Замена подшипников сцепления на скутере
Раздел: Ремонт скутера своими руками
Узел сцепления скутера оборудован подшипниками, шариковыми, игольчатыми, а также их комбинациями, что встречается наиболее часто. Рассмотрим в подробностях, как заменить подшипники сцепления на скутере.
Когда же все-таки необходима замена? Прислушайтесь к звуку из узла сцепления когда вы катите скутер при заглушенном двигателе. Износ подшипника сцепления издает шуршание, которое отчетливо слышно после снятия крышки вариатора.
В некоторых случаях шуршание можно услышать даже при работе двигателя на малых оборотах.
Итак, приступим к замене подшипника сцепления на примере скутера Honda Lead AF-20:
Устанавливаем скутер на центральную опору.
Снимаем крышку вариатора.
Окручиваем гайку сцепления и снимаем колокол, а затем сам шкив, просто потянув на себя.
Итак, мы видим внутренний шариковый подшипник размером 12х24х6, который имеет маркировку NTN 8910 LU,
а также внешний игольчатый подшипник размером 17х25х18, который имеет маркировку RU NTN HKS.
Откручиваем большую гайку, которая фиксирует блок с колодками на втулке с ведомым шкивом.
Не забываем, что эту процедуру нужно проводить предварительно сжав узел, чтобы разжимная пружина не выстрелила узлом с колодками сцепления.
Чтобы снять внешнюю втулку подвижной щеки, пшикнем немного WD-40 на ее вал, поддеваем с двух сторон отвертками и постепенно выталкиваем вверх.
Процедуру проводим аккуратно, чтобы не повредить отвертками резиновый уплотнитель, которых находится под внешней втулкой подвижной щеки.
Под втулкой мы наблюдаем направляющие штифты. Вынимаем их плоскогубцами с длинной и тонкой рабочей частью.
После этого с вала легко вынимается подвижная щека.
Остается неподвижная щека, откуда и будем вытаскивать подшипники для замены.
Внутри втулки в канавке находится стопорное кольцо, фиксирующее шариковый подшипник.
Специальным инструментом для стопорных колец нам необходимо освободить стопор и выдвинуть его из канавки во втулку.
Извлекать стопорное кольцо из втулки не надо. Процедуру проводим со стороны игольчатого подшипника.
Сам игольчатый подшипник перед процедурой не извлекаем.
Приступаем к самому процессу извлечения двух подшипников одновременно. Для этого нам понадобится кусок трубы диаметром 40мм в качестве проставки (в нее впоследствии выпадут наши подшипники). Достаточно куска длиной около 5 см. Выбиваем шариковый подшипник легкими постукиваниями молотком по подходящей трубке (тут идеально ложится трубка из мягкого металла диаметром 22 мм), выбиваем подшипник внутрь по втулке. При этом, подшипник проталкивает стопорное кольцо свободно по втулке, упирается им в игольчатый подшипник и они все вместе с легкостью выходят со стороны игольчатого подшипника. Оба подшипника и стопорное кольцо извлечены.
Промываем втулку в бензине, очищаем от грязи и вытираем. Промываем также подвижную щеку, стопорное кольцо, резиновый уплотнитель, штифты.
Установку новых подшипников производим в обратной последовательности. Со стороны посадочного места игольчатого подшипника вбиваем сначала шариковый подшипник. Используем для посадки ту же трубку диаметром 22 мм, которой мы выбивали старый подшипник.
Дальше просовываем стопорное кольцо внутрь втулки,
продавливаем до канавки и устанавливаем на штатное место. При этом будет слышен характерный щелчок.
Устанавливаем на штатное место игольчатый подшипник
Обратите внимание на правильную его установку. Внутри с одной из его сторон находится резиновое кольцо-уплотнитель
Обычно с этой же стороны будет и маркировка. Эта сторона подшипника должна остаться снаружи.
Для посадки игольчатого подшипника можно использовать деревянный брусок плотных пород дерева. Посадочное место можно нагреть феном до температуры 100-120 градусов. Смазываем консистентной смазкой установленные подшипники.
Теперь устанавливаем на место подвижную щеку, штифты, резиновое кольцо, а также внешнюю втулку. Внутреннюю часть втулки, по которой будет ходить подвижная щека, а также направляющие для штифтов смазываем специальной консистентной смазкой для подшипников.
Вытираем бензином поверхность рабочих тарелок ведомого шкива (поверхность, соприкасающаяся с ремнем вариатора), рабочую поверхность колодок, а также внутреннюю рабочую поверхность колокола сцепления.
Устанавливаем узел на вал, одеваем на место колокол и зажимаем гайкой.
Устанавливаем на место крышку вариатора. Процесс замены окончен.
Формирование правильного зазора в подшипниках рулевой колонки скутера
СНЯТИЕ
1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.
2. Снимаем с вала барабан сцепления.
3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.
4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.
5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно – около 1 мм), колодки подлежат замене
Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки
6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.
Внимание!
Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.
Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, “выстрелит” и может травмировать.
7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.
8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.
9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу “паз–шпонка”. К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.
Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.
10. Сцепление подготовлено для замены колодок.
11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.
12. Снимаем прижимную пластину.
13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.
Внимание!
На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.
14. Снимаем пакет колодок с основания.
15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.
Внимание!
Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).
16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.
Внимание!
Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.
