Запрессовка сайлентблоков
Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.
Первый метод
Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.
Второй метод
Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.
Третий метод
Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.
Четвертый метод
С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.
После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.
Пятый метод
Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.
Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.
Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.
Что такое сайлентблок
Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.
Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.
Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:
- с наружной обоймой;
- с внутренней;
- двухобойменные;
- эксцентричные.
Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.
Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:
- опоры;
- подушки.
Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.
Инструкция запрессовки
На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.
Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса.
Способы запрессовать сайлентблоки
Существует несколько вариантов запрессовки сайлентблоков.
Вариант с тисками
Перед запрессовкой компонента необходимо наждачной бумагой очистить посадочные места от ржавчины и заусенцев. Потом смазать проушины смазкой «Литол» или жидким мылом. Сверху рычага установить деталь, на нее – специальную оправку, и с помощью тисков компонент запрессовать в гнездо.
Запрессовка с помощью пресса
Запрессовку сайлентблоков можно осуществлять с помощью пресс-съемника, которым деталь была снята. Нужно подобрать необходимую наставку для запрессовки, смазать проушину, правильно установить деталь и задавливать, периодически посматривая, чтобы компонент не пошел наперекосяк.
Приспособление для выпрессовки
Чтобы удостовериться в необходимости замены компонентов, нужно сделать визуальный осмотр резиновых деталей. Они должны быть целыми, без деформации. При раскачке авто люфта быть не должно. При движении автомобиля износ выявится стуком подвески, покачиванием кузова и неустойчивым движением авто.
Будет полезно: Как клеить автовинил своими руками?
Чтобы достать сайлентблок в домашних условиях, необходимо:
- Установить рычаг под пресс на подставку, куда будет выходить сайлентблок. Сверху поставить проставку для выдавливания втулки и выпрессовывать деталь.
- Используя вместо пресса тиски, по такому же методу можно выдавить сайлентблоки.
- Можно использовать гидравлический домкрат. Для этого предварительно понадобится сварить рамку из уголка или швеллера в виде прямоугольника, который по высоте больше домкрата. Вставить две вышеперечисленные проставки и поднимать домкрат, пока сайлентблок не выдавится в оправку. Домкрат нужно выбирать помощнее – на 10-15 тонн, т. к. подъемники на 3-5 тонн могут не помочь.
- В отсутствие специальных приспособлений используется самодельный или заводской пресс-съемник, который с помощью болта, шайб, гайки и двух наставок выдавливает деталь. Все эти компоненты должны быть прочными и надежными. Используя подобное приспособление, можно произвести выпрессовку без демонтажа ступицы и рычага.
Применение грубой силы
Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных приспособлений, для выпрессовки сайлентблоков можно использовать обыкновенный молоток и отвертку или какой-нибудь толстый заточенный штырь. Его необходимо вбить между втулкой и сайлентблоком. В результате втулка детали деформируется вовнутрь, после этого можно будет вытащить резинку и выбить сайлентблок.
Можно выпрессовать деталь с помощью полотна по металлу, отвертки и молотка. Для этого нужно удалить внутреннюю втулку и полотном аккуратно, чтобы не повредить рычаг, перепилить сайлентблок. Затем с помощью отвертки вытащить деталь.
Чтобы запрессовать сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в свое посадочное место.
Недостатки этого метода:
- сайлент криво заходит в проушину;
- закусывает резиновые части детали;
- от удара может повредиться рычаг или сайлентблок.
После использования этого метода компонент часто повреждается, и его нужно будет перепрессовать.
Запрессовка весом автомобиля
Многие автомобилисты запрессовывают сайленты весом собственного автомобиля.
Для этого необходимо:
- Под транспортное средство установить винтовой или гидравлический домкрат.
- Снять колесо.
- Рычаг с сайлентблоком установить под ступицу автомобиля.
- Хорошо выровнять детали и потихоньку опускать домкрат.
За счет веса автомобиля компонент сядет в посадочное место.
Этот способ имеет несколько недостатков:
- неудобно использовать ступицу как пресс;
- небезопасно;
- трудно контролировать правильную посадку компонента.
При отсутствии съемников и тисков этот способ позволяет неплохо справиться с задачей, нужно только быть предельно осторожным и соблюдать меры безопасности.
Как быстро заменить сайлентблок?
Из-за того, что посадка сайлентблоков на рычагах и других элементах довольно плотная, не каждый владелец автомобиля рискнет самостоятельно менять сайлентблоки. Однако если уже есть навыки ремонта автомобиля и вообще слесарных работ, справиться с задачей вполне сможет и малоопытный водитель. Пример того как можно поменять такие шарниры без специального оборудования. показан на видео, ниже.
Для работы понадобятся гаечные ключи для демонтажа пострадавшего рычага (чаще всего приходится менять их именно на рычагах подвески), а также проставки, большие шайбы и болт для запрессовки нового сайлентблока на посадочное место, тиски для фиксации рычага. Кроме того, в идеале для работы понадобится подъемник, но многие любители обходятся гаражом с ямой и домкратом.
Порядок действий при замене сайлентблока рычага.
Машину загнать на яму, поднять домкратом так, чтобы вывесились колёса той оси, на которой будет проходить ремонт.
Демонтировать нужные рычаги (сайлентблоки меняют парой, симметрично с левой и правой стороны, чтобы не нарушать функциональность подвески).
Старые сайлентблоки извлечь из посадочных мест. Оптимальным вариантом будет выпрессовка, но зачастую их просто выбивают молотком.
Посадочные отверстия обработать «вэдэшкой», высушить, зачистить, смазать.
А дальше в дело вступает самодельная запрессовка: оправка подходящего диаметра (четко по размеру втулки), проставки, болт и шайба, которые и сработают вместо пресса
При этом важно сразу установить сайлентблок ровно, без перекосов, и он без проблем войдет на свое место.
Установить рычаги на место.
Опустить автомобиль и затянуть крепления рычагов.
Вот еще одит видео-пример, как поменять резинометаллический шарнир без съемника.
При замене сайлентблока нужно помнить несколько моментов.
- Некоторые модели резино-металлических шарниров нужно устанавливать в строго определенном положении. Как правило, это касается шарниров с полостями в резиновой части, которые выдерживают высокие нагрузки на кручение.
- Сайлентблоки, у которых вместо втулок пара проушин под болтовое крепление, не всегда симметричны, и нужно не перепутать их стороны при установке.
- Нормальное положение РМШ – минимальная нагрузка на него без нагрузок на подвеску. Поэтому перед тем, как окончательно зафиксировать сайлентблок, нужно убрать домкрат или опустить автомобиль (установить его ровно), тогда не будет предварительного натяжения узла и сайлентблок прослужит дольше.
Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?
Поломки могут проявлять себя следующим образом:
- автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
- слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
- на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
- заметен неравномерный износ покрышек.
Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.
Признаки неисправности
Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.
Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.
При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.
Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?
- Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
- Снимаем шаровые опоры.
- Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
- Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
- Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
- Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.
Кто может проверить состояние сайлентблоков
- Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
- Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.
Это интересно: Регламент технического обслуживания для Nissan Qashqai: список работ
Сколько сайлентблоков в задней подвеске?
Подвеска в автомобиле нужна для обеспечения подвижной связи колес с кузовом. При этом она обязательно должна максимально гасить неровности дороги и колебания автомобиля, возникающие при езде по плохой дороге. Подвеска является частью ходовой части машины. От состояния подвески зависит не только ощущение водителя от езды по дороге, но и безопасность, т.е. устойчивость автомобиля при движении на большой скорости. Подвеска может быть передней и задней, включать в себя множество различных элементов в зависимости от модели конкретного автомобиля. Один из самых важных связующих звеньев в подвеске машины – сайлентблок. О нем и пойдет речь в сегодняшней статье.
Элементы ходовой части
Подвеска автомобиля – это сложная система из многих элементов. Обобщенно их можно разделить на три группы:
· Направляющие;
· Упругие;
· Гасящие.
Первые обеспечивают крепление подвески к кузову и передачу сил на кузов машины. Направляющие элементы также отвечают еще и за перемещение колес относительно кузова транспортного средства при его движении. В качестве направляющих используют разнообразные рычаги: продольные, поперечные и так далее.
Упругий элемент подвески воспринимает нагрузки от неровности дороги, накапливая полученную энергию, передает колебания на кузов. В современных автомобилях они представлены в виде пружин, рессор, и торсионов. Последняя часть, называемая амортизатором, предназначена для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Работа амортизаторов основана на сопротивлении, возникающем при перетекании жидкости двух полостей цилиндра амортизатора.
Что такое сайлентблок?
При глубоком рассмотрении этого элемента становиться понятно, что сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который имеет одну или несколько металлических втулок, окруженных резиной. Он необходим для соединения между собой деталей подвески, при этом резиновый сайлентблок необходим для гашения колебаний между узлами, которые он скрепляет. Применяются сайлентблоки как в передней подвеске, в частности для крепления рычагов к кузову, стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске. Нередко используются для крепления коробки передач и других узлов и механизмов машины.
Как осуществляется проверка сайлентблоков
Как правило, оригинальные запчасти хорошего качества могут проехать более 100 тысяч километров. Однако, учитывая особенности нашего климата и дорог, следует несколько чаще проводить контрольные осмотры, раз в 50 тысяч километров. Кроме того, понять, что сайлентблок износился можно еще и по своим ощущениям, ухудшается управление, появляются стуки в ходовой части при езде.
Однако лучше всего определить выход из строя сайлентблоков можно визуально. Для этого необходимо заехать на яму, или поднять машину на подъемнике. В резиновой части этого элемента ходовой части не должно быть трещин или разрывов, а втулка должна стоять ровно, не быть перекошенной. Выход из строя сайлентблоков в первую очередь сказывается на развале/схождении колес, т.к. когда они рвутся, рычаги принимают неправильное положение.
Сколько сайлентблоков в задней подвеске?
Планируя ремонт ходовой части, каждый владелец автомобиля рассчитывает, какие ему понадобятся запасные части. При этом замена сайлентблоков – процедура, без которой не обойтись, поэтому их необходимо покупать заранее. Здесь у автолюбителя встает вопрос, сколько сайлентблоков в задней подвеске «Лансер 9», «Мазда 6», ВАЗ 2109, «Опель Вектра С», «Форд Фокус» или любой другой машине, которой он владеет? Рассмотрим приведенные выше варианты в качестве примера
Автомобиль
| Количество сайлентблоков в задней подвеске | |
| Mitsubishi Lancer 9 | 14 |
| Geely CK | 12 |
| Mazda 6 | 14 |
| Opel Vectra C | 14 |
| ВАЗ 2109 | 4 |
| Ford Focus 2 | 14 |
bibioil.com
Как снять сайлентблок
Выбрать нужный шарнир – это еще полдела, следует произвести его замену. Для этого можно посетить СТО, но поскольку операция не такая уж и сложная, работу можно выполнить самому. Но прежде нужно снять изношенную деталь и для этого необязательно иметь в наличии специальный инструмент, он будет нужен на этапе монтажа сайлентблока.
Выпрессовку можно выполнить подручными средствами. Для этого сначала с одной стороны следует обрезать выступающий резиновый наполнитель, после чего выбить его молотком с использованием металлической наставки.
С рычага можно снять сайлентблок при помощи другого способа. Берется болт, на который надевается шайба меньше диаметра, чем проушина рычага. Затем болт вставляется во втулку изношенной детали, с другой стороны накидывается отрезок трубы с шайбой (ее диаметр должен соответствовать размеру трубы) и накручивать гайку. Потом при помощи одного ключа удерживается сам болт, а другим завинчивается гайка. При этом она начнет выталкивать сайлентблок из проушины в кусок трубы.
Для некоторых изделий подойдет другой метод – выпаивание открытым огнем. Но его лучше не использовать, так как длительное воздействие высокой температуры может принести лишь вред, отрицательным образом сказываясь на структуре металла. Со временем он начнет быстро терять свои свойства, и узел подвески придет в негодность. В связи с этим следует использовать только механический метод.
Когда менять сайлентблоки?
Как правило, появление посторонних шумов (чаще всего стуков) в передней части подвеске может свидетельствовать о неисправности сайлетблоков. Здесь нет ничего удивительного, ведь на эти устройства возлагается максимальная нагрузка, которую они могут не выдержать.
Еще один признак повреждения сайлентблоков – снижение управляемости транспортного средства и его увод в сторону во время движения. Из косвенных симптомов неисправности стоит выделить неравномерный износ шин.
Учтите, что в ряде случаев установки новой детали может быть недостаточно. К примеру, при неравномерном износе резины может понадобиться не только замена сайлентблоков, но и ремонт самой подвески. В свою очередь, после таких работ придется проводить настройку развала и углов схождения колес.
В любом случае неисправность необходимо устранять и единственный выход – замена старого узла. Главная сложность – запрессовка сайлентблоков, но с этим вопросом мы и разберемся более подробно.
Установка нового
Каждый новичок при установке новой детали должен понимать, что такой резино-механический шарнир состоит из двух втулок, которые содержат между собой резиновую прослойку или полиуретановую.
Когда автомобиль подвергается сильному колебанию при наезде на кочку или при попадании в яму, то этот маленький механизм с его резинкой способен сократить вибрации до минимума, продлевая качественную работу основных частей машины.
Поэтому если на краях присутствуют заусеницы, острые бока, то стоит их удалить с помощью наждачной бумаги с большим абразивом. Разрешается использования масел для того, чтобы выпрессовать было легче:
- Силиконовый раствор ил смазка для полиуретановых устройств;
- Смазка на литиевой основе для железных обойм;
- Примитивный раствор густого мыла для разных видов механизмов (самый дешевый и подручный метод).
Существует несколько способов установки нового устройства. Рассмотрим каждый в отдельности, чтобы можно было легко определиться с наиболее подходящим:
- Центрируем втулку относительно ее будущего посадочного места. Вгоняем кувалдой или большим молотком в деталь, можно производить несколько ударов, но следить за тем, чтобы центрирование сохранялось. Такой метод очень быстрый, но требует большого опыта. С первого раза очень легко повредить не только сам сайлентблок, но и место для него.
- Второй метод требует применения тисков с механическим типом работы. Закрепляем рычаг во вспомогательное устройство и центрируем новую втулку. После этого берем кусок металлической трубы или старую внешнюю обойму и ровно наставляем на новый блок. Проверяем центры, совмещаем их во всех деталях и забиваем молотом или кувалдой. Такой способ более щадящий для сайлентблоков, поскольку тиски делают устройства недвижимыми и их легко ставить на свое место.
- Третий способ будет самым безопасным, щадящим и правильным. В тиски ставим конструкцию деталей, которая описана во втором пункте, но не вертикально, а горизонтально. Так, чтобы при сжимании тисков втулка постепенно заходила в рычаг. Таким образом мы избегаем повреждений устройств и работа будет выполнена максимально качественно.
- Существует специальное устройство для запрессовки сайлентблоков. Гидравлический его тип продается в специализированных магазинах, а механическое устройство можно соорудить и своими руками. Основываются такие вспомогательные устройства на процессе вкручивания, а не забивания, поэтому они делают более качественную работу при минимизации рисков повреждения. Если замену втулок вы планируете проводить неоднократно в домашних условиях, то стоит подумать о таком устройстве.
В завершении хотелось бы отметить, что рассмотренный процесс очень сложен особенно для работы с креплением двигателя и коробки передач.
Такие ремонтные работы лучше выполнять на специальных станциях технического обслуживания, где работают специалисты с большим опытом замены. Но если такое вы делать не желаете – то пригласите в качестве помощника более опытного мастера, чем вы. На подробном наглядном примере можно научиться делать все, что угодно, что уж говорить о запрессовке сайлентблоков. Успехов в работе!
Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?
Поломки могут проявлять себя следующим образом:
- автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
- слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
- на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
- заметен неравномерный износ покрышек.
Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.
Признаки неисправности
Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.
Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.
При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.
Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?
- Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
- Снимаем шаровые опоры.
- Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
- Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
- Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
- Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.
Кто может проверить состояние сайлентблоков
- Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
- Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.
Это интересно: Масло в раздаточную коробку: свойства, как выбрать, как заменить
