Задняя подвеска описание виды фото видео сборка снятия установка

Стойки Макферсона

Многие знают этот тип под названием «качающаяся свеча». Главное отличие — это наличие амортизационной стойки, выполняющей сразу несколько функций. При этом все функции выполняются одновременно. Конструкция задействует:

  • амортизатор;
  • пружина.

Снизу элемент крепят к ступице колеса, а сверху — к кузову. Во втором случае также используют дополнительные опоры. Благодаря подобному креплению удается обеспечить надежную фиксацию колеса с кузовом при раскачивании. Имеется и направляющая система. В ее роли выступают рычаги, имеющие поперечное направление.

Стойка — наиболее популярный и востребованный тип. Ее назначение — обеспечение комфортного передвижения по дороге. Подвеску ценят за ее надежность и долговечность.

Проверка состояния задней подвески автомобиля

Чтобы продлить срок работы задней подвески автомобиля, нужно следовать определенным правилам. Каждые 20 тыс. километров пробега необходимо произвести осмотр подвески. Внеочередную проверку рекомендуется проводить каждый раз после наезда на большое препятствие или попадания в яму.

Разработаны подробные инструкции, призванные помочь владельцу автомобиля самостоятельно диагностировать состояние подвески:

  1. Поднять заднюю часть автомобиля при помощи подъемника или домкратов. Затем, вращая заднее колесо вручную, прислушаться – не издает ли оно посторонних звуков при вращении. Посмотреть, насколько легко вращается колесо.
  2. Надавливая снизу и сверху, раскачать колесо по вертикали. Внимательно прислушаться – не сопровождается ли движение колеса стуком, нет ли люфтов. Если указанные явления присутствуют, необходимо повторить операцию с зажатой педалью тормоза. Тут понадобится помощник. Если стук прекратился, с высокой долей вероятности дело в подшипнике ступицы. Иначе нужно продолжать диагностику.
  3. Вставить отвертку между поворотным кулаком и рычагом. Наличие люфта указывает на необходимость замены шаровой опоры. Если же поврежден только чехол, можно обойтись его заменой.
  4. Отверткой или небольшой монтировкой пошевелить проушину, вставив инструмент между рычагом и подрамником. Если шевелится легко, сайлентблок рычага выработал свой ресурс и нуждается в замене.
  5. Двигая шаровые шарниры, оценить наличие люфта. Если выявлен люфт, стойки шаровых шарниров должны быть заменены. Осмотреть чехлы шаровых шарниров и рулевого механизма. Не должно быть трещин и других повреждений. Осмотреть амортизатор на наличие подтеков масла. Подтеки указывают на необходимость замены амортизатора. Осмотреть втулки, пружины и буфер движения.

Устройство задней подвески ВАЗ 2109.

1Ступица заднего колеса
2Рычаг задней подвески
3Кронштейн креплений рычага подвески
4Резиновая втулка шарнира рычага
5Распорная втулка шарнира рычага
6Болт крепления рычага задней подвески
7Кронштейн кузова
8Опорная шайба крепления штока амортизатора
9Верхняя опора пружины подвески
10Распорная втулка
11Изолирующая прокладка пружины подвески
12Пружина задней подвески
13Подушки крепления штока амортизатора
14Буфер хода сжатия
15Шток амортизатора
16Защитный кожух амортизатора
17Нижняя опорная чашка пружины подвески
18Амортизатор
19Соединитель рычагов
20Ось ступицы
21Колпак
22Гайка крепления ступицы колеса
23Уплотнительное кольцо
24Шайба подшипника
25Подшипник ступицы
26Щит тормоза
27Стопорное кольцо
28Грязеотражатель
29Фланец рычага подвески
30Втулка амортизатора
31Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора
32Резинометаллический шарнир рычага подвески
  1. центральная балка,
  2. продольные рычаги,
  3. крепежные кронштейны,
  4. пружины,
  5. гидравлические амортизаторы.

Центральная балка является основным элементом в конструкции заднего моста автомобиля. По конструкции она сварная.

Пружины и гидравлические амортизаторы так же имеют высокую важность в подвеске. Снизу они крепятся к балке болтами, а своей верхней частью – к кузову автомобиля через резинометаллические втулки

Амортизаторы (двухстороннего действия) придают плавность ходу и устойчивость движению автомобиля, а также гасят радиальные колебания.

Что касается пружин задней подвески, то они бывают двух классов жесткости: А — более жесткие, «высокие» и В — менее жесткие, «низкие». При этом сзади пружины должны иметь ту же жесткость, что и пружины передней подвески. Хотя в некоторых случаях, допускается, чтобы в задней подвеске стояли пружины жесткости класса В, а в передней подвеске — пружины жесткости класса А, но не наоборот!

В случае, когда подвеска автомобиля «пробивается» до отбойников и (или) проседает при нагрузке, на автомобиль рекомендуется установить более жесткие пружины, не забыв предварительно проверить их работоспособность.

Но вернемся к основному элементу конструкции задней подвески ВАЗ 2109 – центральной балке.

По конструкции автомобиля к ее боковым частям приварены фланцы, к которым, в свою очередь, прикручивается ступица. В ступице установлен подшипник скольжения. Это двухрядный радиально-упорный подшипник с переходной посадкой на ось. Во время эксплуатации автомобиля, данный ступичный подшипник не нуждается в пополнении смазки и регулировке. Кстати, при возникшем люфте подшипник следует просто заменить, но ни в коем случае не пытаться устранить люфт при помощи поджатия гайки. Если подшипник не «люфтит», то и ступицу снимать не нужно.

Что касается других неисправностей и возможного ремонта, то здесь хотелось бы отметить следующее.

Ходовая часть автомобиля является его основой, следовательно, нужно регулярно (не реже одного раза в 6 месяцев, а при интенсивной езде – раз в 3 месяца) контролировать ее состояние.

Техобслуживание

Оно состоит в уходе за подшипниками, входящими в состав — чистке, смазке, регулированию.

Чтобы эти детали велосипеда служили долго, необходимо выполнять следующие правила:

  • перебирать заднюю втулку, если на нее попала влага;
  • делать это тем чаще, чем интенсивнее эксплуатируется велосипед: для городского байка достаточно выполнять действия раз в сезон, как и для шоссейного, а для горного аналога – вдвое, а то и втрое, чаще;
  • диагностировать при обнаружении посторонних звуков или появлении люфта; проводить периодическую смазку.

Рекомендуем:

  • Правильная посадка на горном велосипеде
  • Секрет популярности v brake тормозов
  • Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Многорычажная подвеска.

Первый серийный автомобиль с многорычажной подвеской, увидел мир в 1961 году и это был Jaguar E-type. Со временем, полученный успех решили закрепить применением данного типа и на передней оси автомобиля (например, отдельные модели Audi). Использование многорычажной подвески обеспечивает автомобилю невероятную плавность движения, отличную управляемость, а заодно способствует снижению шума. Начиная с 1980-х годов, инженеры компании Mercedes Benz, вместо пары сдвоенных, стали применять на своих автомобилях пять раздельных рычагов: два из них держат колесо, а остальные три обеспечивают ему необходимое положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В сравнении с более простой двухрычажной подвеской, многорычажный вариант просто находка для максимально удачной компоновки узлов и агрегатов. Более того, имея возможность менять размеры и форму рычагов, можно намного точнее устанавливать необходимые характеристики подвески, а благодаря эластокинематике (законам кинематики любой подвески, которая имеет в своем составе эластические элементы) задняя подвеска обладает еще и подруливающим эффектом на поворотах.

Как правило, оценивая подвеску транспортного средства, большинство автолюбителей, в первую очередь, обращают свое внимание на такие ее свойства как уровень управляемости, комфортность, и устойчивость (в зависимости от приоритетов последовательность может быть другой). Поэтому, им абсолютно все равно, какой тип подвески установлен на их автомобиле и какая у него конструкция, главное, чтоб он просто соответствовал всем необходимым требованиям

В принципе, оно и правильно, ведь выбор типа подвески, расчет ее геометрических параметров и технических возможностей отдельных составляющих – это задача инженеров. При разработке и конструировании, транспортное средство проходит массу всевозможных расчетов, тестов и испытаний, а значит, подвеска стандартного автомобиля уже обладает оптимальными потребительскими характеристиками, удовлетворяющими требования большинства клиентов.

Как натянуть гусеницу на снегоходе Рысь

Перед тем как начать натягивать гусеницу необходимо запастись необходимыми инструментами. Для работы понадобятся:

название инструментаколичество
набор ключей1 шт.
штангенциркуль1 шт.
груз примерно на 10 кг1 шт.

Далее уже опишем процесс работ. Сложного здесь нет ничего, главное предварительно поднять снегоход до удобной высоты и приступать к процессу натяжки. Все можно разделить на такие шаги:

  • В самом начале ослабляют винты натяжения колесиков.
  • Следующим шагом станет подвешивание груза в 10 кг на середину гусеницы.
  • Далее подтягивают винты самой гусеницы так, чтоб груз немного провисал.
  • При помощи штангенциркуля замерить расстояние от упора до шляпки на уже натянутой гусенице.
  • После этого груз перевешивают на другую сторону и затягивают винты до вымеряного размера.

После этого обязательно надо затянуть винты натяжения колесиков.

Стоит понимать, что соблюдать строго вымерянные размеры более чем необходимо. Если сделать иначе, установить расстояние от головки до упора не равным, то гусеница будет часто западать за колесико, а со временем может начать слетать.

Что делать, если сломалась гусянка на снегоходе Рысь

Гусеница любого снегохода состоит из простейших запчастей, в ее состав входит закольцованная синтетическая кордовая лента с навулканизированным резиновым слоем. Там располагаются грунтозацепы и отверстия под приводные звезды. Вращаться все это заставляет ведущий вал, вокруг которого и двигается гусеница.

Поломки здесь случаются обычно по двум причинам:

  • повреждения о скрытые препятствия под снегом;
  • износ составляющих гусеницы.

Часто тех, кто только начинает пользоваться снегоходом посещает вопрос, а что делать если сломалась гусянка? В полевых условиях даже при наличии всех необходимых инструментов починить транспортное средство не получится. Отремонтировать или заменить можно лишь в условиях мастерской. Так что сразу после обнаружения поломки стоит вызывать подмогу, которая дотянет агрегат до машины.

Гидравлическая

Гидравлическая подвеска обладает рядом особенностей. Главная из них — это измененные амортизаторы. В отличие от стандартных амортизаторов используют детали конической формы, заполненные маслом. Дополнительно каждая деталь оборудуется шарообразным гидроаккумулятором.

Среди плюсов:

  • долговечность;
  • плавность хода при любых условиях;
  • возможность регулирования дорожного просвета дистанционно.

Они крепкие и вполне надежные. Однако минусом является наличие масла в конструкции. Дело в том, что если произойдет утечка масла, то из строя выйдет не только изделие, но также тормозная система и гидроусилитель руля.

Необходимо ли регистрировать подобные изменения в Гостехнадзоре?

Наверное, уже каждому известно, что при покупке снегохода его нужно регистрировать. Также на управление таким транспортным средством нужно иметь права категории А?. Использование снегохода без прав или в нетрезвом состоянии строго карается законом. Однако есть ли правила в отношении регистрации небольших изменений в конструкции снегохода, например, замены задней подвески?

Законом установлено правило, что владельцы любого транспортного средства время от времени должны предъявлять его на технический осмотр. Снегоход ? не исключение. Интервал, в который нужно это делать, определяется в зависимости от местности и разновидности транспортного средства. Если гусеничный транспорт рассчитан на восемь и более мест для пассажиров, то его нужно предъявлять для технического осмотра каждые полгода. Если же это обычный снегоход, то его нужно осматривать каждый год. При прохождении регулярного технического осмотра нет необходимости в дополнительной регистрации мелких изменений в конструкции. Главное ? обеспечить безопасность передвижения на снегоходе.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

  • открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
  • в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
  • запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
  • детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
  • глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Тюнинг подвески

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой,  в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей.  Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

Как отремонтировать задний амортизатор

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

  • Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
  • Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
  • Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
  • Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

  1. Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
  2. Снимите ободный тормоз.
  3. Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
  4. Извлеките рулевой вынос и трубу.
  5. Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
  6. Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
  7. Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
  8. Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор

Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме

Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке не подвергайте действию растворителей.

Рычаги подвески

Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных работ и рихтовка подвески не допускаются. Приспособлением для контроля рычагов задней подвески проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.

Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности замените рычаги подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их замените при разрывах и одностороннем выпучивании резины, при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины

При обнаружении осмотром трещин или деформаций витков замените пружину новой. Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков, затем приложите к ней нагрузку 295 кгс. Длина пружины под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм. Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 мм, смените ее маркировку на зеленую (класс Б).

Сжатие пружины проводят по оси пружины подвески, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизатора и кузова. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин. При необходимости замените их новыми.

Задняя независимая подвеска ваз 2110 (часть четвёртая)

Сегодняшнюю запись начну с ошибок которые я допустил; в первую очередь не нужно было делать поперечные рычаги на урбановских сайлентблоках, их просто нет в продаже, продают только комплект с реактивными тягами, сайлетблок с восьмеричной балки мне не понравился, как то стремно он выглядит, и сделал два рычага на сайлентблоках с передней подвески ваз 2108, стойки лучше использовать от той же ваз 2108, у них в отличие от десятых больше ход штока, при установке меньше геморроя будет!

Ну не смотря на все это сегодня полностью закончил собирать подвеску, очень долго искал где гнут круглые трубы, это нужно было для продольных рычагов, угол гиба был вымерян на глаз, примерял десятую арматуру подгинал, и уже с ней как образец поехал гнуть продольные рычаги, заехал в одну организацию, мне объявили ценник В 500р и ждать два дня, объездив десяток металлобаз в надежде что у них есть такой станок, ничего не нашёл, и по случайности один мужик который покупал металл подсказал мне контору где это сделают без проблем, приехав по адресу на изгиб потрачено три минуты времени и 30 рублей! Ну я же не жмот, и дал сотню!

Может повторюсь но все собрано, осталось протянуть трубки для тормозов, приколхозить заливную горловину, ну и с глушителем что нибудь придумать, редуктор ставить пока не буду, сначала разберу, поменяю подшипники, сальники. Да и поворотные кулаки установил так чтоб суппорт был с зади, в ближайшем будущем поставлю суппорта с фольцвагена, на них тросиковый ручник!

Выкладываю фото как все выглядит, дособираю и на сход развал!

Вид с зади, ничего не видно, если не нагинаться!

Крепление продольного рычага

Шток входит в отверстие стакана без каких либо доработк

О впечатлениях отпишусь, Незнаю будут ли они положительные или отрицательные! Да и ещё нужно будет стабилизатор каким то образом приделать! Ну и можно подитожить; с учетом того что металл практически весь у меня был были поворотные кулаки, работа моя бесплатная, стоимость такой переделки не считая редуктора, получилась около 10 тысяч!не обращайте внимание на то что колесо пустое, это я старые примерял, чтоб не убивать белые диски!))) да и все выкрашу в чёрный цвет, чтоб мешьше заметно было! На этом у меня все! Всем добра!

Recommendations

Comments 27

а есть номера пальцев?

спасибо, мил человек!

странно, но на ситроен ксара идет только один вариант пальцев, в отличие от других французов. почему от 306 подошли- странно

Красавец, но кувалда не наш метод- пресс все таки рулит!

Ну пресса нет, значит хорошая кувалда (используемая с головой) заменит его))))

Никогда кувалда не заменит пресс особенно что касается подшипников и прочих деталей с хорошей твердостью но с хрупкой составляющей!

кувалда нет, а голова на плечах — да

50/50 (когда работал на заводе из за лени одного слесаря удар кувалдой чуть не лишил его детородной функции, как раз удар по шестерне, а надо было всего подвернуть вал гидравлического сьемника!

Ну пресса нет, значит хорошая кувалда (используемая с головой) заменит его))))

Значит надо идти в сторону приобретения или изготовления (прошел оба пути)Результат сногсшибательный!

Сам собираюсь балку заднюю перебирать.Очень познавательно, огромный респект!Когда продолжение?)

Так уже давно все есть продолжение. Да, еще постараюсь осенью поднять чуть чуть “зад”, так тоже отпишусь.

а почему подшипники не заменил на капролоновые втулки?народ пишет льют через масленки туда смазку и типа все окей

А зачем ставить такой колхоз если на ксарах/306 можно нормально всё сделать? Сейчас можно даже абсолютно новую балку приемлемого качества достать за вменяемые деньги. Втулки — это для случаев как на 405/206/партнёр/берлинго, когда нет особо другого выхода, а здесь всё норм.

Сейчас кстати китайцы собирают какую-то копию ксары, по-моему Lifan их собирает, там такие же балки стоят, и эти балки можно достать новые через Минск, там чел сидит который их заказывает сразу по несколько штук. Стоимость — около 200 баксов + самовывоз с минска, комплектность — новая труба с подшипниками + сальники + кольца на пальцы. Плюс у него же можно и пальцы заказать новые взять, правда опять же китай. Качество очень неплохое, ставили уже раз 10, всё прекрасно ходит, никаких нарушений геометрии, углов колёс — всё гуд, все довольны-счастливы 🙂 единственное — иногда бывают проблемы с кольцами на которые сальники садятся, они у китайцев иногда бракованые попадаются и на пальцы не напрессовываются, решается заменой на нормальные.Так что как раз с этими балками проблем вообще никаких нет, всё чинится, всё меняется)))

а почему подшипники не заменил на капролоновые втулки?народ пишет льют через масленки туда смазку и типа все окей

Не проверял, да и не очень доверяю. Ведь инженеры пежо-ситроен не “дурни” были подшипники ставить.

ет как посмотреть… а на деле постоянный расходникБыла б стоимость мукой я б еще понял… а по сути

Восстанавливать пальцы) улыбнуло))) даже если бы и был способ качественно их восстанавливать — такой трэш восстанавливать уже бесполезно. Я крайне удивлён что при таком состоянии пальцев сохранились посадочные места под подшипники в трубе. Обычно при таком состоянии там уже овалы вместо подшипниковых посадок.А зачем балку целиком снимали? там ведь всё нормально делается на машине, причём гораздо легче)

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий