Как перемотать генератор для мотоцикла своими руками?

Перемотка

Чтобы восстановить генератор, нужно отрезать от статора провод с разъёмом, ведущим к реле зарядки аккумулятора. Теперь начинайте разматывать медную проволоку, стараясь не спешить и не отвлекаться от работы. Вам нужно будет сосчитать количество витков на каждой отдельной катушке, поскольку эта информация пригодится при намотке генератора. Кроме того, внимательно следите за тем, в каком порядке провод переходит от катушки к катушке, поскольку наматывать его придётся в аналогичной последовательности. Чтобы не запутаться, нарисуйте на большом листе приблизительную схему расположения катушек, соединяйте её линиями и записывайте количество витков провода на каждой.

После окончания размотки тщательно осмотрите поверхность статора и удалите остатки лака и других посторонних веществ. Если сердцевина катушки внутри сильно оплавлена, восстановление также не будет иметь смысла. Новый провод можно будет заказать в интернете, купить в автомагазине либо на радиорынке. Кроме того, для сборки генератора вам обязательно понадобится специальный лак, который обеспечивает эффективную изоляцию катушек. Однако купить его достаточно сложно, поскольку он редко поступает в продажу — можно обратиться в специализированный сервисный центр либо заменить лак эпоксидной смолой в сочетании с растворителем.

Выберите свободное время для намотки катушек — как правило, процедура отнимает 10–15 часов, поэтому многие перематывают генератор в течение нескольких дней. Чтобы проволока не резала руки, возьмите тонкие мотоциклетные перчатки. Их можно заменить и старыми кожаными перчатками небольшой толщины — при перемотке устройства ваши пальцы должны свободно двигаться. Чтобы витки плотно прилегали друг к другу, воспользуйтесь тонкой пластиковой или металлической линейкой, с помощью которой можно корректировать положение провода на катушке. Перематывая генератор мотоцикла, придерживайтесь схемы, которую вы нарисовали при разборке — нарушение порядка намотки может стать причиной неработоспособности узла, а несоблюдение количества витков повлечёт за собой изменение напряжения в сети.

После этого нужно припаять отрезанный ранее провод с разъёмом и уложить все провода, вернув статору первоначальное состояние. Чтобы обеспечить изоляцию генератора, нужно пропитать все катушки специальным лаком. При его отсутствии разведите эпоксидную смолу растворителем до жидкой консистенции

Изоляция наносится на поверхность обмотки при помощи небольшой кисточки — очень важно получить равномерный слой, чтобы обеспечить возможность правильной установки генератора на штатное место. Ускорить застывание состава можно путём нагрева, но нужно помнить, что пары эпоксидной смолы имеют очень высокую токсичность, поэтому делать это стоит на улице либо в хорошо проветриваемом помещении, воспользовавшись респиратором

Конструкция статора ТГ

Несмотря на разнообразие типов турбогенераторов, можно выделить основные узлы и части, которые встречаются у большинства типов ТГ: корпус, обмотка, сердечник, торцевые щиты, газоохладители, фундамент.

Корпус статора состоит из листов стали, которые свариваются и образуют обшивку корпуса. Кроме обшивки корпус состоит из поперечных и торцевых стенок, ребер для крепления к ним сердечника статора.

Обмотка статора ТГ выполняется двухслойной петлевой стержневого типа. Стержень имеет лобовую и пазовую часть. Лобовые части выполняются корзиночного типа и крепятся к бандажным кольцам специальным шнуром.

Бандажные кольца крепятся к кронштейнам.

Фазы обмоток соединяют в звезду. При соединении в треугольник возникают токи третьих гармоник, которые вызывают потери и в статоре и на поверхности ротора. Стержни обмоток располагаются на дне паза. Стержень состоит из отдельных медных проводников, это необходимо для защиты от вихревых токов. Чем дальше проводник находится от дна паза, тем ниже его индуктивное сопротивление. Для протекания равномерного тока по обмотке, стержни на протяжении длины транспонируют (переворачивают, переплетают) на 360 или 540 градусов. В генераторах с непосредственным охлаждением статора между проводниками вставляют и трубки с охлаждающей средой.

Изоляция обмотки бывает, например, класса F и называется термореактивной. Встречаются такие её виды — “слюдотерм”, “монолит”, “монолит 2” и др.

