющуюся модель. Отталкивайтесь и от характеристик агрегата.
2. Далее, осуществляется выбор уже готового подрамника или материала для него.
3. Подбор отвала (лопаты) для уборки снега.
4. Выбор механизма подъема для отвала.

Выбор основных частей

Следующим шагом будет подбор необходимых в первую очередь деталей, а именно:

• двигателя
• колес
• амортизаторов
• рамы
• заднего моста

Если вы хотите собрать простой легкий квадрик с приводом только на заднюю ось, то предпочтительно выбрать двигатель от мотоцикла средней кубатуры, от 250 кубов и выше. В зависимости от бюджета постройки это может быть практически любой мотор от советского мотоцикла, желательно с цепной передачей за счет чего получится достаточно просто сделать привод задней оси. Ось можно изготовить из трубы, выполненной из конструкционной стали. В центре приварить фланцы для крепления ведомой звезды и дискового тормоза, а по бокам установить ступичные подшипники от авто, предварительно запрессовав их в изготовленные заранее корпусы.

Корпусы служат для крепления оси в сборе к маятнику. Маятник можно оставить стандартный, дополнительно усилив его и сделать новое крепление под суппорт дискового тормоза. Также, не забывая сделать крепления для тормозного шлага вдоль маятника.

Следующая наша задача выбор колес. И идеальным вариантом не только в плане доступности, но и по размерам будут колеса от Оки. Главная особенность в том, что такие штампованные диски очень легкие, идеально впишутся в пропорции самодельного квадроцикла, а самое главное на них отлично подходит резина от заводских квадриков, которая значительно улучшит проходимость. Как это выглядит, можно увидеть далее:

Стоимость

Тюнинг мотовездиходов предполагает не малый расход материальных средств. В интернет – магазине Kvadrostyle.ru можно защиту рук на квадроцикл купить по низко стоимости. Цена на аксессуары зависит от производителя и серии моделей.

Защита рук на квадроцикл CF MOTO 500 стоит от 2700 рублей. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение моделям DICE. Можно подобрать и универсальный вариант защиты рук на квадроцикл CF MOTO – от 1200 руб.

• Can-Am – от 2000 – 6600 руб.;
• Powermadd POWERX – 1200 – 1500 руб.;
• Powermadd SENTINEL – 2500 руб.;
• Powermadd STAR – 2100 – 3300 руб.;
• Powermadd TRAIL STAR – 1500 – 1900 руб.;
• DOCE – 2700 руб. – 5500 руб.;
• KOLPIN – 5600 руб.;
• Сумки – муфты – 1700 – 3500 руб.

Кронштейны для крепления идут в комплекте не со всеми моделями защиты. При их отсутствии в комплекте потребуется покупать запчасти отдельно.

В интернет – магазине часто поводятся акции, а так же имеется возможность воспользоваться скидками для постоянных покупателей. Предложения компании помогут совершить выгодную покупку.

Хитрости при установке армированных тормозных шлангов на мотоцикл.

1. Что касается экзотики, отличных мотоциклов, для которых почти ничего не завозят, коими в нашей стране являются ТМ, Газмяс и прочие Шерки. В принципе, большинство мотоциклов используют взаимозаменяемые тормоза Brembo или Nissin. На моем TM Racing Enduro 300, к примеру, задние тормоза от Yamaha YZ250F. То есть, немного погуглив, можно избавить себя от мучений с подбором и доводкой фитингов под нужный угол и просто купить готовый комплект шлангов от Вайзета или подобного распространенного мотоцикла.

2. Устанавливайте тормозные шланги на полностью разжатой подвеске, высевив мотоцикл на табуретке или мотокроссовом стенде. Иначе после первого прыжка все жесткие крепления пообрывает.

3. Так и не понял принципиальную разницу между алюминиевыми и медными шайбами, которые применяются при обжатии фитинга тормозной системы мотоцикла. Для себя отметил, что медные «более многоразовые», хотя конечно, по феншую каждый раз требуется их замена на новые.

Все.

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней — не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.

двигатель не работает