Замена ремня вариатора: как это сделать самостоятельно

Похожие:

	Руководство по деповскому ремонту введениеГрузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту (утв. Мпс РФ 21. 08. 1998 n цв-587)		Руководство по капитальному ремонту введениеГрузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по капитальному ремонту (утв. Мпс РФ 31. 12. 1998 n цв-627)
	Руководство по деповскому ремонту (ДР) введениеРуководство предназначено для выполнения деповского ремонта пассажирских вагонов в вагонных депо железных дорог и на вагоноремонтных…		Руководство по сервису ВведениеЭто руководство содержит информацию по нормальной работе, обслуживанию и ремонту насосов и моторов Серии 90 для гидростатической…
	Руководство по текущему отцепочному ремонту рд 32 цв-056-97Российской Федерации колеи 1520 мм. Вагоны, не принадлежащие мпс россии, допускаемые к обращению но железнодорожным путям общего…		Руководство по ремонту весов типа вр4149Руководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа
	Руководство по ремонту весов типа вр4149Руководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа		Руководство по эксплуатации мп 01. 00. 00. 000 РэНастоящее руководство – это пособие по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту мотопомпы мп 16/80
	Руководство по капитальному ремонту введениеНастоящее Руководство является обязательным при проведении капитального ремонта грузовых вагонов железных дорог Российской Федерации,…		Руководство по ремонту весов типа внтр, вэу-а(вмэн-а), вбэн-а, вэндРуководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа
	Работы по ремонту трубопроводной арматуры разработаноК «базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг…		Инструкция Слесаря-электрика по ремонту электрооборудованияСлесарь-электрик по ремонту электрооборудования по ремонту и обслуживанию электрооборудования относится к категории рабочих
	Инструкция по ремонту Инструкция по ремонту Газоконвертора «Ятаган 31,5-2000А»Все работы по ремонту должны проводиться только при обесточенном Газоконверторе и вытяжной вентиляции с соблюдением необходимых мер…		Руководство по эксплуатации мп 02. 00. 00. 000 Рэ…
	Паспорт акриловой ванныРуководство предназначено для ознакомления с условиями правильной эксплуатации акриловой ванны. Руководство содержит описание, информацию…		Паспорт акриловой ванныРуководство предназначено для ознакомления с условиями правильной эксплуатации акриловой ванны. Руководство содержит описание, информацию…

Руководство, инструкция по применению

Инструкция, руководство по применению

Зачем проверять натяжение ремня генератора

Различают два вида привода генератора:

• Индивидуальный тип приводящего механизма автомобильного генератора предполагает наличие отдельного ремня, который передает вращение на шкив. В этом случае серворемень натягивается регулировочным болтом, вращение которого обеспечивает перемещение генератора. В других вариантах натяжение обеспечивается изменением положения корпуса данного устройства.
• Общий тип привода обозначает, что единый серворемень обеспечивает работу нескольких агрегатов – генератора, коленвала, насоса системы охлаждения и усилителя рулевого колеса. В этом случае натяжение ременного элемента обеспечивается в автоматическом режиме с помощью натяжителя с роликом.

Как было отмечено в начале статьи, слишком сильно натянутый ремень ускорит износ подшипников и других элементов. Симптомом неисправностей является гул под капотом в районе генератора. Перед заменой серворемня специалисты рекомендуют проверить, в каком состоянии находятся ролики, вращающиеся вместе с ремнем. Для этого нужно демонтировать ремень и раскрутить соприкасающиеся с ним шкивы и ролики. Во время вращения подшипников не должно быть посторонних шумов. Источником гула под капотом могут быть и подшипники роликов ГРМ.

Чтобы определить источник шума нужно при снятом серворемне завести секунд на 15 двигатель. Если гул не исчез, значит необходимо провести обслуживание газораспределительного механизма.

При недостаточном натяжении ремень будет скользить на шкиве, а, следовательно, будет быстро изнашиваться и может оборваться в любой момент. Первым признаком слабой натяжки часто является писк ремня в холодную погоду.

Одной из причин обрыва ремня генератора является его изношенность. Этот элемент работает при высоких нагрузках. Для изготовления современных ремней автомобильных генераторов используются качественные материалы, но со временем такие изделия могут:

• иметь потертости;
• растрескиваться;
• иметь стертые зубцы (для зубчатых ремней);
• иметь растрепанные края.

При выявлении одного из вышеперечисленных признаков следует, не откладывая, провести замену ремня генератора.

Стоит отметить, что в экстренных ситуациях, на некоторых моделях авто после обрыва серворемня можно проехать небольшое расстояние пока АКБ полностью не израсходует свой заряд. Емкости аккумулятора совершенно недостаточно для того, чтобы проехать длинный путь, поэтому, сразу же направляйтесь к месту ремонта. Чтобы проехать более длинную дистанцию нужно выключить все электрооборудование автомобиля (свет, музыку, системы навигации и вентиляции). При этом, следует, как можно реже глушить и заводить двигатель, так как при запуске мотора создается максимальная нагрузка на АКБ.

На некоторых моделях автомобилей передвижение без ремня генератора не приводит к негативным последствиям для мотора и других систем, но не стоит забывать, что в этом случае постоянно разряжается аккумулятор. Если же серворемень управляет работой гидроусилителя руля, то проворачивание рулевого колеса после обрыва ремня генератора потребует значительных усилий. 

Сложно однозначно ответить, сколько сможет ехать авто без ремня генератора. Это зависит от модели транспортного средства, а также от емкости и уровня зарядки АКБ. Некоторые автомобили могут без ремня генератора ездить почти целый день, а другие не более 30 минут.

Доехать до ближайшего СТО без ремня генератора получится только на моделях авто с ременным приводом ГРМ, если ремень такого механизма вращает и водяной насос. Если же механизм газораспределения имеет цепной привод, то ехать на таком авто нельзя, так как передвижение на авто с неработающей помпой приведет к перегреву мотора и дорогостоящему ремонту.

Съемник вариатора

Многие скутеристы-новички, особенно те, кто с техникой в целом не дружит, при покупке скутера вообще не догадываются, что такой элемент, как ремень вариатора однажды/вскоре придёт в негодность, тем паче если скутер не новый

Тем не менее, всегда важно вовремя констатировать “точку кондиции” ремня, иначе есть опасность где-нибудь крепко встрять. Вообще говоря, нормальный ремень вариатора должен отходить в нормальных условиях не меньше 6000 км, – это минимум

Под нормальными условиями здесь подразумевается, во-первых, корректная установка ремня, с заявленными размерами. Во-вторых, манера езды скутериста, ведь можно и за неделю “ушатать” новый ремень, без конца буксуя и не по-детски ускоряясь. В-третьих, следует иметь ввиду, что при продолжительном простое ремень может также приходить в негодность. В этом смысле, ремень на новом скутере (особенно китайском) может и не проходить положенного минимума – следствие томительных простоев в сырых складах.

Хотя в большинстве случаев износившийся ремень начинает сильно проскальзывать*, что заметно (по динамике скутера) и без визуального осмотра, я рекомендовал бы проверять ремень каждые 1500 – 2000 км, но не только на наличие признаков износа. Некоторые ремни (опять же, особенно китайские) в период первых своих 1000 – 3000 км начинают “терять” верхний слой, представляющий из себя матерчатую оплётку. Остатки этой оплётки в виде пуха забивают все возможные щели, углы и вентиляционные отверстия во внутренней части корпуса вариатора, что мгновенно приводит к повышению рабочих температур узлов вариатора скутера. Сами понимаете, это крайне нежелательно.

* износ ремня – не единственная причина проскальзывания, – это может быть и, например, слабая жесткость пружины ведомого шкива.

На глаз довольно легко определить состояние ремня – наличие трещин говорит о его скором крахе. Трескаться ремень может как вдоль (расслаиваться), так и поперёк (рассыпаться). В этом случае замена необходима без промедления.

Чем грозит разрыв ремня в дороге? На фото запечатлен типичный случай расслоения ремня. Заменить порванный ремень не так трудно, для этого не обязательно разбирать часть вариатора. Зато в тот момент, когда ремень выходит из строя, подвижная щека ведущего вала становится “неконтролируемой”, и грузикам в этот момент рассыпаться очень легко. Два раза у меня рвался ремень, и оба раза грузики рассыпались, в одном случае несколько вылетело из щеки, а в другом они остались внутри, но со своих дорожек послетали.

Если в гараже разобрать вариатор можно, – с помощью газового ключа, – то в дорожных условиях открутить крепёжную гайку вариатора крайне проблематично, почти невозможно, в этом я убедился. На этот случай необходим специальный съёмник. В самом худшем раскладе событий придётся вызывать эвакуатор.

А что будет, если поставить ремень неправильных размеров? Может быть и ничего особенного, просто изменится динамика скутера, возможно максимальная скорость. Однако не зря для каждой модели скутера существует свой размер ремня. И установка нестандартного может плохо кончиться. Вот наглядный пример. После плановой замены отработавшего ремешка, новый (тайваньский ремень, приличного качества) проходил всего около 1500 км, как вдруг на спуске с горки, при повышенных оборотах двигателя, его разорвало на куски. Оказалось, новый ремень шире стандарта примерно на 1,5 мм, вопреки прописанным на нём самом размерам. В итоге, при высоких оборотах ремень вышел из щёк выше, чем надо, и в один момент просто зацепился за край щеки, и вылез “наружу” (ведь ремень находится под постоянным давлением “по бокам”, за счёт чего он и выталкивается щеками на больший диаметр), где диаметр щеки намного больше. Не в силах больше растягиваться, ремень отдал концы, коих получилось аж 6 штук, – его разорвало на 3 части. Так что, даже при покупке “правильного” ремня, сравнивайте его с аналогичными, а то мало ли.

Для снятии вариатора лучше использовать ударный гайковерт которые используются в шиномонтаже.

Ремни для скутеров лучше покупать фирменные, если хотите как минимум “POWERLINK” эти ремни ходят мин. 8000 км. пробега.

Информация с сайта: scooter-tronix.ru

Устройство вариатора скутера

Вариатор — деталь, отвечающая за плавное изменение скоростного режима. Он представляет собой агрегат из двух шкивов (ведущий и ведомый), скрепленных с ремнем. Степень нагрузки на главный вариатор зависит от интенсивности вращения двигателя. При езде на высокой скорости количество вращений максимальное, из-за чего детали вариатора изнашиваются быстрее.

Ремень прикрепляется к шкиву боковыми частями. Если втулка вариатора изнашивается, ремень глубже врезается в шкив. При работе ведущего шкива ремень плавно сжимается и разжимается. Спортивный вариатор на скутере совершает больше оборотов. Замена ремня может потребоваться раньше.

Из-за неправильной эксплуатации со временем может выйти из строя даже новый скутер

Проверка и замена ремня вариатора скутера

Многие скутеристы-новички, особенно те, кто с техникой в целом не дружит, при покупке скутера вообще не догадываются, что такой элемент, как ремень вариатора однажды/вскоре придёт в негодность, тем паче если скутер не новый

Тем не менее, всегда важно вовремя констатировать «точку кондиции» ремня, иначе есть опасность где-нибудь крепко встрять

Вообще говоря, нормальный ремень вариатора должен отходить в нормальных условиях не меньше 6000 км, — это минимум. Под нормальными условиями здесь подразумевается, во-первых, корректная установка ремня, с заявленными размерами. Во-вторых, манера езды скутериста, ведь можно и за неделю «ушатать» новый ремень, без конца буксуя и не по-детски ускоряясь. В-третьих, следует иметь ввиду, что при продолжительном простое ремень может также приходить в негодность. В этом смысле, ремень на новом скутере (особенно китайском) может и не проходить положенного минимума — следствие томительных простоев в сырых складах.

Хотя в большинстве случаев износившийся ремень начинает сильно проскальзывать*, что заметно (по динамике скутера) и без визуального осмотра, я рекомендовал бы проверять ремень каждые 1500 — 2000 км, но не тольно на наличие признаков износа. Некоторые ремни (опять же, особенно китайские) в период первых своих 1000 — 3000 км начинают «терять» верхний слой, представляющий из себя матерчатую оплётку. Остатки этой оплётки в виде пуха забивают все возможные щели, углы и вентиляционные отверстия во внутренней части корпуса вариатора, что мгновенно приводит к повышению рабочих темеператур узлов вариатора скутера. Сами понимаете, это крайне нежелательно.

* износ ремня — не единственная причина проскальзывания, — это может быть и, например, слабая жесткость пружины ведомого шкива.

На глаз довольно легко определить состояние ремня — наличие трещин говорит о его скором крахе. Трескаться ремень может как вдоль (расслаиваться), так и поперёк (рассыпаться). В этом случае замена необходима без промедления.

Чем грозит разрыв ремня в дороге? На фото запечатлен типичный случай расслоения ремня.

Заменить порваный ремень не так трудно, для этого не обязательно разбирать часть вариатора. Зато в тот момент, когда ремень выходит из строя, подвижная щека ведущего вала становится «неконтролируемой», и грузикам в этот момент рассыпаться очень легко. Два раза у меня рвался ремень, и оба раза грузики рассыпались, в одном случае несколько вылетело из щеки, а в другом они остались внутри, но со своих дорожек послетали. Если в гараже разобрать вариатор можно, — с помощью газового ключа, — то в дорожных условиях открутить крепёжную гайку вариатора крайне проблематично, почти невозможно, в этом я убедился. На этот случай необходим специальный съёмник:

А вот тоже самое делается с помощью газового ключа:

А что будет, если поставить ремень неправильных размеров?

Может быть и ничего особеннго, просто изменится динамика скутера, возможно максимальная скорость. Однако не зря для каждой модели скутера существует свой размер ремня. И установка нестандартного может плохо кончиться. Вот наглядный пример. После плановой замены отработавшего ремешка, новый (тайваньский ремень, приличного качества) проходил всего около 1500 км, как вдруг на спуске с горки, при повышенных оборотах двигателя, его разорвало на куски. Оказалось, новый ремень шире стандарта примерно на 1,5 мм, вопреки прописанным на нём самом размерам. В итоге, при высоких оборотах ремень вышел из щёк выше, чем надо, и в один момент просто зацепился за край щеки, и вылез «наружу» (ведь ремень находится под постоянным давлением «по бокам», за счёт чего он и выталкивается щеками на больший диаметр), где диаметр щеки намного больше. Не в силах больше растягиваться, ремень отдал концы, коих получилось аж 6 штук, — его разорвало на 3 части. Так что, даже при покупке «праильного» ремня, сравнивайте его с аналогичными, а то мало ли.

Всё, попутно

Как отрегулировать

В своей конструкции, незначительно отличающейся от подобных устройств, вариатор «Сафари» имеет шкив, который специально отрегулирован под трапециевидный ремень. Он имеет параметры 1120*33*14 мм в длину, ширину и толщину соответственно. После окончательной установки механизма на валу двигателя транспортного средства, требуется полная проверка правильности регулировки следующих параметров:

1. Расстояния, заложенного между ременной деталью и краями конусов. Для этого следует проверить, какой промежуток остался до краев неподвижных конусов. Он должен быть не больше 55 миллиметров. Регулировка осуществляется с помощью смещения мотора в пазах, находящихся снизу. Также нужно проверить дополнительно расстояние от конусов ведомого шкива до ремня. Этот показатель по регламенту должен быть не больше 33 мм.
2. Натяжения приводного ремня. Во время выполнения процедуры устанавливают ремень, осуществляющий привод, на нейтральной передаче мотора. Затем проворачивают ведомый шкив несколько раз, до тех пор, пока приводной ремень не совпадет с наружным диаметром. Теперь можно проверить, насколько хорошо натянута ременная деталь. Это лучше всего выполнить с помощью планки, которая прикладывается к верхней поверхности ремня. При этом прогиб этого элемента должен составлять около 32 мм. После этих процедур проводят регулировку натяжение с помощью трех винтов, которые необходимо ввернуть в резьбовые отверстия, находящиеся на ведомом диске.