Сердечник представляет собой бочку, которая состоит из прессованных листов электротехнической стали, которые разделены на пакеты. Ширина пакета составляет порядка 4-5 см. Особые требования предъявляются к крайним пакетам, так как на них производится большее воздействие, чем на остальные пакеты.

Для их защиты устанавливают экраны или магнитные шунты. Между пакетами установлены дистанционные распорки, которые создают вентиляционные каналы, необходимые для охлаждения статора. Чтобы еще сильнее стянуть конструкцию, к первым крайним пакетам установлены нажимные пальцы. Собранный сердечник с двух сторон припирают нажимными плитами с помощью гаек, прикрученных к ребрам корпуса.

Сердечник статора служит для создания переменного магнитного потока, поэтому иногда его называют магнитопровод.

Газоохладители представляют собой горизонтально или вертикально расположенные секции, состоящие из большого количества биметаллических трубок (наружная поверхность — алюминий, внутренняя — латунь). Вода подается через фланцы, проходит через газоохладитель и на выходе охлаждается. Температуры на входе и выходе из газоохладителей контролируются, чтобы предотвратить неприятные события. Например, образование воды при охлаждении водородом при понижении температуры и повышении влажности.

При охлаждении воздухом — воздухоохладитель, при охлаждении водой, водородом — газоохладитель.

Торцевые щиты находятся с торцов статора и закрывают его. В щитах имеется отверстие для ротора. Щиты предназначены для ограничения внутреннего пространства статора от окружающей среды, создания в торцевых частях вентиляционных каналов, защита лобовых частей статора.

Щиты выполняются выпуклыми, они должны быть газоплотными, герметичными и должны выдерживать давление изнутри генератора на свои части.

Фундамент должен выдерживать все механические и динамические нагрузки, которые посылает на него статор. Фундамент отвечает за взаимное расположение генератора, турбины и возбудителя. Статор ставят лапами на опорные плиты, выполненные из стали. Генераторы выше 12 МВт имеют отдельные плиты для лап статора, возбудителя, подшипника.

Гараж

После проведенной работы над мотоциклом решил съездить к родителям, а это 250 км. Дождавшись пятницы, после работы выезжаю в дорогу. Проехав 110 км, останавливаюсь что-то проверить, уже не помню что. И бац, жму на кнопку стартера, а в ответ лишь щелчок реле. Уже начало смеркаться и видно что фара светит, понимаю что аккумулятор жив. Не долго думая чуть растолкав, завожу мотоцикл со второй передачи. Проехав еще несколько километров, как раз въехал в город Изюм, слышу что мот не может набрать обороты, выше 6000 об. начинаются жуткие перебои. Вырубаю свет и все приходит в норму. Теперь мне стало понятно что нет зарядки, именно поэтому не работал стартер и не хватает напряжения для зажигания на высоких оборотах. Пришлось звонить отцу и просить забрать меня на бусе. Это фото уже на следующий день у родителей.

Дальше нужно было убедиться что это именно генератор. Нужно просто снять разъем, идущий от генератора к реле зарядки и проверить напряжение между тремя клеймами. Проверять нужно при работающем двигателе, меряем переменное напряжение. Вольтаж может быть у всех разным и зависит от оборотов двигателя, но обычно в пределах 14-50 вольт. У меня показывало несколько вольт.

Стоит отметить что ремонтом генератора я занялся после возвращения в Харьков, то есть 250 км я проехал без генератора. Для этого я полностью зарядил аккумулятор и взял с собой запасной от скутера. На родном удалось проехать 200 км!

Теперь когда я стал уверен что это генератор, начал искать где можно приобрести новый или б/у. Новый вроде выпускает британская фабрика и стоит он немало. А вот б/у реально можно найти. Но почитав форумы я понял что б/у с легкостью сломается на следующий день. Потому как это довольно распространенная поломка. Видимо со временем портится изоляция, или это так действуют современные синтетические масла на старую изоляцию.

Поэтому оптимальным оказалось перемотать генератор. Оказалось, есть немало примеров успешной перемотки своими силами. Для этого необходим провод, немного спец лака или эпоксидного клея и много терпения.

Снять статор генератора довольно просто. Нужно отключить аккум, положить мот на левый бок (для тех кто не хочет сливать масло), снять правую крышку и открутить генератор, предварительно отключив его разъем.

А вот и наш статор, видно что в некоторых местах изоляция потемнела и испортилась.

Провод я купил на радио рынке, спец лак найти не удалось, а эпоксидный клей довольно распространен.

Приступаем к размотке статора генератора, лучше все фотографировать, чтоб не забыть что куда подсоединялось. Отрезаем провод с разъемом и разматываем, считаем количество витков на катушке, у меня было 37 витков.

По мере размотки нарисовал схемку.

После размотки все хорошенько вычищаем от остатков лака и масла. Одеваем кожаную перчатку и начинаем мотать, прижимая виток к витку. Для лучшей укладки провода, можно помогать пластиковой линейкой и т.п. Мотал я очень долго, больше чем на пару-тройку часов в день меня не хватало, ушло четыре дня.

Потом припаиваем родной провод с разъемом, стеклотканную изоляцию оставляем родную. Прокладываем провода как были. После нужно все пропитать лаком при помощи кисти. Я использовал эпоксидный клей, который развел растворителем до вязкости лака. После пропитки можно ускорить процесс затвердевания при помощи нагревания. Я просто поместил статор в духовку при малом огне и открытой дверце на час где-то. Помним что эпоксидная смола токсична!

Осталось прикрутить статор генератора к крышке и установить на мотоцикл в обратном порядке. Еще нужно проверить напряжение между клеймами, оно должно быть в районе 14-50 вольт и меняться с оборотами.

С перемотанным генератором я проехал несколько тысяч, полет нормальный.

PS: Больше не буду повторять подобный ремонт, слишком трудоемко.

Разборка — генератор

Разборка генераторов производится с учетом их конструкции и выполняется примерно в следующем порядке: 1) при помощи приспособлений ( съемников) снимают шкив или шестерню; 2) снимают защитную ленту и отсоединяют провода от щеткодержателей; 3) снимают крышку со стороны коллектора; 4) вынимают якорь вместе с крышкой из корпуса и, при необходимости, снимают крышку с вала якоря.  

Разборка генератора для его осмотра и проведения профилактики производится через каждые 500 — 700 ч работы.  

Разборку генератора постоянного тока производят в следующей последовательности. Снимают защитную ленту, удаляют щетки из щеткодержателей и от последних отсоединяют щеточные канатики, а также провода внутренних соединений генератора. С крышки со стороны контактных колец снимают колпачок, закрывающий торец вала. Если внутреннее кольцо шарикового подшипника со стороны контактных колец закреплено на валу гайкой, ее удаляют. Удаляют болты, стягивающие обе крышки и корпус генератора. При помощи съемника, захваты которого устанавливают в смотровых окнах корпуса, последний вместе с крышкой со стороны контактных колец отделяют от крышки со стороны привода. При этом якорь предохраняют от проворота ( рис. 70), а в случае, когда крыльчатка вентилятора отлита как одно целое со шкивом, отверткой, вставленной между лопастями. Затем с вала снимают шкив ( рис. 71), удаляют сегментную шпонку и снимают крышку со стороны привода. Для снятия шкива и крышки применяют съемник. С обеих крышек удаляют детали крепления шариковых подшипников и фетровых сальников и шариковые подшипники вынимают из своих гнезд.  

Разборку генератора небольшой мощности ( СГ-9С, ЧС-7 и др.) производят вручную. Генератор разбирают с учетом его конструктивных особенностей, руководствуясь заводскими инструкциями

Разборку надо выполнять осторожно, чтобы не повредить отдельные детали, узлы и части генератора

Особое внимание при этом должно быть обращено на защиту обмоток от ударов и других повреждений.  

Скобы для выемки и постановки якоря ( а и полюсов ( б тягового электродвигателя.  

Для разборки генератора спрессовывают фланец с конца вала со стороны коллектора, снимают люки и вентиляционные патрубки, кли-цы, крепящие провода, отсоединяют две перемычки от шины в остове, идущие к траверсе.  

Для разборки генератора выворачивают винты крепления щеткодержателя и снимают щеткодержатель вместе со щетками. Снимают крышку заднего подшипника и отворачивают болты крепления задней крышки. Отсоединяют концы обмоток статора от выпрямителя и снимают заднюю крышку.  

Схема приспособления для снятия подшипникового щита генератора. а — со стороны вентилятора. 6 -со стороны контактных колец.  

При разборке генератора следует учитывать, что в результате длительной эксплуатации детали приработались одна к другой и при сборке их желательно поставить в том же положении. Для этого сопрягающиеся детали клеймят в первоначальном положении, что намного упрощает сборку и намного повышает качество ремонта. В процессе разборки полагается пользоваться специальным инструментом. Не разрешается применять зубило и молоток для отвертывания гаек и клинья для снятия крышек.  

Схема соединений для проверки генератора на стенде. / — резисторы ( по 100 Ом, 2 Вт, 2 — контрольные лампы, 3 — генератор, 4 — вольтметр, 5 — реостат, 6 — амперметр, 7 — выключатель, 8 — аккумуляторная батарея.| Проверка дефектоскопом ПДО-1 наличия короткозам-кнутых витков в обмотке статора ( а и схема дефектоскопа ( б. 1 — неоновая лампа, 2, б — стальные сердечники, 3, 7 — обмотки, 4 — конденсатор, 5 — зажимы, 8 — контакты прерывателя.  

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверить омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу. Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с поврежденной обмоткой заменяется.  

Схемы д. 1я проверки вентилей выпрямителя.  

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверяют омметром или с помощью контрольном лампы и аккумуляторной батареи, пет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.  

Схема соединений для проверки генератора на стенде.  

Принцип работы двигателя

Суть всего процесса заключается в том, что магнитное поле образуется вокруг статорной обмотки. Оно достаточно мощное, но не хватает главного компонента – движения. Поле статическое, неподвижное, а главное условие в генераторных установках – это вращение, изменение направления силовых линий. В случае с двигателем все достаточно просто – имеется ротор, который изготовлен из металла. Внутри несколько витков очень толстого кабеля. Причем все витки замкнуты, соединены между собой.

Получается принцип простого трансформатора. В короткозамкнутых витках индуцируется ЭДС, которое создает в окружающем пространстве переменное магнитное поле. Получается, что теперь все есть для того чтобы появилось движение. Под действием сил происходит вращение ротора электрического двигателя. Такой тип машин обладает хорошими характеристиками, а конструкция проста и надежна, ломаться нечему. По этой причине асинхронные двигатели получили широкое распространение в промышленности. Более 95% всех моторов на заводах и фабриках – это асинхронные. Изготовить генератор своими руками, схема которого не очень сложная, может каждый при наличии минимальных знаний.

Электрооборудование автомобиля

Все электрооборудование любого автомобиля представлено следующими компонентами:

  • Источники тока:
  • аккумуляторная батарея;
  • генератор.

Потребители тока:

  • основные;
  • длительные;
  • кратковременные.

Задача аккумулятора заключается в обеспечении потребителей током, пока «отдыхает» двигатель, на время его запуска или работы в режиме малых оборотов. В то время как генератор, по сути, является основным поставщиком электроэнергии. Он не только питает все потребители, но и производит зарядку аккумулятора.

Его емкость в сочетании с мощностью генератора должна соответствовать запросам всех потребителей независимо от режима работы двигателя. Иными словами, должен постоянно поддерживаться энергетический баланс

Это важно знать, так как позволит понять, как работает статор генератора

К основным потребителям принято относить систему топлива, включая впрыск, зажигание, управление, АКПП. У некоторых автомобилей присутствует электроусилитель руля. То есть все то, что постоянно использует ток, начиная от запуска двигателя и до его полной остановки.

Длительными потребителями являются системы, которые не используются слишком часто. А это освещение, безопасность (пассивная, активная), приборы отопления, кондиционирования. Большинство автомобилей комплектуются противоугонными системами, мультимедийным оборудованием и навигацией.

Что касается кратковременных потребителей, то это прикуриватель, система запуска, свечи накаливания, сигнал, а также системы комфорта.

Достоинства и недостатки самодельных аппаратов

Несомненно огромным плюсом является их стоимость. Сборка генератора электрического тока дома гораздо выгоднее, чем покупать в магазине. Идеи как сделать электрогенератор своими руками можно найти на просторах интернета.

Еще одним плюсом будет знание конструкции и принципа работы. Эти знания пригодятся при желании модернизировать и улучшить производительность аппарата.

Основными минусами такого устройства являются невысокая производительность и низкая электробезопасность. Небольшой показатель производительности может полностью удовлетворить минимальные требования.

К сожалению, качество сборки может серьезно повлиять на безопасность устройства. Неправильно собранный агрегат способен причинить вред здоровью или стать причиной пожара.

Принцип работы

Электромагнитная индукция лежит в основе принципа работы электрогенератора.

Создаётся искусственное магнитное поле. Через него проходит проводник, создающий импульс. Импульс тем временем становится постоянным током.

Электрогенераторы в своей основе имеют два обязательных механизма — ротор и статор. Их наличие от топлива и мощности не зависит.

Ротор нужен, чтобы создать то самое электромагнитное поле. В его основе лежат магниты, которые находятся на одинаковом расстоянии от сердечника.

Статор не двигается. Это позволяет заставлять ротор двигаться, пока статор регулирует электромагнитное поле. Достигается из-за стальных блоков в его устройстве.

Порядок разборки

Лада Гранта Лифтбек Бортжурнал Трос сцепление Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
  11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
  12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Устройство статора

Конструкция статора генератора образована следующими составляющими:

  • кольцевым сердечником;
  • рабочей обмоткой;
  • изоляцией обмотки.

Рассмотрим более подробно эти компоненты.

Сердечник. Это кольцевые пластины, на внутренней части которых имеются пазы для расположения обмотки. Соединение пластин очень плотное, и в совокупности они образуют так называемый пакет. Жесткость монолитной конструкции придается за счет сварки или клепки.

Для изготовления пластин используются специальные марки железа либо ферросплавы, которые отличаются наличием определенной магнитной проницаемости. Их толщина составляет от 0,8 до 1 мм. Для лучшего отвода тепловой энергии предусмотрены ребра, которые располагаются на внешней стороне статора.

Обмотка. Как правило, в автомобилях используется трехфазный генератор, где присутствуют три обмотки по одной на каждую фазу. Для их изготовления применяется медная проволока, которая покрыта изоляционным материалом. Ее диаметр равен 0,9-2 мм, а в пазах сердечника она укладывается особым образом.

Каждая из обмоток статора генератора ВАЗ (или любой другой марки) располагает выводом для снятия тока. Как правило, количество этих выводов не превышает 3 или 4. Однако встречаются статоры, у которых 6 выводов. При этом у каждой обмотки свое количество выводов для определенного типа соединения.

Изоляция. В каждом пазу сердечника располагается изоляция в целях защиты провода от повреждений. В ряде случаев в пазы могут укладываться специальные изоляционные клинья для более надежной фиксации обмотки.

Статор пропитывается эпоксидными смолами или лаками. Это делается в целях обеспечения целостности и прочности всей монолитной конструкции, что исключает сдвиг витков обмотки. Также повышаются электроизоляционные характеристики.

Установка

Когда изоляция полностью застынет, установите восстановленный генератор, плотно прикрутив его к штатному посадочному месту. Закройте крышку и проведите сборку мотоцикла в обратном порядке. Установив транспортное средство вертикально, покачайте его подвеску и проверьте, не образовалась ли после монтажа генератора течь масла, способная стать причиной значительных неприятностей в будущем.
Заведите мотоцикл и снимите клемму, подключённую к реле зарядки аккумулятора.

Проверьте напряжение, которое выдаёт генератор, при помощи мультиметра или вольтметра. В нормальном состоянии оно должно равняться 13,8–14,5 вольтам. При сильном отклонении в любую сторону стоит снять генератор и найти ошибку, допущенную при его намотке. Если неисправность не устранить, электросеть мотоцикла может сильно пострадать, что только усугубит проблему. В случае если вы соблюдали правильную последовательность действий, но поднять напряжение по сравнению с изначальным показателем не удалось, вам придётся установить новый генератор.

Порядок сборки агрегата

Для начала следует оборудовать рабочее место необходимыми материалами и инструментами. Рабочее место должно соответствовать правилам техники безопасности при работе с электроприборами. Из инструментов понадобится всё, что связано с электрооборудованием и техобслуживанием автомобилей. По сути, хорошо оснащенный гараж вполне годится для создания своего генератора. Вот что понадобится из основных деталей:

  • Источник энергии. Здесь выбор огромный: от ветряной мельницы до солнечных батарей, но наиболее приемлемым является жидкое топливо.
  • Двигатель. Опять же всё зависит от выбора источника энергии. Мотор для генератора кто-то решается сделать собственноручно, обычно переделав или починив сломанный двигатель. А кто-то берёт электромотор от испорченного бытового прибора, например, от стиральной машины или насоса.
  • Статор и ротор. Лучший вариант — найти готовые, чтобы не заниматься перемоткой и очень сложными работами по их подгонке. Обычно в электродвигателе всё уже есть.
  • Электропровода и различные клеммы для крепления. Кроме того, понадобится изоляция.
  • Выпрямитель или трансформатор для регулирования выходящего тока.
  • Дополнительные электроприборы и датчики для контроля работы агрегата.

Собрав необходимые материалы, приступают к расчёту будущей мощности аппарата. Для этого необходимо выполнить три операции:

  1. Тахометром замерить скорость вращения двигателя.
  2. К полученному результату добавить 10% и записать полученное значение. Это число показывает предел перегрева двигателя.
  3. Используя специальную таблицу, подобрать конденсаторы для увеличения или уменьшения мощности, если в этом есть необходимость.

При этом следует учитывать повышенную электроопасность таких объектов

Важно продумать правильное заземление генератора и тщательно изолировать все соединения. От выполнения этих требований зависит не только срок службы прибора, но и здоровье тех, кто им будет пользоваться

Устройство из автомобильного двигателя

Пользуясь схемой сборки приспособления для получения тока, многие придумывают собственные невероятные конструкции. Например, генератор на велосипедной или водяной тяге, ветряной мельнице. Однако есть вариант, который не требует особых конструкторских навыков.

В любом двигателе автомобиля есть электрогенератор, который чаще всего вполне исправен, даже если сам движок уже давно отправлен в утиль. Поэтому разобрав двигатель, можно воспользоваться готовым изделием для своих целей.

Решить проблему с вращением ротора намного проще, чем думать, как его сделать заново. Можно просто восстановить поломанный двигатель и использовать его, как генератор. Для этого из двигателя удаляются все лишние узлы и приспособления.

Ветряная динамо-машина

В местах, где ветра дуют, не прекращая, неугомонным изобретателям не даёт покоя пустая трата энергии природы. Многие из них решаются на создание маленькой ветряной электростанции. Для этого нужно взять электродвигатель и переоборудовать его в генератор. Последовательность действий будет следующей:

  1. Достать ротор и проточить его под установку магнитов.
  2. Используя шаблон, приклеить эпоксидной смолой магниты к ротору.
  3. Перемотать двигатель более толстым проводом для поднятия силы тока и уменьшения напряжения.
  4. Собрать генератор и проверить электродрелью его работоспособность. Для этого можно подключить лампочку или прибор для замера силы тока.
  5. Можно приступать к изготовлению лопастей ветряка. Для этого нужно взять трубу ПВХ (160 мм) и вырезать из неё лопасти по чертежу.
  6. Взять винт 1,7 мм диаметром и приварить к нему широкую шляпку для крепления лопастей.
  7. Приклеить лопасти к винту.
  8. Закрутить винт в ротор генератора.
  9. Сделать металлическую подставку для динамо-машины. Её оснащают хвостом и подшипником для вращения по ветру.
  10. Установить стойку для подъёма конструкции и удержания. Её делают из металлической трубы среднего диаметра.
  11. Подключить контролёр и другие приборы для более эффективной работы.

Сделав свой ветряк с маленьким электрогенератором или генератор из автомобильного двигателя своими руками, хозяин может быть спокоен во время непредвиденных катаклизмов: в его доме всегда будет электрический свет. Даже выехав на природу, он сможет продолжать пользоваться удобствами, которые обеспечивает электрооборудование.

Мотоблок для электрогенератора

Для жителей сел и поселков за городом использование мотоблока для сборки генератора не является новшеством, так как агрегат очень распространен, и многие проводят земельные работы с его помощью, хотя мотоблок, как другая техника, нередко подвергается поломкам.

При больших повреждениях агрегата владельцы покупают новый, но со старым расстаться хочет не каждый, поэтому старые экземпляры могут использоваться для самостоятельного конструирования генератора переменного тока 220 В. Работой двигателя может обеспечиваться оптимальная производительность асинхронного двигателя в пределах вольтажа от 220 до 380. Мощность двигателя нужно выбирать не менее 15 кВт, а частота оборотов вала должна быть от 800 до 1500 об/мин. Такие характеристики необходимы для полного обеспечения электросети жилища. Ведь с маломощным двигателем получить достаточно энергии не выйдет, а создавать генератор для нескольких осветительных приборов нерационально.


Существуют мастера, которые изготавливают ветрогенератор из асинхронного двигателя своими руками, но в любом случае перед сборкой нужно сначала рассчитать мощность потребления электроэнергии зданием. Ведь в небольших дачных домиках может быть один телевизор или дрель, для которых будет достаточно мощности электрогенератора, переделанного из обычной бензопилы.

Как работает статор?

Принцип действия статора, а следовательно и всего агрегата (генератора), любого современного автомобиля основывается на одном явлении, которое знакомо каждому из нас со времен уроков физики. На них частенько упоминались такие понятия, как генератор, ротор, статор. Речь идет об электромагнитной индукции. Ее суть в следующем: когда какой-либо проводник перемещается в области действия магнитного поля, то в нем рождается ток.

Или этот проводник (статор) может находиться в переменном магнитном поле (ротор). Именно этот принцип используется в автомобильных генераторах. Во время запуска двигателя начинает вращение ротор генератора. Вместе с этим напряжение от АКБ доходит до рабочей обмотки. А поскольку ротор является многополюсным стальным сердечником, то при поступлении на обмотку напряжения он становится электромагнитом.

В результате вращения ротора создается переменное магнитное поле, силовые линии которого пересекают статор. И тут вступает сердечник «проводника». Он особым образом начинает распределять магнитное поле, и его силовые линии пересекают витки рабочей обмотки. И благодаря электромагнитной индукции возникает ток, снимаемый выводами статора. Далее полученное переменное напряжение поступает в выпрямительный блок.

Этапы ремонта автомобильного генератора

  • Диагностика на автомобиле. Мы не торопимся снимать Ваш генератор с машины – сначала мы проверим его прибором, который подключим к электрической цепи автомобиля. Делается это для того, чтобы мы могли точно убедиться, что неисправен именно генератор и не тратить Ваши деньги и время просто так.
  • Снятие с автомобиля. Если при диагностике неисправность генератора будет подтверждена, мы снимем его с машины и для большей убедительности проверим его еще раз на специальном стенде.
  • Стоимость работы. Далее мы обсуждаем с Вами стоимость ремонта, и если Вас устраивает цена, то наши мастера приступают непосредственно к ремонту генератора.
  • Ремонт генератора . Наши мастера проводят полную замену неработающих элементов агрегата.
  • Проверка генератора на стенде . Мы еще раз проверяем генератор на специальном стенде, чтобы убедиться, что неисправности больше нет.
  • Установка генератора обратно на автомобиль . Наш мастер очень аккуратно установит Ваш генератор на автомобиль и проведет процедуру натяжения ремня генератора.
  • И снова диагностика на автомобиле . Завершающий этап, при котором мы несколько раз заводим автомобиль и убеждаемся в работоспособности генератора.

Ремонт генераторов цена

Наименование работЦена
Диагностика, разборка генератора, проверка узлов, сборка (при условии отказа от ремонта)500 рублей
Диагностика, разборка генератора грузовых автомобилей и спецтехники, проверка узлов, сборка (при условии отказа от ремонта)1000 рублей
Комплексный ремонт генератора легковых автомобилей500 рублей
Комплексный ремонт генератора (до 8 КВт) грузовых автомобилей и спецтехники1000 рублей
Комплексный ремонт генератора (от 8 КВт) грузовых автомобилей и спецтехники1400 рублей
Диагностика, разборка генератора, определение неисправностей, оценка необходимого ремонта (без сборки).БЕСПЛАТНО
Ремонт ротора легкового генератора600 рублей
Ремонт ротора грузового генератора1200 рублей
Ремонт статора легкового генератора600 рублей
Ремонт статора грузового генератора1200 рублей
Восстановление ЛКП статора генератора500 рублей
Ремонт реле-регулятора генератора400 рублей
Ремонт диодного моста генератора800 рублей

Признаки неисправности автомобильного генератора

Я думаю, мало кто из начинающих водителей сможет понять, что генератор автомобиля нуждается в ремонте.

По каким же признакам он может понять это?

Самое первое, на что стоит обратить внимание конечно же, аккумуляторная батарея. Если ваш генератор нуждается в ремонте, то контрольная лампа будет гореть красным цветом.
Также одним из признаков неисправного аккумулятора могут быть фары если их свет тусклый или наоборот, становится всё ярче при увеличении числа оборотов.
Конечно же, если от генератора исходят странные звуки (например, писк или вой) это всё может свидетельствовать о его неисправности

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий