Общая схема промывки системы охлаждения мотора
Схема промывки системы охлаждения всегда одинакова. Отличия лишь в используемых промывочных составах и времени их воздействия на систему.
- Машина заводится и работает 5–10 минут. Затем двигателю дают остыть в течение 20–30 минут.
- Открывается сливное отверстие, антифриз выливается в подставленную ёмкость. Сливать охлаждающую жидкость можно только после остывания двигателя. В противном случае можно получить серьёзный химический ожог.
- В систему заливается выбранная моющая жидкость. Двигатель вновь заводится и работает 10–20 минут (длительность работы зависит от выбранного средства). Затем двигатель глушится, остывает, моющий состав сливается.
- На его место заливается дистиллированная вода, чтобы смыть остатки средства. Возможно, одной порции воды будет недостаточно, и операцию придётся повторить несколько раз, пока сливаемая из системы вода не будет совершенно чистой.
- В промытую систему заливается новая порция антифриза.
Лимонная кислота
Опытные автолюбители успешно промывают системы охлаждения обычной лимонной кислотой.
Лимонная кислота, разведённая в воде — старое, проверенное моющее средство
Она хорошо разъедает ржавчину и накипь, не вызывая коррозии трубок:
- готовится раствор в пропорциях 1 килограмм кислоты на 10-литровое ведро дистиллированной воды. Если система загрязнена не сильно, то содержание кислоты можно снизить до 900 грамм;
- двигатель с кислотой в системе охлаждения работает в течение 15 минут. Но после его остывания кислота не сливается. Её оставляют в системе примерно на час. Это позволяет добиться максимального эффекта.
Уксус
Промыть систему можно и обычным столовым уксусом:
- средство готовится так: на 10 литров дистиллированной воды берётся 500 мл уксуса;
- полученный раствор заливается в систему, автомобиль заводится и работает 10 минут;
- двигатель глушится, уксусный раствор сливается только через 24 часа.
Видео: промываем систему уксусом
Каустическая сода
Каустическая сода — это чрезвычайно агрессивное вещество, которое быстро разъедает шланги в системе. Поэтому ей промывают только радиаторы, предварительно сняв их с машины. Причём радиатор должен быть медным.
Каустической содой промывают только медные радиаторы
Если он выполнен из алюминия, то промывать его каустической содой нельзя. Вот как это делается:
- пропорции раствора: 60 грамм соды на 1 литр дистиллированной воды;
- все отверстия в радиаторе закрываются резиновыми пробками, состав заливается внутрь и сливается через сутки.
Молочная кислота
Самый экзотический вариант промывки. Достать молочную кислоту рядовому автолюбителю непросто: в свободной продаже её нет. Выпускается она в виде порошкового 36% концентрата, из которого необходимо получить 6% кислотный раствор. Для его получения 1 кг порошка растворяется в 5 литрах дистиллированной воды. Раствор заливается в систему, и водитель проезжает на машине 7–10 км. Затем состав сливается, а система промывается дистиллированной водой.
Сыворотка
Сыворотка является неплохой альтернативой молочной кислоте. Потому что раздобыть её намного проще. Сыворотка ничем не разводится. Она просто процеживается через несколько слоёв марли.
Перед заливкой в систему сыворотку процеживают через 5 слоёв марли
Необходимо нацедить 5 литров. Затем сыворотка заливается в систему охлаждения, и водитель проезжает с этим «антифризом» 10–15 км. После этого система промывается.
Кока-кола
В кока-коле содержится ортофосфорная кислота, отлично растворяющая накипь и самые стойкие загрязнения:
напиток заливается в систему, двигатель заводится и работает 3–4 минуты, не больше;
- затем напиток не сливается. Он остаётся в системе ещё на 40 минут;
- мыть систему после кока-колы следует очень тщательно, поскольку в ней содержится сахар, оседающий на трубках радиатора.
Специальные составы
Отечественные автомобилисты в основном предпочитают промывать системы охлаждения составами LAVR.
Моющие составы LAVR отличаются хорошим качеством и демократичной ценой
Во-первых, найти их можно в любом магазине, а во-вторых, соотношение цены и качества у них оптимальное. Промывка осуществляется в соответствии с общей схемой и инструкцией, изложенной на упаковке средства.
Чистка глушителя лампой или горелкой
Данный способ очистки глушителя отлично подойдет, если глушитель засорен очень сильно. Для сильных засоров можно использовать паяльную лампу или газовую горелку. Для того, чтобы начать чистку глушителя с помощью горелки или лампы, следует тщательно прогреть глушитель на открытом огне. Кто-то, кстати говоря, использует для этого костер. После этого необходимо с помощью деревянной киянки или палки постукивать стенки глушителя, чтобы нагар как следует отслоиться. А потом надо будет продуть глушитель при помощи компрессора. Конечно, после очистки глушителя данным методом надо покрасть глушитель специализированной огнеупорной краской.
Определение степени засорения
Есть несколько способов, которые позволяют определить степень загрязнения СО:
- Осмотр двигателя. Его перегрев может быть связан с разными причинами, но недостаток охлаждения силового агрегата — одна из основных. Если мотор постоянно перегревается, нужно выполнить диагностику системы охлаждения.
- Проверка расширительного бачка. Степень засорения можно определить по наличию осадка в бачке. Но для этого емкость придется демонтировать. Определить наличие отложений на установленном под капотом резервуаре вряд ли удастся. Можно попробовать посветить на емкость фонариком. Если на дне виден слой отложений, то СО пора промывать.
- Слежение за состоянием ОЖ. Наличие ржавчины и следов накипи в охлаждающей жидкости говорит о необходимости замены хладагента и прочистке СО.
- Осмотр шлангов. Засорение патрубков можно определить, отсоединив один из шлангов. Будьте аккуратны, поскольку при отсоединении из магистрали начнет выходить хладагент. Если вы видите, что засорения внутри патрубка мешают правильно проходить расходному материалу по системе, то следует выполнить промывку.
Пользователь ВЧСЛВ опубликовал видео о прочистке и замене хладагента.
Для чего нужно вымывать охлаждающую систему и радиатор
Многие из отечественных автолюбителей пренебрегают промывкой и совершенно напрасно. Процедура не относится к трудоемким и ее вполне можно выполнить в гараже собственными силами. Владельцы автомобилей ВАЗ много лет делают это самостоятельно, как, впрочем, и другие виды ремонтных работ. Все рекомендации вполне справедливы и выполнимы и для обладателей импортных транспортных средств.
Радиатор и трубопроводы засоряются в процессе эксплуатации. В них откладываются продукты разложения охлаждающих жидкостей, всевозможные масляные и жировые отложения, частицы ржавчины и другая различная накипь. Вследствие этого работоспособность радиатора и всей системы охлаждения снижается. Лучше вовремя провести промывку, и дальше я расскажу, как это сделать.
Неисправности радиатора могут послужить причиной дорогостоящего ремонта, а то и замены комплектующих. Существует достаточно много способов, которые помогут избавиться от ржавчины и других видов налета и загрязнения. Процедуру промывки с одновременной заменой антифриза рекомендуется делать хотя бы раз в пару сезонов. Окончательная периодичность зависит от условий эксплуатации конкретного транспортного средства.
https://youtube.com/watch?v=OHG9TeHeabc
Выбор препарата
Перед покупкой промывочного средства нужно определить преобладающий характер загрязнений охлаждающей жидкости. Когда превалируют неорганические составляющие (накипь, продукты коррозии и окисления металлов), под крышкой радиаторного бачка или расширителя наблюдается белый осадок с оттенком ржавчины. Для такого случая выбирайте кислотосодержащий очиститель на основе ортофосфорной кислоты или ее фосфатов.
Органические загрязнения (продукты разложения тосола, масло, грязь) выдает мутный цвет антифриза. Для их удаления необходимо использовать моющее средство щелочного типа. Наряду с основными элементами: поверхностно-активные вещества (ПАВы), регулятор кислотно-щелочного баланса pH, препарат должен содержать комплексообразующие добавки, способствующие интенсивному растворению и удалению грязевых остатков.
Хорошо, когда состав содержит антикоррозийные ингибиторы, защищающие детали, выполненные из металла. Наконец, для промывок на водной основе должна использоваться деионизированная вода, о чем на упаковке должно быть соответствующее указание. Обычная вода содержит соли, которые вызывают появление известковых образований.
Проверяем систему охлаждения и меняем антифриз
Ревизию и обслуживание системы охлаждения принято делать в конце весны, ведь риск «вскипятить» движок в летний период максимален
Однако перед зимними холодами проверить состояние антифриза не менее важно. Эта жидкость, как и масло, имеет ограниченный ресурс
Старая охлаждающая жидкость плохо отводит тепло, кристаллизуется, забивая узкие каналы в радиаторе, и разрушает элементы помпы — закипеть можно даже в мороз.
А уж если антифриз у вас уже «вскипяченный» (мало ли, летом отказал в работоспособности вентилятор!), то имейте в виду: он потерял свои свойства. У него, скорее всего, изменилась температура кристаллизации и сошли на нет смазывающие свойства. Иными словами, уже при –10°С такая жидкость может начать превращаться в лед, в то время как новый антифриз не замерзнет даже при –40°С. Стоит ли говорить о том, к каким последствиям может привести появление льда в системе охлаждения!
Как промыть систему охлаждения
Перед заливкой нового антифриза систему охлаждения необходимо промыть, ведь в ней могут быть продукты окисления и разложения от старой жидкости, а также накипь. Все это ухудшает теплообмен и способствует перегреву двигателя. В качестве промывки при обслуживании квадроцикла рекомендуем использовать очиститель Motorbike Kühler Reiniger. Состав мягко растворяет шламы, масляные и известковые отложения в системе охлаждения (в «рубашке», патрубках, радиаторе, термостате, насосе), а отмытые загрязнения поддерживает во взвешенном состоянии, благодаря чему они полностью удаляются при сливе старого антифриза.
Перед заливкой антифриза систему охлаждения нужно промыть
Какой антифриз залить
Если говорить о выборе новой охлаждающей жидкости, то предпочтение следует отдать антифризу, предназначенному для двигателей из алюминиевого сплава. Концентрат Kühlerfrostschutz KFS 12++ предназначен для систем охлаждения с увеличенной скоростью циркуляции, изготовленных из цветных металлов и обладающих повышенной производительностью.
Этот антифриз обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева
Пожалуй, это один из лучших антифризов на сегодняшний день для двигателей повышенной мощности. Он не содержит аминов, боратов, нитритов, фосфатов, превосходно защищает мотор от перегрева и при этом подходит для использования в самом широком диапазоне температур окружающего воздуха.
На подготовленном квадрике не страшно гонять по заснеженным просторам
Чтобы квадроцикл не подвел с наступлением холодов, всегда бодро заводился и внезапно не сломался в лесу, его необходимо подготовить к зиме. Теперь вы знаете, как правильно это сделать и какие технические жидкости обеспечат стабильную работу вашей технике.
Источник
Прочистка и замена воздушного фильтра на квадроцикле. Обслуживание
Главная → Обслуживание → Прочистка и замена воздушного фильтра на квадроцикле.
- Admin
- 10.02.2017
- 8735
- замена воздушного фильтра, прочистка воздушного фильтра
Для сгорания бензин в камерах карбюратора обязательно должен смешиваться с кислородом. Кислород проникает в карбюратор, проходя через воздушный фильтр, и бензовоздушная смесь попадает в камеру сгорания двигателя квадроцикла.
Давайте представим, что происходит, когда воздушный фильтр забит: в карбюратор начинает поступать меньше воздуха, топливная смесь обогащается бензином, возрастает потребление топлива, происходит потеря мощности на низких оборотах, в камерах сгорания увеличивается нагар, возникают сложности в настройке карбюратора.
Основным источником, засоряющим воздушный фильтр, является пыль. Квадроцикл – это внедорожное средство передвижения, и поэтому нетрудно себе представить, что происходит с воздушным фильтром после 500 км. пробега.
Конечно, все зависит от стиля езды, и очень сложно подобрать среднее значение пробега, после которого нужно обратить внимание на воздушный фильтр. Скажу только, что прочисткой фильтра нужно заниматься как можно чаще, ведь от этого напрямую зависит здоровье двигателя мотовездехода
После поездок – заплывов проверка воздушного фильтра обязательна.
В процессе эксплуатации вы сами рассчитаете очередность проверок, исходя именно из вашего стиля езды.
Корпус воздушного фильтра на квадроцикле обычно находится под сидением, крышка крепится 4-5 болтами. Нам нужно открутить болты, снять крышку и извлечь фильтрующий элемент.
Обычно фильтр изготовлен из поролона и пропитан специальной жидкостью. Встречаются и сухие фильтры, сделанные из бумаги (продуваются воздухом под давлением или меняются на новые), но, как правило, очень редко, поэтому мы поговорим о промывке и чистке поролонового воздушного фильтра.
В основном применяют 3 способа прочистки:
При использовании любого из указанных способов после промывки фильтрующего элемента не забывайте очистить от загрязнения и сам корпус воздушного фильтра.
1) Промывка фильтра специальными жидкостями (применяется редко из-за высокой стоимости)
2) Промывка фильтра в бензине. Выполнить очень просто, наливаем в емкость 0,5 литра бензина, погружаем в емкость фильтр, ополаскиваем и отжимаем. Процедуру повторить несколько раз. Затем высушить фильтр и пропитать специальным средством или обычным двухтактным маслом, также подойдет и трансмиссионное. Минус такой процедуры заключается в том, что некоторые виды поролона подвержены воздействию бензина, разрушаясь, поролон в виде мелких кусочков попадает в карбюратор и, соответственно, доставляет нам немало хлопот по разборке и прочистке карбюратора.
3) Промывка фильтра водой с порошком или любым моющим средством для посуды. Самый гуманный метод в отношении поролона и, как показывает практика, данный метод позволяет наиболее эффективно избавиться от загрязнения.
Размешиваем порошок или моющее средство в воде, аккуратно простирываем фильтр, после чего тщательно промываем его в проточной воде. Далее фильтрующий элемент обязательно нужно высушить и пропитать специальной жидкостью или двухтактным, или трансмиссионным маслом.
Прочистка – это, конечно, хорошо, но не забывайте, что фильтр иногда нужно и менять. Осматривайте фильтр на наличие повреждений, разрывов, распадения и усыхания поролона. Следите за состоянием воздушного фильтра, и да прибудет с вами здоровье двигателя вашего квадроцикла.
Как подготовить квадроцикл к работе зимой: масло, редуктор и антифриз
Хоть квадроцикл и относится к сезонной технике, но многие владельцы не перестают его эксплуатировать даже зимой. Кто-то просто катается по заснеженным окрестностям, а кто-то и благородное дело делает — цепляет на вездеход снегоуборочный шнек и чистит дороги своего дачного поселка
Неважно, какой вариант эксплуатации в холодное время года вы выбрали, — квадроцикл следует подготовить к работе на морозе
Подготовьте квадроцикл к зимним поездкам
Рассказывать про гусеничные комплекты, которые устанавливают вместо колес, или агитировать в пользу «переобувки» в шипованную квадроциклетную резину не станем. Ведь куда важнее, чтобы мотовездеход был готов к зиме изнутри, а не снаружи. Расскажем про 3 важных этапа подготовки.
Чистка сильных загрязнений квадроцикла
Особенности катания по Подмосковью заключаются в том, что тут какая-то особенная грязь, въедающаяся во все детали квадроцикла. Это я ещё заметил год назад, когда бороздил окрестности на скутере. Внезапно колёса, мотор покрываются каким-то жёлто-коричневым налётом, который ничем не смывается. Квадроцикл пожелтел у меня ещё быстрее, и я сначала грешил на себя, что плохо его мою. Но оказалось, такой же эффект наблюдается у многих квадроциклистов.
Я пытался применить против налёта различные средства бытовой химии: Domestos, Cillit, Cif – но ничего из этого не помогало, даже если тереть губкой. И вот однажды наткнулся на рекомендованное для чистки моторов средство «Profoam 1000» фирмы Kangaroo. Недорогое – всего 160 руб за 600 мл. Я его купил и решил сразу же испытать. Это средство представляет собой сильную щёлочь, то же самое вещество применяется в Шуманите.
Вот, например, грязь в районе заднего редуктора: все детали в жёлто-коричневом налёте. А должны быть чёрными!
Или в районе стартера – тут почище, но всё равно виден налёт:
Наносим Profoam 1000. Перчатки обязательны, иначе брызги попадут на кожу и будут её разъедать.
Согласно инструкции, надо подождать 30 сек, а потом потереть щёткой:
И, наконец, добавим немного Керхера!
Вода высохла, и вот какой результат. Ну, собственно, там, куда средство попало и где я точно тёр, грязь более-менее отчистилась. Не могу сказать, чтобы получилось идеально – нет, до этого ещё очень далеко. И очевидно, что надо повторять обработку, одного раза явно мало.
Сзади тоже всё чётко: где средство попало на детали, проявился их исходный цвет. Особенно хорошо виден контраст на ящике-бардачке слева – можно сравнить с фотографией выше. А вот, например, суппорт и редуктор вообще не стали чище ни на чуть-чуть.
Конечно, я надеялся, что эффект будет более заметный. Стало ясно, что не всё можно отмыть, и не так легко, как хотелось бы. Хорошо отмывается гладкий глянцевый пластик (крылья, подножки), окрашенные трубы, кардан, пружины амортизаторов, колёсные диски. Хуже очищается шершавый пластик (но очищается). Совершенно не отмывается голый металл (болты, корпуса редукторов, радиатор).
Я повторил очистку, и вот какой результат после второго применения «Profoam 1000»:
Вот это уже более-менее похоже на то, чего я добивался. Получается, для борьбы с сильными загрязнениями одного раза точно мало, надо 2 или 3 раза повторять очистку. Средство расходуется весьма экономно, одного флакона на весь квадроцикл вполне достаточно. И думаю, если не запускать и чистить его хотя бы пару раз за сезон, то настолько сильно въевшейся грязи не будет.
Что же, по крайней мере, «Profoam 1000» – единственное, что дало результат. Если вы знаете какое-то альтернативное средство для таких загрязнений – пишите, испытаем и его!
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено
Источник
Состав продуктов автохимии
Наиболее действенным методом для очистки СОД является использование специальных химических жидкостей на кислотной или щелочной основе. Кислоты растворяют твердые механические составляющие (известковые отложения и продукты коррозии), а щелочи — органическую компоненту (жировые и масляные отложения). При этом одновременное сочетание щелочи и кислоты в очищающем продукте невозможно, поскольку они нейтрализуют друг друга.
Кроме того, эти химические вещества агрессивны по отношению к резине и пластику, что требует после их применения дополнительной нейтрализации с последующей промывкой всей системы. Поэтому составы на чисто кислотной или щелочной основе в продаже встречаются крайне редко.
Чаще всего препараты для промывки СОД бывают двухкомпонентными — включающими в набор отдельно флакон кислотного и щелочного очистителя. Иногда к ним добавляется и нейтрализующий промывочный компонент.
Нейтральные «клинеры» относятся к наиболее дорогим средствам. Успешно удаляя различные типы загрязнений, как жировые, так и минеральные отложения, они в то же время не оказывают негативного влияния на неметаллические элементы СОД. Используются они не только для капитальной чистки системы, но и в профилактических целях при очередной смене ОЖ. Нейтральные составы включают в себя:
- вещества активного действия для комплексной очистки загрязнений;
- диспергирующие присадки, исключающие возможность повторного прилипания отмытых частиц к окружающей поверхности;
- защитные средства для пластика и резины от воздействия кислоты и щелочей;
- антикоррозийные компоненты.
Когда лучше мыть мотовездеход вручную?
Ручная мойка мотовездеходов не столь эффективна, как чистка техники под высоким давлением. Дело в том, что губкой не получится убрать весь песок и грязь. Также кузов мотовездехода не рекомендуется сильно тереть губкой, что тоже снижает эффективность процедуры.
Однако ручная мойка – единственной решение для квадроциклов АТВ до 125 кубов, на которых стоит тонкий пластик. Детские аппараты желательно мыть вручную, поскольку сильный напор воды может повредить кузов.
Чтобы вручную помыть квадрик рекомендуется:
- Использовать большое количество воды (чтобы убрать с техники мелкие частицы и песок).
- При сильных загрязнениях использовать неагрессивную автохимию.
- Мыть технику только мягкой губкой.
Примечание: Чтобы добраться до труднодоступных мест следует поставить мотовездеход на домкрат или заехать на эстакаду.
Чистка сильных загрязнений квадроцикла
Особенности катания по Подмосковью заключаются в том, что тут какая-то особенная грязь, въедающаяся во все детали квадроцикла. Это я ещё заметил год назад, когда бороздил окрестности на скутере. Внезапно колёса, мотор покрываются каким-то жёлто-коричневым налётом, который ничем не смывается. Квадроцикл пожелтел у меня ещё быстрее, и я сначала грешил на себя, что плохо его мою. Но оказалось, такой же эффект наблюдается у многих квадроциклистов.
Я пытался применить против налёта различные средства бытовой химии: Domestos, Cillit, Cif – но ничего из этого не помогало, даже если тереть губкой. И вот однажды наткнулся на рекомендованное для чистки моторов средство «Profoam 1000» фирмы Kangaroo. Недорогое – всего 160 руб за 600 мл. Я его купил и решил сразу же испытать. Это средство представляет собой сильную щёлочь, то же самое вещество применяется в Шуманите.
Вот, например, грязь в районе заднего редуктора: все детали в жёлто-коричневом налёте. А должны быть чёрными!
Или в районе стартера – тут почище, но всё равно виден налёт:
Наносим Profoam 1000. Перчатки обязательны, иначе брызги попадут на кожу и будут её разъедать.
Согласно инструкции, надо подождать 30 сек, а потом потереть щёткой:
И, наконец, добавим немного Керхера!
Вода высохла, и вот какой результат. Ну, собственно, там, куда средство попало и где я точно тёр, грязь более-менее отчистилась. Не могу сказать, чтобы получилось идеально – нет, до этого ещё очень далеко. И очевидно, что надо повторять обработку, одного раза явно мало.
Сзади тоже всё чётко: где средство попало на детали, проявился их исходный цвет. Особенно хорошо виден контраст на ящике-бардачке слева – можно сравнить с фотографией выше. А вот, например, суппорт и редуктор вообще не стали чище ни на чуть-чуть.
Конечно, я надеялся, что эффект будет более заметный. Стало ясно, что не всё можно отмыть, и не так легко, как хотелось бы. Хорошо отмывается гладкий глянцевый пластик (крылья, подножки), окрашенные трубы, кардан, пружины амортизаторов, колёсные диски. Хуже очищается шершавый пластик (но очищается). Совершенно не отмывается голый металл (болты, корпуса редукторов, радиатор).
Я повторил очистку, и вот какой результат после второго применения «Profoam 1000»:
Вот это уже более-менее похоже на то, чего я добивался. Получается, для борьбы с сильными загрязнениями одного раза точно мало, надо 2 или 3 раза повторять очистку. Средство расходуется весьма экономно, одного флакона на весь квадроцикл вполне достаточно. И думаю, если не запускать и чистить его хотя бы пару раз за сезон, то настолько сильно въевшейся грязи не будет.
Что же, по крайней мере, «Profoam 1000» – единственное, что дало результат. Если вы знаете какое-то альтернативное средство для таких загрязнений – пишите, испытаем и его!
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено
Источник
Очистка радиатора автомобиля снаружи без снятия
Чаще всего чистку этого узла проводят со снятием, но если засоры и загрязнения небольшие, то эту процедуру можно провести без снятия.
Порядок работы:
- Снимите переднюю облицовку.
- Открутите крепление и снимите решетку радиатора.
- Демонтируйте пластмассовые детали и крепление воздухозаборника.
- Продуйте сжатым воздухом радиатор.
- Промойте проточной водой. Предварительно можно использовать имеющиеся химические средства, нанеся их на соты по инструкции.
Перед мойкой необходимо закрыть доступ грязи на свечи, генератор и ремни. Для этого можно использовать кусок полиэтилена. Струю воды нельзя направлять на электродвигатель вентилятора.
Если отсутствует компрессор, нет приспособления со шлангами, то придется обратиться в мастерскую.
Чистка глушителя квадроцикла своими руками. Обслуживание
Главная → Обслуживание → Чистка глушителя квадроцикла своими руками.
- Mehanik
- 21.03.2017
- 6530
- Чистка глушителя квадроцикла
Первой проблемой, с которой вы можете столкнуться, когда глушитель вашего квадроцикла забился, это уменьшение показателей мощности двигателя и потеря былой динамики, кроме этого сразу возрастает расход топлива. Нужно отметить, что наиболее сильному нагару подвержены глушители квадроциклов, имеющих двухтактные двигатели, но со временем и глушитель четырехтактного двигателя нуждается в чистке.
Не будем описывать всем понятную природу отложений в глушителе, гарь, копоть, ржавчина, как следствие, отслаиваясь от стенок глушителя, перекрывают или создают затруднение выхлопа.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию с глушителем, предлагается осуществить его чистку. Для этого можно воспользоваться несколькими практикуемыми методами. Следует заметить, что предложенные методы отличаются по уровню сложности, а также уровню достигаемой эффективности в прочистке. Сильно забитые глушители требуют серьезного вмешательства, вплоть до резки корпуса, но обо всем по порядку.
Чистим глушитель с помощью троса.
Использование тросика – это один из распространенных методов, который отличается простотой и применяется для очистки глушителей со слабым и средним нагаром. В патрон дрели следует зажать один из концов металлического троса. Второй конец тросика следует распустить, сделав что-то наподобие ерша. Необходимо последовательно продвигаться в трубу глушителя тросом. При этом трубу не следует снимать с квадроцикла. Трос необходимо поворачивать неспеша. Чистить следует до достижения упора троса.
Химический способ очистки глушителя.
Второй метод предполагает необходимость использования такого средства как «Мистер Мускул». Приобрести такой порошок можно в любом магазине, предназначен он для очистки засоренных труб канализации. Для чистки данным способом глушитель нужно снять. Дальше все просто: наливаем разведенный в горячей воде порошок в глушитель, предварительно закрыв одно из отверстий деревянным кляпом и хорошенько трясем. Процедуру повторяем несколько раз. Также существуют специальные химические средства для очистки глушителя, например: LIQUI MOLY DPF Cleaner. Целесообразность выбора данного способа отмечается, когда в глушителе находится небольшое количество отложений.
Чистка глушителя с помощью газовой горелки.
Можно использовать также газовую горелку или паяльную лампу, способ подходит для достаточно сильного засорения глушителя. Хорошо прогреваем глушитель со всех сторон на открытом огне (некоторые используют костер), далее деревянной киянкой или палкой простукиваем стеки трубы для того, чтобы нагар отслоился. После чего хорошенько продуваем глушитель компрессором. После данного способа очистки глушитель придется покрасить огнеупорной краской (есть в свободной продаже).
Резка глушителя для очистки.
Резка – это способ, который необходимо будет выбрать, если ни один из вышеуказанных методов не помог справиться с проблемой. Часть банки глушителя срезается болгаркой, и вы получаете полный доступ ко всем внутренним деталям глушителя. А далее — дело техники, после механической чистки вытряхиваем нагар, привариваем отрезанную часть банки обратно, зачищаем глушитель до блеска, обезжириваем и красим огнеупорной краской.
Промывка системы охлаждения двигателя дистиллированной водой
Хотим сразу отметить, что это самый недорогой метод промывки системы охлаждения двигателя, но при том он и наименее эффективный. По затратам времени и сил промывка дистиллированной водой занимает также не первое место. Однако в некоторых случаях такой способ будет вполне оправдан.
Естественно, что простую воду из-под крана для промывки системы охлаждения двигателя использовать нельзя. В ход должна идти исключительно дистиллированная вода или, на худой конец, кипяченая не менее 20 минут (она имеет в своем составе минимум солей).
Рекомендуем: Индекс нагрузки шин — расшифровка обозначений
Промывка системы охлаждения проводится элементарно:
- Заливаете в радиатор дистиллированную воду.
- Заводите машину и даёте ей поработать вхолостую порядка 15-20 минут.
- Глушите двигатель и сливаете воду из системы охлаждения.
Такую процедуру надо повторять несколько раз, пока вода не станет чистой. Данный метод походит лишь в том случае, когда машина относительно новая, а в слитом антифризе не видно явных загрязнений.
Следующие два способа промывки будут на порядок эффективнее.
Как промыть радиатор охлаждения двигателя снаружи?
Радиатор автомобиля по большей части состоит из трубок, в которых циркулирует антифриз, и так называемых охлаждающих ребер, расположенных между ними. С помощью вентилятора или во время движения машины через ребра проходит воздух, который их охлаждает. Для эффективности эти ребра располагаются очень близко друг к другу, поэтому не удивительно, что они часто забиваются листьями, песком, мошками и грязью.
А это значит, что радиатор периодически следует промывать не только внутри, но и снаружи. Но проблема состоит в том, что радиатор – достаточно хрупкий элемент в машине. Толщина металла радиатора может составлять всего 0,15 мм или даже меньше. На практике ребра радиатора можно погнуть даже пальцем. Поэтому сильным напором воды можно повредить весь радиатор.
Следовательно, процедура чистки должна быть деликатной. Не стоит промывать радиатор охлаждения с помощью мойки высокого давления. Допустимо поливать водой только под низким давлением. В качестве альтернативы можно использовать сжатый воздух, но с давлением также нужно быть осторожными. Для механической очистки лучше всего использовать кисть, даже губка может оказаться слишком жесткой.
Приступаем к промывке радиатора
В целом промывка радиатора охлаждения снаружи – достаточно простая операция. Давайте разберем всю процедуру по этапам:
- Первое что придется сделать, это обеспечить себе свободный доступ к передней части радиатора. Для этого зачастую приходится демонтировать решетку и вентилятор радиатора, а иногда и бампер.
- Далее действуем в зависимости от загрязнений радиатора:
- Если элемент охлаждения относительно чистый, то можно обойтись промывкой элемента струей воды. Главное при этом не переборщить с напором воды. А если струя достаточно мощная, то направлять поток на радиатор следует с дальнего расстояния и только под прямым углом.
- Если же радиатор достаточно сильно забит, то без дополнительных очистительных мер качественно промыть его вряд ли получится. Поэтому действуем методом, описанным ниже.
Второй вариант промывки выглядит следующим образом:
- Для начала берем кисть и аккуратно удаляем с радиатора верхний слой загрязнений.
- Далее промываем соты радиатора вышеописанным способом.
- После этого наносим одно из очистительных средств. В качестве препарата лучше всего подойдет пена для очистки двигателя или какой-либо схожий пенный состав. Менее эффективный вариант – это использование автомобильного шампуня или просто мыльного раствора. Просто наносим пену из баллончика или любой другой раствор и при помощи кисточки тщательно распределяем его по направлению креплений радиатора.
- Выжидаем несколько минут, пока средство впитается во въевшуюся грязь, после чего промываем радиатор струей воды.
- Оцениваем проделанную работу. В случае неудовлетворительного результата, чтобы смыть оставшиеся загрязнения, повторяем операцию еще раз.
- Заключительным этапом собираем элементы кузова в обратном порядке.
Новые статьи
- Можно ли заливать дизельное моторное масло в бензиновый двигатель?
- Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками?
Чистка глушителя при помощи троса
Использование специализированного троса для очистки глушителя – это, пожалуй, самый распространенный метод, потому как он отличается от других своей простотой. Применяется данный способ при слабом или среднем загрязнении глушителя. При чистке глушителя с помощью троса необходимо в патрон дрели зажать только один из концов троса. Что касается второго конца троса, то его следует распустить, то есть сделать что-то вроде ерша. После этой процедуры следует постепенно продвигать трос в трубу глушителя. Следует отметить, что при этом трубу снимать не нужно! Трос проворачивается в глушителе не спеша, а чистить глушитель нужно до тех пор, пока трос не войдет в глушитель до упора.
Стоит ли промывать систему охлаждения после применения герметика для радиаторов
При утечке охлаждающей жидкости через неплотные соединения в патрубках достаточно часто собственники авто используют специальный герметик, предотвращающий течь ОЖ, для этого в радиатор добавляется специальный состав. Во многих случаях средство действительно помогает избавиться от подтеков антифриза, но неправильная дозировка герметика нередко приводит к засорению печного радиатора. В результате перестает нормально греть печка, что является довольно серьезной проблемой. Возникает вопрос, как промыть с минимальными потерями времени и денег, чтобы восстановить работоспособность отопителя.
Наиболее частые советы по этой теме, которые можно услышать от автолюбителей:
- произвести стандартную промывку с помощью лимонной кислоты;
- использовать в качестве промывочного средства молочную сыворотку;
- залить в охлаждающую систему для промывания фанту или кока-колу;
- применить фирменную автохимию Хай-Гир.
Конечно, попытаться воспользоваться здесь можно любым из предложенных способов, но, к сожалению, в данной ситуации они не всегда работают, особенно, если герметика было добавлено много. Самый верный вариант – снимать оба радиатора (основной и печной), а затем прочищать и промывать детали, продувать их сжатым воздухом.