Если не получается выполнить правильную регулировку, и расстояние, описанное в регламентированной технической документации, не подходит по требованиям, то мототехника с вариатором «Сафари» после регулировки будет трогаться с места гораздо тяжелее. Это часто случается из-за износа какого-либо из элементов.

Специалисты советуют заранее посмотреть технические характеристики приводного ремня, которые устанавливаются на данном виде вариатора. Иногда его размер может равняться 35*14*1118. Тогда во время установки обязательно нужно соблюдать правильный размер промежутка между конусами шкивов и краями ремня. При этом ременная часть должна иметь упор на валу шкива. Когда зазор выполнен неправильно или его совсем нет, требуется установка дополнительных колец для правильной регулировки. Их обычно ставят между выступом вала и упором. В некоторых случаях устанавливается ремень, имеющий большую ширину. По техническим параметрам допускается применение такой запчасти. Если все выполнено правильно, то дополнительная регулировка вариатора не требуется.

Регулировка натяжения

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

1. Гайки на нижнем и верхнем креплении генератора ослабить.

Для натяжения ремня надо генератор отвести от блока цилиндров и поворачивать болт в направлении часовой стрелки. Установив ключ на болте крепления шкива, надо прокрутить вал два раза по направлении часовой стрелки. Затем произвести проверку натяжения ремня.

Для того, чтобы произошло ослабление ремня, надо генератор (подробная схема генератора) подвести к блоку цилиндров и поворачивать болт против направления часовой стрелки и сделать проверку.

Закрутить оба болта на креплении генератора.

Старт в морозы без прогрева

Данный тип трансмиссии нужно обязательно прогревать во время холодов, поскольку система CVT максимально нуждается в смазке. Работа мотора на холостых оборотах по аналогии с АКПП для вариатора не подходит, поскольку бесступенчатый автомат отличается конструктивно.

В данном случае нужно запустить мотор, выбрав режим «N» на несколько секунд. Это позволит подготовить гидромуфту к эксплуатации на морозе с помощью разогрева. После начала движения первые 3-5 километров рекомендуется преодолевать в щадящем режиме с минимальными нагрузками на коробку передач. При температурах 25-30 градусов мороза лучше вообще отказаться от эксплуатации авто с вариатором.

Фатальная ошибка езды на автомате в мороз

Как натянуть ремень вариатора

Многие владельцы мотоциклов или скутеров сталкивались с проблемой замены ремня вариатора. После его замены возникает вопрос – как натянуть ремень вариатора. Ответ на этот вопрос очень прост!

• Вариатор
• Ремень вариатора
• Набор инструментов

На самом деле ремень вариатора натягивать нет необходимости. Вариатор имеет такую конструкцию, что сам натягивает надетый ремень до нужного усилия. Главное – правильно поставить ремень на шкивы вариатора. Для этого необходимо снять защитный кожух шкивов вариатора. Как правило, они прикручиваются с помощью болтов, поэтому проблем с их откручиванием возникнуть не должно. Сняв кожух, необходимо открутить крепление одного из шкивов. В результате натяжение ремня пропадет, и вы сможете без проблем снять его.

После этого необходимо надеть на шкивы новый ремень и закрутить крепление шкива. В результате ремень немного натянется, но этого будет не достаточно для нормальной работы вариатора. Однако, не стоит пробовать его натягивать с помощью зажатия крепления одного из шкивов. Накинув ремень необходимо завести скутер. В результате шкивы придут во вращение. Сразу же необходимо дать немного газа. В результате вариатор самостоятельно натянет ремень. После этого необходимо заглушить двигатель скутера и поставить на место защитный кожух ремня вариатора.

Подробнее о принципе работы

Итак… Скутер заведён и работает на холостом ходу. Что происходит в вариаторе? Ведущий шкив вращается на минимальных оборотах. Ремень находится чуть выше от центра соприкосновения щёк. Щёки ведомого сжаты центральной пружиной. Ремень на них движется по максимальному радиусу.

Скутер пришёл в движение. Здесь стоит упомянуть ролики. Они находятся за внутренней щекой ведущего шкива. Когда увеличивается скорость вращения этого шкива, центробежная сила выталкивает ролики к внешнему радиусу, тем самым сжимая половинки ведущего шкива вместе. Ремень между этими половинками смещается наружу — увеличивается радиус его оборота на ведущих щеках.

Ведомый шкив действует с точностью до наоборот. Во время набора скорости на него так же, как и на ролики действует центробежная сила, с помощью которой щёки раздвигаются, сжимая центральную пружину и пропуская ремень между собой. Так происходит разгон.

За счёт такой синхронной работы шкивов набор скорости происходит на постоянных оборотах и максимальной мощности двигателя.

Самостоятельно или на сервисе

Натянуть ремень ГРМ удастся и самостоятельно, если
под рукой будут нужные инструменты. В частности, специальный регулировочный
ключ и базовый набор гаечных ключей. Ниже подробно о том, как самостоятельно
это сделать.

1. Поставить
   машину на ровную площадку, обесточить аккумулятор.
2. Открыть
   капот, демонтировать защитный кожух с ГРМ.
3. Ослабить
   крепление натяжного ролика.
4. Осуществить
   процедуру натяжения, используя регулировочный ключ. Надо вставить в специальные
   отверстия на гайке рожки ключа. Затем провернуть инструмент против часовой
   стрелки.
5. После
   натяжения зафиксировать ролик, завернув гайку крепления.
6. Проверить
   степень натяжения с помощью весов. Если что-то не так, повторить процедуру.

Однако выполнить данный процесс удается не всегда и
не у всех

А при отсутствии опыта, можно легко повредить смежные элементы ГРМ.
Нужно действовать максимально осторожно или сразу доверить натяжку ремня
специалистам

Натяжение ремня ГРМ — процедура сложная, она имеет
свои нюансы. Инструкция действий может отличаться, в зависимости от модификации
автомобиля. На некоторых моделях ролик выполняет двойную функцию — не только
просто натягивает, но и улучшает сцепление зубьев в определенном месте, а также
показывает индикацию.

Трудность
в том, что улучшение сцепления с шестерней, усиливает износ ремня. Мастера все
это знают, поэтому учитывают дополнительную точку износа и угол изгиба во время
работы.

Еще для нормальной регулировки крайне важно
выкрутить свечи зажигания, так как вращение распредвала при наличии компрессии
в ДВС очень вредит ремню. Да и вообще, крутить за болт распредвала не
рекомендуется! Лучше это делать путем проворота водяного насоса — в частности, на Опелях и автомобилях, где присутствует
эксцентрик

Другая сложность — перетягивание ремня. Оно
настолько же вредно, как и слабое натяжение. Ресурс изделия сокращается в этом
случае почти втрое. Но и это еще не все. Одновременно большим нагрузкам
подвергается помпа и ролик, так как из-за перетяга увеличивается температура и
сила противодействия.

Порванный ремень ГРМ
Перетяжка ремня ГРМ может привести к его
разрыву

Вот что конкретно может произойти из-за
перетягивания:

• уменьшается
  ресурс привода ГРМ;
• изнашивается ролик и натяжное
  оборудование;
• повреждается
  водяной насос;
• загибается шпилька, выполняющая функцию
  опоры ролика.

Естественно, могут повредиться и другие системы
автомобиля. Например, может нарушиться компрессия.

Как проводить
регулировку, если вытянулся ремень ГРМ — самостоятельно или в СТО, решать вам. При наличии
должного опыта, конечно, можно провести эту операцию. В иных случаях лучше не
рисковать, а сразу отвезти машину в проверенный автосервис.