Какие могут быть неисправности в тормозной системе автомобиля

Подробный обзор модели

«Тайга Атака 2» характеризуется как очень надежный, быстрый и практичный снегоход для езды по заснеженной местности. Основным силовым агрегатом служит мощный двигатель мощностью 60 л.с. (РМЗ-551). Охлаждение двигателя достигается жидкостной системой. В качестве амортизационной системы предусмотрена передняя рычажная подвеска. В независимости от режима работы мотора, зажигание DUCATI CDI позволяет оптимально настроить обороты двигателя.

На «Тайге Атака 2» можно разогнаться до предельной скорости в 110 км/час. Для транспортировки различного снаряжения есть возможность присоединения прицепа не более 250 кг. Даже на максимальной скорости, снегоход ведет себя очень устойчиво. Это достигнуто благодаря колеи лыж, ширина которой 990 мм. Это положительным образом сказывается во время езды на крутых поворотах. На приборной панели грамотно размещены основные приборы, различные датчики.

Плавный ход невозможно представить без мягкой пневмогидравлической подвески в задней части снегохода. Ход задней подвески составляет 370 мм. Систему подвески можно с легкостью отрегулировать за счет храпового регулятора. Таким образом, ухабы и разного рода неровности не страшны для этого железного коня.

Описание ТС

Тормозная система предназначается для безопасного снижения движения и для полной остановки авто. Торможение возникает после создания сопротивления, которое происходит от тормозных сил в контакте с колесами и дорожным полотном. Торможение колес возникает с помощью фрикционного устройства. В экстренных ситуациях требуется большая сила торможения, именно этой особенностью должна обладать ТС.

Устройство ТС подразделяется на следующие виды:

Рабочая — помогает снизить скорость машины при обычном режиме эксплуатации.

Запасная — позволяет уменьшать скорость движения, если произошли неполадки ТС.

Стояночная — удерживает машину неподвижно на наклоненной поверхности в момент, когда водителя нет в салоне.

Вспомогательная — нужна для езды на длинных спусках. Помогает поддерживать постоянную скорость.

Автоматическая — прицеп, при внезапном отсоединении от тягача, автоматически останавливается.

Основные неисправности тормозной системы автомобиля будут рассмотрены на примере гидравлической системы, поскольку именно она устанавливается на всех легковых авто.

Гидравлика — это довольно протяженная система, которая распределена по всему авто. Именно от нее полностью зависит безопасность движения. Водители должны контролировать ее состояние. Ведь как ни странно, неисправности возникают в самый неподходящий момент.

Основные неисправности тормозной системы

Движение автомобиля с неисправными тормозами запрещено. Водитель должен следить за техническим состоянием системы и отмечать изменения в работе.

По поведению машины можно определить состояние тормозов. Характерными признаками нарушения в работе являются следующие отклонения от нормы:

• Жесткая педаль сигнализирует о неисправности вакуумного усилителя, отсутствии разрежения в камере.
• Посторонний шум или свист при торможении, биение колёс указывают на износ, деформацию, трещины диска или барабана.
• Увод автомобиля в сторону говорит о неисправности рабочего цилиндра или замасливании тормозной колодки.
• Увеличенный ход или провал педали тормоза свидетельствует о том, что система не герметична.

Если при нажатии на педаль машина не тормозит для остановки нужно использовать ручной тормоз. Если устранить неисправность на месте остановки невозможно, следует вызвать эвакуатор или использовать буксировку на жёсткой сцепке.

Как определить и предотвратить неисправности тормозной системы

Какие существуют основные характерные признаки неисправностей тормозной системы и методы их устранения?

Некоторые водители пренебрежительно относятся к неисправности тормозной системы, а зря. Тормозная система в автомобиле – важнейший элемент. От уровня ее исправности зависит безопасность вождения. В наше время автомобильная промышленность шагнула далеко вперед. Современные авто достигают таких скоростей, о которых еще лет 50 назад можно было только мечтать. Но с совершенствованием ходовых качеств значительно возросли нагрузки на тормоза.

В условиях динамичной жизни, когда количество машин на дороге с каждым годом увеличивается, приходится передвигаться по городу со значительной скоростью, во избежание пробки или аварии. Следовательно, тормозная система стала в несколько раз уязвимой к различным износам.

Неприятный скрип во время торможения является первым сигналом неисправности тормозной системы. Другими признаками являются:

• увеличение тормозного пути,
• утечка тормозной жидкости,
• машину уводит в сторону в процессе торможения,
• проваливается педаль тормоза.

Когда во время торможения постоянно вибрирует педаль, то просто тормозные диски пришли в негодность и их следует поменять. Если же торможение сопровождается визгом или свистом, значит, колодки не лучшего качества. Когда же тормозные колодки заклинило, машина начинает двигаться с места заторможено и вяло.

Чтобы это исправить, потребуется снять колесо и с помощью монтировки разъединить заклинивший тормозной цилиндр. Бывает такая ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза отсутствует эффект, а после 3- или 4-кратного повторения он появляется.

Происходит это из-за попавшего в тормозную систему воздуха. Его удаляют с помощью прокачивания. Когда же педаль туго идет, значит, не исправен суппорт. Подобный дефект может отразиться непосредственно во время езды.

У хорошей тормозной системы обычного легкового автомобиля тормозной путь при скорости 30 км/ч должен составлять 7,2 метра

Хорошие тормоза, безусловно, увеличивают безопасность водителя, но не на всех автомобилях, на что нужно обратить внимание. Например, на отечественном УАЗе отсутствуют антиблокировочная система и даже кулачный механизм, который обеспечивает равномерное торможение

Согласитесь, такая тормозная система может быть безопасной только относительно.

Чтобы тормозная система служила долго, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:

• Перед каждой поездкой желательно осматривать машину и место ее стоянки на наличие пятен, подтеков. В случае обнаружения таких признаков, как масляные пятна, нужно принимать меры и срочно устранять последствия. Несмотря на внешнюю исправность шлангов, их следует менять на новые по истечении 4-5 лет. Во время использования будет полезно их регулярно осматривать на наличие трещин и прочих дефектов.
• Смена тормозной жидкости должна производиться по истечении 2 лет. Впрочем, есть водители, которые игнорируют этот момент, считая, что если жидкость в бачке на вид выглядит привлекательно, то ее качество по-прежнему неизменно. Но это заблуждение. Они не учитывают, что в тормозную жидкость попадает влага, разрушающая поверхность цилиндров и узлы тормозной системы. А если воды много, то в процессе движения дисковые тормоза значительно нагреваются и могут даже закипеть. В итоге тормоза просто отказывают слушаться.

Нельзя использовать менее качественную тормозную жидкость. Экономия может существенно навредить. Лучше ее приобретать у проверенного производителя.

Тормозная система делится на 4 вида. Первый вид составляет рабочая система. Она функционирует непосредственно во время движения авто. От нее требуются надежность и эффективность. Второй вид составляет стояночная система. Ее предназначение – не допустить произвольного движения в режиме стоянки.

Третий вид составляет запасная система. Эта система дублирует рабочую систему в случае ее выхода из-под контроля. Четвертый вид составляет вспомогательная система. Ей оснащают большегрузные транспортные средства. Она предназначена для того, чтобы уменьшить нагрузки на рабочую систему машины.

Согласно статистике, процент ДТП от автомобилистов, которые ездили с неисправными тормозами, не ниже, чем от пьяных водителей за рулем. Поэтому необходимо придавать особое значение исправности тормозной системы, даже если она еще не достигла критической точки. Ведь самое незначительное промедление сулит наступление негативных последствий, как в отношении водителя, так и для окружающих людей. И еще нужно помнить, что регулярный осмотр способствует длительной эксплуатации и экономит средства на замене элементов.

Основные неисправности тормозной системы

Ниже представлены возможные нарушения и неисправности тормозной системы ВАЗ-2107 и 2109, а также пути их устранения:

Провал педали тормоза (увеличение хода). Причин данной поломки может быть несколько:

• Утечка рабочей жидкости из-за нарушения герметичности системы, выработки или повреждения определенных деталей либо из-за износа уплотнительных колец.
• Замените поврежденные элементы новыми аналогами, а работоспособные детали промойте и просушите.
• Воздушные пробки в системе удаляются путем прокачки.
• Износ эластичных уплотнителей ГЦТС (главного цилиндра) устраняется заменой.
• Дефекты или разрушения шлангов ликвидируются путем монтажа новых аналогов.
• Биение дисков, превышающее 0,25 мм, устраняется заменой новым аналогом.

Слабая эффективность тормозов при нормальном ходе педали может быть следствием таких обстоятельств, как:

• Попадание смазки или масла на поверхность накладок, дисков, барабанов и/или колодок. Для ликвидации проблемы хорошо промойте и высушите замасленные элементы, а также устраните источник замасливания.
• Заклинивание поршней цилиндров колес может произойти при попадании в систему воздуха, выработке определенных деталей, неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или нарушении герметичности шланга, соединяющего коллектор с усилителем. Неисправности тормозной системы устраняются заменой поврежденных компонентов с последующей прокачкой системы.
• Заклинивание в суппорте колодок устраняется чисткой поверхностей контактирующих элементов с последующей смазкой ШРУС-4.
• Выработка накладок колодок или монтаж запчастей, несоответствующих данной модели тормозных механизмов. Проблема устраняется заменой новыми аналогами, рекомендованными производителем.
• Неграмотная настройка или выход из строя регулятора давления. Неисправность устраняется путем повторной корректировки либо замены поврежденного механизма.

Визг или скрип в районе тормозных механизмов могут проявляться вследствие нижеперечисленных причин:

• Замасливание накладок устраняется путем зачистки и промывки с устранением источника загрязнений.
• Ослабление прочности пружины, стягивающей колодки, ликвидируется заменой новым аналогом.
• Нарушение овальности барабанов устраняется их расточкой.
• Попадание на поверхность накладок посторонних элементов или выработка.
• Неравномерная выработка приводит к биению диска. Проблема устраняется шлифовкой или заменой.

Неполное или неравномерное растормаживание чаще всего происходит из-за следующих моментов:

• Неправильная регулировка педали, отсутствует свободный ход.
• Разбухание эластичных уплотнителей ГЦТС при попадании минеральных масел или бензина устраняется заменой новыми запчастями после предварительной промывки системы и устранения источника утечки.
• Неправильная калибровка выступа регулировочного болта на штоке ВУ. Он должен выступать относительно поверхности крепления не больше 1,25-0,2 мм.
• Застопоривание в одном из положений поршня ГЦТС ликвидируется разборкой и заменой поврежденных элементов.

Подтормаживание одного из колес при освобожденной педали обычно происходит при следующих обстоятельствах:

• Ослабление или разрушение пружины стягивающей колодки колеса. Проблема устраняется заменой поврежденной запчасти новым аналогом.
• Деформация распорной планки или тормозных щитов ликвидируется путем правки или замены.
• Сильное загрязнение, в том числе и коррозия, корпуса цилиндра приводит к его заклиниванию. Необходимо демонтировать цилиндр, разобрать, почистить и заменить поврежденные элементы.
• Неправильная регулировка стояночного тормоза. Проблема устраняется повторной корректировкой.

Увод машины в сторону при торможении чаще всего может быть вызвано следующими обстоятельствами:

• Заклинивание цилиндра соответствующего колеса устраняется заменой поврежденных элементов с последующей прокачкой системы.
• Замасливание накладок, дисков, барабанов и/или колодок ликвидируется тщательной промывкой, просушкой с обязательным устранением причины или источника загрязнения.
• Несоответствие углов установки колес и/или давления в шинах корректируется повторной регулировкой.
• Нарушения в работе регулятора давления устраняются путем регулировки или замены.

Повышенные усилия при нажатии на педаль появляются в следующих случаях:

• Как правило, неисправности ВУ устраняются путем его замены.
• Разрушение шланга, соединяющего впускную трубу с ВУ. Замените вышедшую из строя запчасть.
• Износ или разбухание эластичных уплотнителей в цилиндрах из-за попадания масла или бензина устраняется их заменой с последующей промывкой и прокачкой системы.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Зачастую в автомобилях предусматриваются датчики давления, способные обнаружить его падении в контуре. Они оповестят водителя о неполадках на приборной панели. И все же нелишним будет узнать симптомы тех или иных неисправностей тормозной системы, так как причины могут оказаться разными.

Для начала посмотрим на симптомы, не указывающие на поломку цилиндра:

• Увод в сторону при торможении;
• Скрипы при торможении;
• Нагрев колодок на определенном колесе.

Все это может говорить о проблемах в колесах, контурах или заклинивании колодок. Также могут возникать утечки из рабочих цилиндров, бывают проблемы в вакуумном усилителе или нарушается целостность компенсационного бачка. Увеличившийся ход педали может говорить об износе колодок.

Что до ГТЦ, его основные неполадки заключаются в:

• износе манжет, прокладок и уплотнителей;
• использовании некачественной тормозной жидкости;
• попадании в гидравлику мелких частичек вроде стружки или песчинок;
• утечке из соединительных стыков.

К признакам неисправности тормозного цилиндра можно отнести следующие симптомы:

• Медленное торможение. Может говорить о потере герметичности манжет.
• Большое усилие при нажатии педали. Часто вызвано набуханием резины в поршневых уплотнителях.
• Короткий ход педали тормоза. Говорит о засоре компенсационного отверстия из-за чего жидкости в цилиндре некуда деться. Иногда отверстие перекрывается разбухшими уплотнителями.
• Провал педали ближе к концу хода. Говорит об износе манжет, что приводит к перетеканию жидкости за поршень.
• Колодки продолжают удерживать диски. Возможен клин поршня или засор в перепускном отверстии.

И все же некоторые признаки не всегда являются следствием выхода из строя ГТЦ. Провалы педали могут случаться при завоздушивании трубок, а слабое торможение может говорить о поломке усилителя тормоза. Как бы там ни было, любые симптомы в ухудшении торможения требуют немедленной диагностики не только цилиндра, но и всей системы.

Это интересно: Сколько литров бак ваз 2103

Диагностика тормозной системы

Сначала нужно проверить все соединения, которые исходят из впускного коллектора, на герметичность.

Следующим проверяется вакуумный усилитель, нужно при включенном двигателе нажать на педаль тормоза. На приборной панели проверить работу индикаторов. При не работающем двигателе следует проверить пневматический привод на герметичность.

На слух легко уловить места наибольшей утечки воздуха. А места соединения трубопроводов можно промазать мыльным раствором. Если есть утечка, то в этих местах вздуются мыльные пузыри.

Прежде чем устранять неисправности тормозной системы, нужно зафиксировать автомобиль. При неэффективном торможении из колёсных цилиндров тормозов возможна утечка жидкости. Для устранения неисправности производят замену колёсных цилиндров. Колодки и барабаны нужно тщательно промыть и просушить, затем прокачать систему гидропривода.

Если в тормозной системе есть воздух, то педаль тормоза будет проваливаться. Воздух из гидропривода необходимо удалить. Перед этой процедурой обязательно проверить уровень тормозной жидкости, которая находится в бачке главного тормозного цилиндра. Его надо восстановить, если вдруг жидкости осталось в бачке ниже установленной нормы.

Затем снимается с клапана, который выпускает воздух, защитный резиновый колпачок, находящийся в цилиндре правого заднего колеса автомобиля. Надеть на штуцер клапана шланг, а другой конец опустить в стеклянную ёмкость с тормозной жидкостью. Теперь нажимается педаль тормоза несколько раз и, удерживая её, на два оборота отвернуть штуцер.

Затем снова нажать на педаль несколько раз. Плавно отпустить педаль. Таким образом, нужно делать столько раз, пока в ёмкость с жидкостью перестанут выходить пузырьки. Воздух перестал идти, теперь надо до конца завернуть штуцер при нажатой педали тормоза. Дальше, педаль отпускаем, отсоединяем шланг и крепим на место защитный колпачок.

Если автомобиль заносит при торможении, слышится скрип, это значит, что тормозные колодки замаслились. Их немедленно промыть тёплой водой с моющими средствами, а потом тщательно просушить. После просушки тормозные колодки нужно отшлифовать и удалить пыль.

Истёрлись тормозные колодки, об этом свидетельствует исчезновение при торможении равномерного шума, издаваемого при движении автомобиля. Чтобы не испортился тормозной диск, колодки нужно срочно заменить. Автомобиль зафиксировать в неподвижном состоянии, снять колёса, открутив болты, крепящие их к ступице.

Руль выкрутить до упора вправо, чтобы легче было добраться до колодок. На передних стойках снять тормозные шланги. Поршень тормозного суппорта утопить с помощью баллонного ключа. Нужно обязательно следить, чтобы не поднимался уровень тормозной жидкости

Затем отогнуть тормозной шланг, открутить болты и отогнуть осторожно тормозную скобу. Теперь можно установить новые тормозные колодки и, завернув болты, вернуть все детали на место

Туго нажимается тормозная педаль? Возможно, из строя вышел вакуумный усилитель или нарушилось герметические соединения трубопровода. Следует заменить детали вакуумного усилителя, которые неисправны, а места разгерметизации соединений обработать специальной пастой.

Причиной самопроизвольного торможения автомобиля может быть нарушение положения или неисправность суппорта. В первом случае следует подтянуть болты, во втором – поставить новый суппорт.

При попадании бензина в тормозную жидкость происходит притормаживание колёс. Это разбух уплотнитель главного тормозного цилиндра. Необходимо промыть всю систему тормозной жидкостью, а неисправные детали поменять. Затем нужно прокачать систему гидравлического привода.

Тормозные шланги со временем могут прийти в негодность. Могут они испортиться и от механических повреждений. Поврежденные шланги нужно немедленно заменить, потому, что в них происходит резкое увеличение давления. Не надо пытаться реанимировать шланг с помощью бандажной повязки. Если повреждено резьбовое соединение, то поменяется узел, возможно, тормозная трубка. Проматывать герметизирующей лентой соединение не следует.

Рекомендуется менять ежегодно тормозную жидкость. Оставшаяся старая жидкость откачивается с помощью шприца или спринцовки из бачка главного тормозного цилиндра. Заодно удалится воздух, который там может быть. Теперь можно залить новую жидкость, прокачать систему.

Вот такие нехитрые действия помогут содержать тормозную систему автомобиля в порядке.

Если тормоза отказали в пути

Садиться за руль автомобиля с неисправной тормозной системой ни в коем случае нельзя. Это напрямую запрещают ПДД, то же самое подсказывает простой здравый смысл. Никто не захочет попасть в ситуацию, когда неожиданно автомобиль окажется неуправляемым. Если у вас в пути с тормозами произошло что-то «не то», и вы это почувствовали, соблюдайте нижеследующий порядок действий.

Немедленно включайте аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей о том, что дорога может стать небезопасной. Постарайтесь съехать на менее загруженную дорогу, где меньше препятствий и машин. Попробуйте резко затормозить педалью несколько раз – возможно, если поврежден один из контуров, то сработает другой. Если работа тормозов восстановилась, не обольщайтесь временным успехом и немедленно направляйтесь в автосервис для проверки и восстановления работоспособности тормозной системы.

Попробуйте замедлить скорость. «Механика» дает возможность использовать коробку передач, переключая передачи, если у вас «автомат» – перейдите на ручной режим и попробуйте затормозить аналогично МКПП. Используйте плавное движение ручника. На крайний случай задействуйте «контактное торможение», прижавшись к отбойнику, бордюру. Вызывайте эвакуатор, если все прошло благополучно.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

Источник

Где лучше проводить ремонт снегохода ?Тайга?

Где лучше всего проводить ремонт, тюнинг и обслуживание снегохода? Правильный ответ: у себя дома, но при условии, что вы можете сделать это грамотно. Если это ваша первая техника, то, чтобы во всем разобраться, нужно будет время

Уметь производить ремонт, например, замену сломанной лыжи, очень важно в дороге. Если вы сломаетесь где-нибудь в глуши ? там, где поблизости нет ни одного центра СТО, то, возможно, придется на себе везти снегоход не один километр

Поэтому с первых дней осваивайте устройство и работу ?Тайги СТ 500?.

С другой стороны, если нужно произвести ремонт двигателя или коробки передач, а вы не имеете достаточного опыта, лучше обратиться к специалистам. Чтобы произвести снятие и настройку поршневой или выхлопной систем, установку нового двигателя, устранить проблемы в электрике и сделать многое другое, нужны определенные навыки. Тем не менее, элементарные ремонт и обслуживание снегохода ?Тайга СТ 500?: установку нового лобового стекла, замену масла, свечей зажигания, накладки гусеничной ленты, подтягивание лыжи, смазку деталей и замену масла, ? необходимо уметь производить самостоятельно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом

Процедуру проводят в следующей последовательности:

1. Пару регулировочных эксцентриков вставляют в защитный диск, после чего с внешней части на них надевают пружины, а потом — закручивают гайки.
2. Собирают колесный цилиндр тормозной системы. Для этого ставят в него пару манжет, пару поршней, пружину, надевают уплотнители-чехлы, устанавливают упорные колодочные штифты.
3. Проворачивают цилиндры к защитным дискам.
4. Устанавливают колодки: закрепляют их скобами, чтобы вставить опорные пальцы.
5. На пальцы-опоры с оборотной стороны наворачивают контргайки, имеющие шайбы-пружины.
6. Надевают стяжную-пружину колодок.
7. Крепят защитный диск: для заднего колеса — к фланцам кожухов полуосей, для переднего колеса — к фланцам поворотных цапф.
8. Устанавливают барабан тормозной системы.
9. Заворачивают в колесный цилиндр с бока защищающего диска клапаны выпуска лишнего воздуха.
10. Присоединяют штуцеры шлангов гидравлических приводов.

Чтобы провести регулировку перед эксплуатацией, нужно:

1. При помощи домкрата приподнять переднее колесо.
2. Вращая это колесо вперед, также вращать вперед и передний эксцентрик — до самого начала торможения.
3. Затем уже тот эксцентрик поворачивают в противоположном направлении, чтобы добиться свободного колесного вращения.
4. Производят регулировку задней колодки — для этого второй эксцентрик вращают назад, также вращая назад и колесо.
5. По приведенной инструкции регулируют все другие колеса.
6. Тестируют тормозную систему по ходу машины. Если все выполнено верно, то автомобиль полностью остановится, если водитель выдавит педаль тормоза приблизительно на ½ от ее возможного хода.
7. Другой вариант проверки тормозной системы — на спец установке ГАРО, где (в зависимости от модели) проверяется два или четыре колеса сразу. Опираются при этом на данные с динамометра, сравнивая фактические показатели с заводскими.