Как проверить сайлентблоки скутера на исправность

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Устранение неполадок

Неисправности электрооборудования и топливной системы являются наиболее регулярными из всех проблем, которые возникают у владельцев мотороллеров.

Зачастую случается так, что поломка внезапно настигает скутер. Ремонт карбюратора, как правило, позволяет возобновить функционирование вашего «верного коня».

Обычно для этого достаточно снять карбюратор, очистить от пыли снаружи и от смолистых отложений бензина и другого мусора внутри. Прочистить и продуть воздушные и топливные каналы и жиклеры, проверить состояние топливной иглы и дроссельной заслонки, а потом собрать и настроить его.

Устранение более сложных поломок в домашних условиях возможно далеко не всегда, так как зачастую требуются специфические инструменты, которых нет в широком доступе.

Таким образом, для технически грамотного человека ремонт скутера своими руками не представит большой сложности при наличии минимальных знаний и навыков обращения с техникой, а также необходимых инструментов.

Замена сайлент-блоков двигателя на скутере

После 4000 километров пробега появилась вибрация на корпусе.При осмотре обнаружилось, что на двигателе разрушился правый сайлент-блок. Двигатель 157QMJ имеет верхнее крепление к подрамнику. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в проушины двигателя – 28х10х22 мм. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в подрамник – 30х32 мм. Соответсвенно, были заказаны сайленты для двигателя 28х10х22 мм. И вот, через неделю ожидания, посылка была получена и можно приступать к ремонту.

Двигатель 157QMJ крепится к подрамнику посредством длинной шпильки диаметром 10 мм. Демонтаж двигателя ничем не примечателен – ставим скутер на центральную подножку, сначала снимаем карбюратор и глушитель, освобождаем трос заднего тормоза

Затем отворачиваем гайку на шпильке и через деревянный брусок осторожно выбиваем шпильку. Это желательно проводить с напарником, который придержит освобожденный двигатель

Затем снимаем и выкатываем двигатель.

Тщательный осмотр показал малоприятное зрелище – трещину в резине сайлент-блока

Сразу возник вопрос – как без проблем вынуть старые сайлент-блоки. Выпрессовывая молотком можно повредить или отломать проушины. Поэтому будем мастерить съемник. Тут надо две втулки. Одну с внутренним диаметром 22-24 мм, она будет упираться в проушину и должна принять в себя выпресованный сайлент. И вторая с внешним диаметром 20 мм – она будет выдавливать сайлент-блок. Ну и шпилька подходящей длины с гайкой и пара шайб.

Аккуратно собираем конструкцию. И начинаем потихоньку затягивать гайку на шпильке. Через некоторое время сайлент поддастся и выйдет из проушины. Повторяем тоже самое со вторым сайлент-блоком. Кстати, при демонтаже сайлента со стороны генератора возникла проблема – картер имеет выступ и для выпрессовки потребуется узкая втулка. Я использовал паку обрезком трубы шириной 10 мм – собираем, ставим один, выпресовываем до середины, затем разбираем и добавляем еще один обрезок.

Старый и новый сайлент-блоки

Для запресовки новых сайлент-блоков соберем немного другую конструкцию – как вариант, две пластины 3-4 мм с отверстиями 12-13 мм (поскольку внутренняя втулка у сайлент-блоков выступает на 1 мм). Одна пластина упирается в проушину, вторая в сайлент-блок

И всю эту конструкцию осторожно стягиваем болтом

Для сайлента со стороны генератора учитываем наличие выступа картера.

При установке двигателя соблюдаем важное правило – затяжку шпильки, держащей двигатель на подрамнике, производить на нагруженном скутере – скутер снят с подножки, напарник сидит на скутере. Остальную сборку проводим в обратном порядке

Источник

Замена сальника коленвала

В коленвале скутера также имеется сальник, он отвечает за то, чтобы не протекал бензин. Поэтому как только вы заметили, что через это отверстие протекает бензин, даже небольшим количеством, срочно замените сальник скутера. Но чтобы поставить новый сальник необходимо сначала снять старый, и так как он всегда плотно укреплен, снять его может быть проблемно. Некоторые модели скутеров имеют дополнительную защиту сальника, которая представляет собой защитную металлическую крышку. Старый, изношенный сальник можно не беречь и вырвать его силой. Самым простым способом будет взять какой-то острый предмет и вынуть сальник, не повредив другие детали. Еще одним способом будет снятие сальника крюкообразной проволокой. Загните одну сторону в виде крюка, вставьте в сальник и выдерните.

Как только вы сняли старую деталь, необходимо очистить место для установки нового сальника. Новый сальник должен идеально соответствовать размерам старого, но в принципе другой размер вряд ли подойдет. Найдите на старом сальнике маркировку и сверьте его с новой деталью. Плотно засуньте и если надо забейте сальник, после чего проверьте его работу в действии. Как только вы проедите хотя бы 10 км, проверьте состояние сальника. Также желательно покупать сальники как можно дороже, ведь китайские детали по статистике в разы быстрее ломаются. Оригинальный сальник имеет цену в 5-7 долларов, немного дешевле стоят тайванские детали, цена который около 2 долларов, тогда как полный набор сальников китайского производства можно купить за 2 $. Но все равно не каждый может позволить себе такую дорогую покупку и покупает рискованные дешевые детали. Выбор за вами.

Источник

Поиски неисправности

Что же делать, если гироскутер не заряжается? Вот несколько простых советов для поиска неисправности:

  • Сперва разберите гироскутер.

Для удаления нижней панели используйте отвертку или шуруповерт с соответствующей насадкой. Так вы сможете добраться до внутренней части транспортного средства и попытаетесь найти проблему неудовлетворительной зарядки.

Сторона скутера с зарядным разъемом – это именно тот участок, с которым вам нужно работать.
Будьте осторожны во время разборки. Не теряйте винты или шайбы, не используйте сверло для выемки нераскручивающихся саморезов или болтов.
Непосредственно на внутренней стороне пластиковой крышки, которую вы только что открутили, будет несколько проводов.

Именно они несут ответственность за зарядку гироскутера: подключают порты зарядного устройства и литий-ионный аккумулятор. Другая проводная линия идет на материнскую плату. Временно можно ее отсоединить во избежание непредвиденного скачка напряжения (только если плата отсоединяется разъемом). Если провода припаяны, лучше их не трогать.

Наблюдается почернение провода или окисление контактов, присутствует большое количество пыли? Это вполне может оказаться причиной некорректной работы устройства. Скопления пыли необходимо устранить, поврежденные провода заменить, контакты зачистить до металлического блеска.

Выполнив такую импровизированную диагностику, прикрутите крышку обратно к гироскутеру, поочередно затянув все демонтированные болты.

Там помогут сделать диагностику более эффективно и без риска для самоката. Правда, это уже не бесплатно.

Если, несмотря на все это, ваш скутер продолжает работать неправильно, нужно будет связаться с производителем и запросить инструкцию по ремонту. В худшем случае гироскутер придется отправить по гарантии на завод-изготовитель. Может быть, что устройство изначально было неисправным, и вам заменят его по гарантии. Очень часто бывает, что и новый купленный гироскутер не заряжается.

Диагностика неполадок

Первым и основным признаком того, что техника нуждается в починке, является невозможность запустить двигатель. Ремонт скутера начинается именно с выявления неисправности, а потом ее устранения. В этом случае поломку нужно искать начиная с того места, где тепловая энергия сгоревшего топлива превращается в механическую энергию вращающегося коленчатого вала двигателя. Итак, приступим:

— определяем, поступает ли топливо в камеру сгорания,

— есть ли искра между контактами свечи зажигания.

Если все вышеперечисленные факторы в наличии, то тут возможны следующие варианты неисправности:

1. Случился пробой изолятора свечи зажигания. Для этого достаточно просто заменить свечу.

2. Сбился угол опережения зажигания, и топливная смесь не воспламеняется в тот момент, когда поршень почти достигает своей верхней мертвой точки движения (ВМТ). Тут уже не обойтись без индикатора, с помощью которого определяют положение поршня в цилиндре относительно ВМТ, и в какой момент на свече зажигания возникает искра, воспламеняющая топливную смесь. В этом случае ремонт скутера будет заключаться в выставлении правильного угла опережения зажигания, рекомендованного для данного типа двигателей.

Если на свече нет искры, то тут могут быть следующие проблемы:

1. Неисправна свеча.

2. Неисправен насвечник.

3. Пробит бронепровод.

4. Сгорела катушка зажигания.

5. Если зажигание электронное, то может быть испорчен либо блок зажигания, либо только датчик Холла.

В случае, когда в камеру сгорания не поступает топливная смесь, причиной этому могут служить такие неполадки.

Если скутер двухтактный:

1. забился топливный фильтр;

2. засорился или сломался карбюратор.

Если же он четырехтактный, то к поломкам может добавиться неисправность системы газораспределения (прогары или загиб клапанов).

Фотоотчет: Как поменять сайлентблоки на скутере

По старой доброй традиции, практически все элементы подвески почти любого транспортного средства, крепятся к раме через специальные резино-металлические втулки, которые принято называть сайлентблоками. Скутер не стал здесь исключением, ведь как известно, его двигатель по совместительству является основным элементом задней подвески.

Сайлентблоки имеют массу преимуществ перед другими способами крепления элементов подвески к раме. Преимущества: сайлентблоки не требуют обслуживания, смазки, чистки и.т.д. Второе: сайлентблоки сглаживают различные нагрузки: крутильные, радиальные, вибрационные, что в совокупности повышает общий комфорт водителя. Ну и последнее: сайлентблоки долговечны, дешевы и их легко заменить в случае необходимости.

Как бы хороши не были сайлентблоки, по истечении определенного пробега, они изнашиваются, появляется люфт в задней подвеске и чем больше будет пробег, тем больше будет люфт. Управляемость скутера при таком раскладе ухудшается, а это как известно верный путь попасть в серьезное ДТП. Так что, при любых сомнениях в целостности сайлентблоков — меняйте их незамедлительно.

Учится менять сайлентблоки мы сегодня будем на самом обычном «китайце» коих в нынешние времена развелось немеряно…

Для замены сайлентблоков нам понадобится шпилька с гайками или длинный болт, несколько подходящих шайб и две втулки, все эти девайсы в изобилии присутствуют в любом гараже, что несомненно упрощает дело.

Вот к стати, попался подходящий образец, сказать что он изношен — это ничего не сказать… Он не изношен — он разорван в хлам! Как можно так ездить? Понятное дело, — колхозным «быкам» все пох…

Прежде чем извлечь изношенный сайлентблок, нам надо определится с какой стороны его лучше извлекать, если конечно конструкция двигателя это позволяет. В процессе эксплуатации скутера наружная обойма сайлентблока может деформироваться (повреждения наружной обоймы очень хорошо видны на первом фото), из-за чего при извлечении сайленблока поврежденной стороной через посадочное место мы можем нарушить размер и геометрию посадочного места.

А вот с другой стороны наружная обойма оказалась неповрежденной, поэтому будем извлекать изношенный сайлентблок с этой стороны.

Берем подходящею втулку, через которую с легкостью проходит наружная обойма сайленблока, вместо втулки можно использовать отрезок трубы или сантехническую муфту.

Вместо второй втулки с помощью которой мы будем прилагать усилие к наружной обойме сайленблока, можно использовать подходящею головку или отрезок трубы, сантехническую муфту, главное чтобы вторая втулка была немного тоньше наружной обоймы.

При выполнении этой работы, соблюдайте золотое правило: усилие при запрессовке и выпрессовке сайлентблока должно быть приложено только к наружной обойме и ни как иначе.

Накручиваем на кусок шпильки гайку, подлаживаем подходящею шайбу, одеваем на шпильку втулку и вставляем весь это «пирог» в сайленблок.

С другой стороны подлаживаем вторую втулку, одеваем шайбу и слегка закручиваем вторую гайку.

Внимательно смотрим чтобы втулки стали как можно ровнее, особое внимание уделяем большой втулке, она должна стать так, чтобы через нее беспрепятственно прошла наружная обойма. После всего проделанного начинаем потихоньку затягивать гайку

Новые сайленблоки устанавливать с помощью втулки не удобно, поэтому мы немного упростим эту задачу и вместо втулки используем шайбу

Тут важно подобрать подходящею для этого шайбу, внутренний диаметр которой должен быть достаточным для того чтобы через нее свободно проходила внутренняя обойма, ну и толщина шайбы должна быть такой, чтобы усилие во время запрессовке не передавалось на внутреннею обойму сайлентблока

Посмотрите как идеально легла шайба, внутренняя обойма спокойно проходит через нее и высота не позволяет передать усилие на внутреннею обойму, как раз то что нам и нужно. Такую шайбу можно купить в любом магазине крепежа.

Точно также, берем новый сайлетблок, ложем на него нашу шайбу, вставляем его в посадочное место, продеваем через него шпильку, с другой стороны подлаживаем вторую шайбу и слегка закручиваем гайку.

Во время запрессовке внимательно следите чтобы сайлентблок заходил на место без перекоса.

Вот и все! Второй загоняем на место точно также.

Что будет если не будет сайлентблока на скутере двигателя

Как проверить сайлентблоки скутера на исправность

Сайлентблоки в конструкции скутера служат соединителем деталей подвески и являются гасителем колебаний (вибраций), создаваемых при работе двигателя. Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, между которыми находится резина повышенной плотности. Именно она приходит в негодность при поломке этого элемента.

Основные нагрузки при работе двигателя и подвески приходятся именно на сайлентблоки двигателя и заднего амортизатора. Обнаружить первые можно в месте соединения двигателя с рамой скутера, вторые же непосредственно находятся в верхнем ухе крепления амортизатора (одного или двух, в зависимости от конструкции скутера).

Повреждение сайлентблоков может привести к нестабильности скутера, плохой управляемости и неустойчивости на дороге. Эксплуатация его в таком случае крайне нежелательна.

Чтобы проверить сайлентблоки скутера на исправность, необходимо установить его не центральную опору таким образом, чтобы заднее колесо находилось в подвешенном состоянии. Некоторые скутеры, после увеличения длины амортизатора, сделать этого не позволяют. В таком случае, необходимо подложить, например, дощечку под центральную опору

После этого, пробуйте покачать заднее колесо в стороны от прямой оси скутера, одновременно обращая внимание на сайлентблоки. Люфта в местах их соединения быть не должно

Если же наблюдается люфт, или двигатель вовсе «пляшет», замените поврежденные детали на новые соответствующего образца.

Снятие и установка сайлентблоков скутера производится при помощи специального съемника, который можно изготовить самостоятельно, при этом не допускается осуществления ударов молотком и прочих ударных движений, так как существует риск повредить посадочное место и дальнейшая эксплуатация скутера даже с новыми деталями стабилизации подвески будет проблематична. Об этом в отдельной статье.

Источник

Замена сайлентблоков скутера

Кроме того использование сайлентблоков в конструкции скутера имеет ряд преимуществ:

  • они не требовательны в эксплуатации (обслуживание, чистка или смазывание);
  • они сглаживают все виды нагрузок (вибрационные, крутильные, радиальные), что обеспечивает водителю комфорт при вождении;
  • их долговечность и надежность (простота конструкции и качественные материалы обеспечивают долгую и безаварийную работу);
  • довольно низкая цена и возможность замены при необходимости.

Предназначение резино — металлического шарнира состоит в том, чтобы:

  • обеспечивать максимально удобную и безопасную езду;
  • защищать механизмы подвески и двигателя скутера от износа и повреждений;
  • защищать узлы и системы скутера от перегрузок.

Причины поломок или износа сайлентблоков скутера

Шарниры принимают на себя все удары колеса о неровности дорожного покрытия, заносы и перегрузки на крутых виражах, эксплуатацию в условиях бездорожья (пересеченной местности) и безжалостное отношение владельца к своему транспортному средству. Поэтому, какими бы прочными ни были материалы для изготовления этого узла — рано или поздно они будут нуждаться в замене. О неисправностях в системе могут сигнализировать люфт в задней подвеске, нечеткое управление скутером и плохое выполнение поворотов и виражей. Если такие симптомы проявляются у нового скутера — причина может скрываться в браке при изготовлении. Если же такие проблемы возникают у скутера после прохождения энной тысячи километров — это обычный износ деталей и устраняется он путем замены сайлентблока новым.

Как точно определить поломку резино — металлического шарнира

Чтобы провести диагностику и убедиться, что полиуретановый сайлентблок действительно вышел из строя, следует произвести следующие манипуляции:

  • установить скутер на центральную подножку, надежно зафиксировав его;
  • приподнять максимально высоко заднее колесо (чтобы оно висело в воздухе и не касалось земли);
  • пошевелить его вправо — влево от оси, следя за местом крепления к раме.

Наличие люфта свидетельствует об износе или поломке сайлентблока, причем чем больше люфт, тем скорее необходимо менять эту деталь на новую.

Этапы замены сайлентблоков в условиях гаража

Сайлентблоки снимаются и устанавливаются методом прессования, причем молоток в этом процессе может только навредить. Если выбивать или забивать с его помощью шарнир, то скорее всего будет поврежден не только он, но и элементы крепления, картер или двигатель (а ведь это уже серьезный и дорогостоящий ремонт).

Чтобы заменить сайлентблок ,необходимо обзавестись специальным съемником, а при отсутствии такового можно его соорудить самому. Для этого потребуются:

  • кусок трубы немного большего внутреннего диаметра, чем шарнир;
  • две стальные шайбы большого диаметра;
  • длинный болт и гайка к нему.

Производить замену сайлентблока следует производить в таком порядке:

  • с одной стороны шарнира установить кусок трубы;
  • с другой новую запасную часть, направив ее точно в присадочное место;
  • надеть шайбу на болт и просунуть его внутри системы;
  • с другой стороны конструкции и надеть такую же шайбу;
  • закрутить гайку.

Поначалу закручивание происходит с трудом, иногда даже приходится помогать несильным постукиванием молотка по ключу. Однако в процессе эта проблема исчезает и дальше закручивание дается более легко, до полного удаления старого сайлентблока и замены его новым.При этом старая деталь окажется в прикрепленном куске трубы.

Ориентируясь по степени изношенности детали ее можно извлекать в ту или иную сторону строго следя, чтобы не повредить посадочное место. Иногда конструкция скутера не позволяет установить трубу для извлечения старого сайлентблока, В этом случае нужно обеспечить просто какой-нибудь держатель, по возможности шире удаляемого шарнира.

Источник

Производители втулок

Однако есть и работоспособные варианты. Для «бигблоков» (2т скутеры Piaggio 125 — 180 см3) две детали присутствуют в готовом варианте и по совпадающей цене (30-35 фунтов, возле 60 евро). Наиболее признанный — «3 девятки» от английской РМ Тuning: внешняя втулка из свинцовистой бронзы, внутренняя — хромированная металическая втулка. (У 50сс внешний калибр сайлентблоков поменьше, что потребует обточки наружной втулки.) Ахиллесова пята системы — графитовая смазка, набитая в перфорацию бронзовой втулки; с наших, не выделяющихся чистотой дорог, в нее угождает абразив, из-за чего ресурс соединения неоднократно не дотягивает до 10 тыс. километров. Иные англичане, SRT (Shiny-Red Tuning), дают конструктивно схожий вариант, лишь вместо (влажного) трения по бронзе железная втулочка трудится без смазки по пластику. Только не по полиуретану, а по нейлону. Изделие представило себя довольно надежным, а поэтому имеет смысл применять такое решение не только на «бигблоках». Благо подобрать блестящую втулку в магазине автозапчастей нетрудно, как и заказать втулки из недалёкого по физическим свойствам капролона (полиамид-6).

На фото: шарнир английской РМ Тuning сейчас с бронзовой перфорированнгой внешней втулкой взамен дюралевого вкладыша снутри стальной. Штатный сайлентблок (давнего образца без внешней обоймы). Недорог, тушит вибрации, однако с управляемостью несовместим.

Не позабудьте лишь одновременно изготовить резервные внешние втулки, а еще съемник втулок: капролон подвергается старению под воздействием нагрузок и жидкостей даже побольше, нежели нейлон, и может начать разрушаться уже через сезон интенсивной эксплуатации.

Как починить скутер

Вам понадобится

  • — набор рожковых и накидных ключей, торцевых головок;
  • — отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
  • — тестер, изоляционная лента.

Инструкция

Если не запускается двигатель, проверьте, довернут ли ключ в замке зажигания до нужного положения, не нажат ли рычаг одного их тормозов. Проверьте исправность лампочки стоп-сигнала или ее электроцепи. Посмотрите и замените при необходимости предохранитель в основной цепи электростартера. Проверьте клеммы на аккумуляторной батарее. Зачистите их от окислов, измерьте напряжение АКБ и зарядите, если нужно. Временно можете запускать скутер кикстартером.

Проверьте исправность цепи электростартера. Зачистите контакты на реле и стартере, прозвоните реле, обмотки стартера и электропроводку скутера. Если кикстартер прокручивается, проверьте и замените дефектные шестерни кикстартера или храповика. Открутите дренажный винт поплавковой камеры карбюратора. При отсутствии в нем бензина прочистите фильтр бензокрана и продуйте топливопровод, проверьте исправность самого бензокрана, герметичность вакуумного шланга его управления. Если заедает топливный клапан карбюратора, снимите крышку поплавковой камеры и очистите седло клапана. Если это не поможет, замените клапан. Выкрутите свечу. Если она покрыта слоем несгоревшего топлива, разберите карбюратор, проверьте уровень топлива в поплавковой камере и прочистите воздушный фильтр. Проверьте исправность автоматического пускового обогатителя и искру на свече зажигания. При ее отсутствии зачистите электроды свечи наждачной бумагой или замените. Если это не поможет, проверьте исправность других элементов системы зажигания.

При неустойчивой работе двигателя проверьте герметичность крепления впускного патрубка карбюратора и замените прокладку. Замените сальники коленвала. Открутив дренажный винт поплавковой камеры, избавьтесь от воды в ней. Продуйте жиклеры и каналы карбюратора. Замените бензин в баке. Выкрутите свечу зажигания. При наличии воды на изоляторе и электродах избавьтесь от нее в поплавковой камере карбюратора, отвернув дренажный винт.

При наличии черного маслянистого нагара на изоляторе и электродах свечи, замените ее на аналогичную, с меньшим калильным числом. Проверьте и прочистите вентиляционное отверстие в крышке топливного бака. С помощью компрессометра проверьте компрессию. Если она не соответствует норме, замените поршень, цилиндр и поршневые кольца. При наличии маслянистых следов на головке и цилиндре замените прокладку под головкой цилиндра или подтяните гайки ее крепления с усилием и в очередности, рекомендованной руководством по ремонту.

При наличии посторонних звуков на работающем двигателе отрегулируйте тепловые зазоры в приводе клапанов четырехтактных двигателей. Проверьте натяжение и отрегулируйте цепь привода клапанов. Изношенные шкивы, ролики и другие детали вариатора замените на новые. Если двигатель глохнет при резком открытии дроссельной заслонки, проверьте, достаточен ли прогрев двигателя, проверьте регулировки карбюратора и его главную дозирующую систему, правильность работы вариатора. Если двигатель не набирает обороты, дымит, расходует много топлива, а на электроде свечи зажигания образовался черный налет, отрегулируйте карбюратор или установите главный топливный жиклер меньшего сечения. При наличии детонации и белого налета на свече – также отрегулируйте карбюратор или установите главный топливный жиклер большего сечения. Кроме того, проверьте забитость глушителя, каналов и окон цилиндра. Прочистите их. Если глушитель прочистить невозможно, замените его. Если во время поездки двигатель начинает терять мощность, проверьте лопасти крыльчатки вентилятора и кожухи на двигателе воздушного охлаждения. Поврежденные, сломанные и расколотые замените. На двигателе жидкостного охлаждения проверьте подтекание охлаждающей жидкости по изменению ее уровня в бачке. При необходимости замените водяной насос, термостат, радиатор.

www.kakprosto.ru

Какие втулки лучше

Вопрос имеется возможность разрешить заменой штатных компонентов. Но на что? Образец не очень успешного ответа — полиуретановые втулки, какие вытачивают на манер стритрейсерских деталей. Данный материал рассчитанный на службу при температурах не больше 70 °С — а картеры нередко нагреваются и до 100 °С (за исключением Vespa), в следствии чего втулки обычно «плывут», а мелкий внутренний диаметр цельнополимерных звеньев не гарантирует довольной ходимости. Не правильнее и прочая крайность — твердые втулки с латуни. Дыры в них лихо разбиваются, при этом в продольном направлении, вследствие чего скутер начинает «гулять» при разгоне и торможении. К тому же умножение ударных нагрузок на картер опасно отломанными ушами. И поразному доведется примиряться с увеличенным износом втулок «качалки» (вне зависимости от ее организации). Но остатнее не катастрофа: межремонтный пробег все так же остается пятизначным, а сменить их сравнительно несложно.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий