Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Технические характеристики

1. Двигатель — бензиновый, объемом 535 куб. см.
2. Мощность — 46 лошадиных сил
3. Цилиндры, шт. — 2
4. Система охлаждения — воздушная
5. Диаметр цилиндра — 73 мм
6. Ход поршня — 64 мм
7. Система впуска/система топлива — лепестковые клапана/карбюраторная Mikuni
8. Система зажигания — CDI
9. Система выпуска — один резонатор
10. Коробка передач — YVXC, вариатор с понижающей и повышающей передачами, а также реверсом
11. Смазка — раздельного типа, автоматическая
12. Передачи в КПП, шт. — 3 (с учетом заднего хода)
13. Рама — стальная
14. Передняя подвеска/передние амортизаторы — телескопическая/гидравлические
15. Материал лыжи — сталь
16. Ход передней подвески — 150 мм
17. Задняя подвеска — Pro Action Plus, с ходом 290 мм
18. Сухой вес — 290 кг
19. Размеры снегохода, мм: Длина/Ширина/Высота — 3120/1130/1350
20. Размеры гусеницы, мм: Длина — 3960, Ширина — 500 мм
21. Топливный бак/масляный бак (объем) — 31/2,5 литра

Базовые опции: электростартер, задняя скорость, функции подогрева руля, ручек и рычага газа; высокое ветровое стекло, зеркала заднего вида, фаркоп, галогеновые фары, спидометр, одометр, тахометр, индикаторы уровня масла и температуры ДВС.

Какое устройство снегохода

Снегоход — это больше, чем просто мотор, лыжи и гусеницы. Вот несколько деталей и частей снегового автомобиля:

1. Лыжи — поднимаются вверх, чтобы остановить погружение машины в снег, когда он едет вперед. Они также обеспечивают эффективное рулевое управление.
2. Лыжные ручки — это дополнительные петли из металла на передней части лыж, используемые для буксировки или вытягивания машины из снега.
3. Передний бампер — немного защиты от повреждений.
4. Амортизаторы — часто из легкого, но прочного алюминия, они поглощают энергию, поскольку лыжи ударяют в них из-за неровной местности.
5. Капот — стекловолокно или жесткая поликарбонатная пластиковая передняя крышка. Смягчает поглощающую энергию для смягчения ударов.
6. Вентиляция двигателя — помните, что в снегоходе есть бензиновый двигатель, который нуждается в воздухе для сжигания топлива. Обычно есть вентиляционные отверстия на передней и боковой сторонах капота.
7. Инструменты приборной панели — последние снегоходы оснащены жидкокристаллическими панелями, включая спидометр (показывающий текущую и среднюю скорость), счетчик оборотов, одометр, термометр двигателя и компас.
8. Лобовое стекло — размер около 12-60 см (5-25 дюймов) сверху вниз. Высокие лобовые стекла, подобные этому, хороши для управления на сложной местности и обеспечивают определенное количество защиты от опрокидывания. Более низкие лобовые стекла лучше подходят для гонок.
9. Боковой отражатель — немного дополнительной видимости.
10. Опора для ног и защита от ледяного ветра.
11. Дроссель — ожидайте максимальную скорость около 110 км/ч (70 миль в час).
12. Тормозной рычаг — управляет гидравлическими дисковыми тормозами, которые останавливают задние гусеницы. Очевидно, на передних лыжах нет тормозов.
13. Сидение — на большинстве снегоходов есть место для одного или двух человек. В некоторых моделях имеются чехлы с подогревом.
14. Колеса гусениц — они не обеспечивают мощность, а позволяют гусенице распространяться на большую площадь земли, эффективно обеспечивая более длинную траекторию и лучшую тягу. Также служат для притормаживания. Имеют диаметр около 14 см (5,5 дюймов).
15. Гусеница — иногда называемая как «бесконечный протектор». Обычно шириной 34-40 см (13,5-16 дюймов) и изготовлены из прочных материалов, таких как углеродное волокно или кевлар.
16. Звездообразное колесо — заднее колесо, как правило, около 18 см (7 дюймов) в поперечнике.
17. Снежный лоскут — как брызговик на мотоцикле, останавливает снег, стреляющий со спинки на людей, следующих сзади.
18. Багажная стойка — большинство снегоходов имеют здесь топливный бак.
19. Хвост и стоп-сигнал.
20. Задняя часть сиденья.
21. Передняя фара — оснащена одной или двумя мощными 60-ваттными лампочками с линзами для фокусировки луча.
22. Задний бампер.
23. Задняя пластина – для защиты от сугробов.
24. Зеркало.
25. Топливный бак — вмещает около 40 литров (10,5 галлона) бензина и дает возможность проехать 300 км (200 миль) без дозаправки. Типичный расход топлива для снегоходов составляет около 10-20 литров на 100 км (10-20 миль на галлон).
26. Дефлеры ветрозащиты — помогают защитить руки от замерзания в холодном воздухе. По той же причине рулевые снегоходы обычно имеют нагреватели ручек.
27. Двигатель — обычно двухтактный 600-кубовый или 4-тактный мотор объемом 1200 см3 (похож на средне-крупный мотоцикл). Мощность передается от двигателя к задней системе привода простым клиновидным ремнем.
28. Задний амортизатор и подвеска.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

При ремонте подвески амортизаторы меняются попарно

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Из чего состоит ходовая часть автомобиля

Ходовая часть представляет собой совокупность узлов и механизмов, на которые передается вращающий момент от трансмиссии. Результатом работы всех этих узлов является движение автомобиля. Перечислим основные составляющие ходовой части:

• несущий кузов (или рама);
• балки мостов;
• колеса (с дисками и шинами);
• подвески (передняя и задняя).

Кроме того, ходовая часть содержит ряд вспомогательных механизмов и элементов. Это шаровые опоры, амортизаторы, рычаги, пружины, а также сайлентблоки, блоки тормозов и прочее. Каждая деталь выполняет какую-то определенную функцию для устойчивого движения и управления машиной. Некоторые узлы уменьшают вибрации и колебания при езде по неровной дороге. Большинство из этих дополнительных деталей располагается в подвесках.

Некоторые элементы ходовой части авто изнашиваются раньше других. Отсюда они получили наименование «расходники». Ниже уточним, о каких деталях речь:

• Шаровые опоры служат для соединения рычага подвески и ступицы колеса. Представляют собой крепления по принципу шарниров.
• Стабилизаторная стойка – шток с поворотными кулаками, соединяющий стабилизатор поперечной устойчивости и среднюю часть подвески.
• Амортизаторы, гидравлические стойки и пружины играют роль буферного элемента между колесами и подвеской. Выполняют функцию смягчения ударных воздействий от дорожных неровностей при езде автомобиля.
• Крепежные резиновые втулки – ими снабжаются болтовые соединения. Резиновые элементы поглощают вибрации и удары от колес, а также играют роль шарниров.
• Сайлентблоки – шарниры для рычагов, состоящие из резины и металла.
• Резиновые чехлы (пыльники) выполнены в виде гармошки. Защищают особо ответственные элементы подвески от пыли и влаги.
• Сальники – резиновые кольца, уплотняющие движущиеся элементы узлов и механизмов и предотвращающие утечку эксплуатационных жидкостей.

Большая нагрузка, а значит, и ускоренный износ сопровождают работу подшипников ступицы. А эти детали критически важны для управляемости автомобиля. Поэтому их нужно часто осматривать.

Проверка состояния задней подвески автомобиля

Чтобы продлить срок работы задней подвески автомобиля, нужно следовать определенным правилам. Каждые 20 тыс. километров пробега необходимо произвести осмотр подвески. Внеочередную проверку рекомендуется проводить каждый раз после наезда на большое препятствие или попадания в яму.

Разработаны подробные инструкции, призванные помочь владельцу автомобиля самостоятельно диагностировать состояние подвески:

1. Поднять заднюю часть автомобиля при помощи подъемника или домкратов. Затем, вращая заднее колесо вручную, прислушаться – не издает ли оно посторонних звуков при вращении. Посмотреть, насколько легко вращается колесо.
2. Надавливая снизу и сверху, раскачать колесо по вертикали. Внимательно прислушаться – не сопровождается ли движение колеса стуком, нет ли люфтов. Если указанные явления присутствуют, необходимо повторить операцию с зажатой педалью тормоза. Тут понадобится помощник. Если стук прекратился, с высокой долей вероятности дело в подшипнике ступицы. Иначе нужно продолжать диагностику.
3. Вставить отвертку между поворотным кулаком и рычагом. Наличие люфта указывает на необходимость замены шаровой опоры. Если же поврежден только чехол, можно обойтись его заменой.
4. Отверткой или небольшой монтировкой пошевелить проушину, вставив инструмент между рычагом и подрамником. Если шевелится легко, сайлентблок рычага выработал свой ресурс и нуждается в замене.
5. Двигая шаровые шарниры, оценить наличие люфта. Если выявлен люфт, стойки шаровых шарниров должны быть заменены. Осмотреть чехлы шаровых шарниров и рулевого механизма. Не должно быть трещин и других повреждений. Осмотреть амортизатор на наличие подтеков масла. Подтеки указывают на необходимость замены амортизатора. Осмотреть втулки, пружины и буфер движения.

Как самому проверить подвеску

Сразу отметим, что для проведения диагностики ходовой не требуется специального инструмента. Главное, получить доступ к нижней части автомобиля, снять защиту поддона двигателя для удобства (при ее наличии) и обеспечить качественное освещение (переносная лампа, мощный фонарик и т.д.). Также потребуется небольшая монтировка и, в некоторых случаях, домкрат.

Еще нужен подъемник или гараж с ямой, так как диагностика подвески без ямы или на эстакаде без вывешивания колес может быть исключительно поверхностной. По этой причине в рамках данной статьи мы не будем отдельно рассматривать, как проверить подвеску без ямы.

Передняя подвеска

Итак, диагностика ходовой части и передней подвески начинается с проверки верхних опор стоек. Поднимать автомобиль не следует, подвеска должна быть нагруженной
Обращать внимание нужно на зазор между чашкой и кузовом. Если зазор большой (около 1.5 см), это указывает на необходимость замены верхних подушек.
Также машину нужно раскачать
Если кузов делает больше двух раскачиваний, в этом случае амортизаторы пришли в негодность и их нужно менять (помните, замена выполняется парой на одной оси).
Дальше машину поднимают на подъемнике или на домкрате, после чего осматривают амортизаторы. Не должно быть видно явных подтеков или повреждений пыльников и штока. Далее нужно взяться за вывешенное колесо и покачать его вправо и влево, а также вверх и вниз.
Если слышны стуки, это указывает на возможные проблемы с рулевой тягой или наконечником тяги. Чтобы точнее определить причину, нужно пригласить помощника, который возьмется за тягу в момент раскачивания колеса и определит место люфта.
Также посторонние звуки при раскачке вверх и вниз укажут на износ шаровой опоры. Кстати, даже если стука нет, это еще не значит, что шаровая в норме. Ее также проверяют монтировкой. Как это сделать, рассмотрим ниже.
Следующий шаг – вращать колесо, чтобы определить состояние ступичного подшипника. Появление гула или скрежета, постукивания при качении также говорят о проблемах с подшипником ступицы. Можно сильно раскрутить колесо и взяться за пружину. Вибрации на пружине также являются признаком неисправного подшипника.
Дальше при помощи монтировки нужно проверить сайлентблоки рычагов. Оптимально выполнять проверку на подъемнике, так как на домкрате делать такую работу сложнее. Нужно двигать сайленты в продольном и в поперечном направлении, опираясь на подрамник. Всего сайлентблоков по паре на рычаг, сильный люфт укажет на необходимость замены сайлентблока. Теперь снова проверим шаровую опору. Если руками покачать рычаг возле опоры вверх и вниз, на износ укажет сильный люфт. Также можно вставить монтировку между кулаком и рычагом и покачать. Если все в норме, не должно быть замечено наличие люфта.
Не лишним будет проверить и рулевую рейку. Для диагностики нужно взяться за тягу и расшатать ее вверх и вниз. Люфтов и стуков быть не должно

При этом важно помнить, что даже если стуков нет, с рейкой могут быть связаны скрытые проблемы. Так или иначе, люфт укажет на необходимость обязательного ремонта.
Чтобы проверить стабилизатор поперечной устойчивости, обращать внимание нужно на его втулки

Для диагностики монтировку вставляют между подрамником и стабилизатором возле втулки и активно качают соединение. Также нужно осмотреть сами втулки. Изменение формы или явные дефекты укажут на то, что стабилизатор будет болтаться.
Также важно проверить крепления стаба в рычагах. Для этого нужно монтировкой раскачать болты. В случае, когда есть люфт болтов, нужно менять крепежи. Завершает список проверка стоек стабилизатора. Если сломалась стойка, это однозначно замена. Если же поломки нет, меняют только втулки стоек стабилизатора.
Завершает диагностику в рамках проверки передней подвески автомобиля нижняя подушка двигателя. Также важно уделить внимание осмотру других элементов конструкции, которые могут выходить из строя в зависимости от конкретной модели автомобиля. Важно, чтобы все резиновые части не имели разрывов и других дефектов, а также не ощущалось заметных люфтов и стуков.

LYNX представляет новую заднюю подвеску на снегоходах 2021 мг.

Финское снегоходное подразделение корпорации BRP Lynx

продолжает разрабатывать и внедрять новые технические решения, которые помогут пользователям снегоходов. Очередным шагом в решении проблемы движения снегохода задним ходом в глубоком снегу стало появление на снегоходахLYNX 2019 мг новой задней подвескиEASY RIDE.

При включении реверса, особенно на рыхлом снегу, снегоход начинает плавно зарываться задним катком в снег. Подвеска PPS, разработанная финским гонщиком Паулой Пииполлом

и применяемая на большинстве снегоходовLYNX , частично справлялась с этой непростой задачей. Тем не менее, о движении задним ходом по целине на дистанции в десятки метров не было и речи.

Однако, это может быть актуально в заросшем кустарниками и деревьями лесу, когда нет возможности развернуться. Или когда надо проехать назад , чтобы зацепить тросом и вытянуть застрявший позади снегоход товарища.

Теперь эта проблема не грозит владельцам широкогусеничных моделей Lynx Commander 900 ACE

,Commander 900 ACE LTD иCommander E-Tec 2019 модельного года.

Именно эти утилитарно-туристические снегоходы LYNX

получили в этом сезоне новую подвескуEASY RIDE .

Топовая комплектация серии Lynx Commander с электронной регулировкой жесткости задней подвески модель CommanderGT 900 Comfort Kit пока остаётся со знакомой нам подвескойPPS , так как в его конструкции используются нестандартные решения – дистанционно регулируемые задний и центральный амортизаторы в задней подвеске.

Визуально вы легко найдете отличия в геометрии и конструкции подвесок PPS и EasyRide.

Какие преимущества даёт новая подвеска LYNX EasyRide и за счёт чего? Новая подвеска за счёт более простой конструкции позволила снизить вес на 10 кг, по сравнению с подвеской PPS. Открытая конструкция заднего рычага препятствует накоплению снега в подвеске и в сочетании с небольшим углом атаки обеспечивает отличную проходимость в глубоком снегу.

Задняя часть подвески имеет подвижную часть с шарниром и при движении задним ходом он поднимает задний каток.

Испытания и тесты новой подвески EasyRide продемонстрировали её потрясающие возможности! Даже в условиях глубокого снега снегоход LYNX с подвеской EASYRIDE легко проезжает задним ходом несколько сотен метров, спокойно преодолевая даже небольшие ямы и кочки.

Задняя часть подвески EasyRide автоматически изменяет свое положение при ускорении, буксировке и движении задним ходом, обеспечивая оптимальные характеристики в различных режимах движения.

Самодельная подвеска для снегохода – Как сделать заднюю подвеску на снегоход

В холодных, снежных краях нашей страны без снегохода просто не обойтись. На рынке предлагается большой выбор данных устройств, порой найти неповторимый и эксклюзивный вариант очень сложно. Но после приобретения конкретной модели, чтобы это транспортное средство стало уникальным, которого не будет больше ни у кого, можно сделать его тюнинг. Одной из деталей, которые часто подвергаются переделке в данных транспортных средствах, является подвеска. Какую роль она играет в эксплуатации? Рассмотрим все это дальше.

Роль задней подвески в движении снегохода

Чаще всего, задняя подвеска оснащена силовым элементом линейного действия, который расположен снаружи гусеничной ленты транспортного средства. Крепления линейного силового элемента находятся на раме и на угловом рычаге транспортного средства. Также с угловым рычагом соединяются скользящие рельсы и к нему же крепятся несущие ролики. При складывании скользящих рельсов с помощью углового рычага происходит продвижение линейного силового элемента, после чего подвеска плавно движется в своем диапазоне. По такому принципу работает система задней подвески снегохода.

Эти процессы в механизме подвески машины обеспечивают комфортное управление транспортным средством. Благодаря хорошо налаженной подвеске снегоход передвигается плавно. Суть задней подвески в том, чтобы поддерживать гусеничную ленту и привод мотора во время движения. Когда снегоход преодолевает неровные покрытия, то можно почувствовать сильные толчки. Именно в таких ситуациях проявит действие задняя подвеска ? она возьмет на себя все возможные удары и тряску.

Почему задняя подвеска нуждается в доработке или замене?

Нужен ли снегоходу тюнинг, в частности, изменения параметров задней подвески, определяется тем, для каких целей будет использоваться транспортное средство.

Есть два типа подвесок для снегоходов ? связанная и несвязанная. У связанной подвески есть два главных плюса:

• она разделяет жесткость;
• контролирует передачу веса, если транспортное средство набирает скорость.

Зачастую такой вид задних подвесок монтируют в снегоходы, которые будут применяться в спортивных целях или для перевозки грузов. Это необходимо для того, чтобы хорошо справляться с резкими поворотами, сильной тряской и частым перераспределением веса.

Несвязанные подвески имеют свои особенности. Их передние и задние элементы независимы. Поэтому, если передняя часть отклоняется, то задняя либо отклоняется только немного, либо остается на своем месте.

Несвязанные подвески лучше прикреплять к снегоходам, которые используются на глубоких снегах или имеют длинные гусеницы. Они более способны усиливать тягу и тоже неплохо распределяют вес. Также улучшение работы подвески может быть необходимо, если был произведен тюнинг двигателя снегохода. Ведь для того, чтобы транспортное средство справлялось с новыми нагрузками, необходима комплексная доработка, и подвеска в таком случае ? не исключение.

В первую очередь тюнинг подвески включает в себя замену амортизаторов. Основные типы амортизаторов для подвесок транспорта:

• простой амортизатор;
• телескопический амортизатор;
• амортизатор для эндуро;
• амортизатор для кроссов.

Ремонт

Для решения проблем, примите меры, прописанные производителем «Тайга» в инструкции, и следуйте советам специалистов, столкнувшиеся с этой же поломкой, но успешно устранивших её.

Признаки	Причины и метод решения проблемы
Медленный набор скорости. Очень заметно несоответствие техническим параметрам после полной остановки	А) Посмотрите ремень устройства ВР. Часто износ данного компонента – причина неправильной работы аппарата. Осуществите замену ремня, если ширина существенно меньше нового изделия, т.е. на три миллиметра. Б) Проверьте два геометрических критерия: расстояние между шкивами и угол прогиба ремня. Если есть большой изгиб, или длина между шкивами небольшая, то обратитесь к производителю (инструкции). В) проверьте качество подвижного диска (ПД) ведомого шкива. Поменяйте диск, если он поломан. Г) Посмотрите натяжение пружины.
Не получается разогнаться при обычных условиях до максимальной скорости на максимальных оборотах	А) Посмотрите снегоход по пункту первому в таблице. Б) Осмотрите и настройте натяжение неосновного шкива.
Вариатор сильно занижает передачу	А) Настройте регулировку натяжения пружины не основного шва. Если оно слабое, то высока вероятность возникновения неисправности. Б) Осмотрите, в каком состоянии находятся втулки центробежного регулятора. Если есть загрязнение, то нужно прочистить втулки. При поломке – заменить. В) Проверьте люфт диска ведомого шкива, замените элементы диска при некорректной работе люфта.

Цены на ремонт ходовой части автомобиля

Наименование услуги	Стоимость, руб.
Малый и средний класс	Представительский класс и внедорожники
Диагностика ходовой части автомобиля	880	975
Замена рычага ходовой	от 1 391
Замена тяги + наконечника	от 1 600
Замена привода	от 1 712
Замена ступицы	от 1 605
Замена сайленблока	от 1 900
Замена шаровой	от 1 300
Сход-развал проверка	от 1 200
Сход-развал 1 ось	от 1 700
Сход-развал 2 оси	от 2 535
Наконечник рулевой	от 810
Стойка стабилизатора (пара)	от 1 900
Втулки стабилизатора	от 1 700
Шприцовка	от 535
Пневмобаллон	от 2 600
Ремонт рулевой рейки + с/у	от 10 000
Пыльник рулевой рейки	от 2 100
Сальник привода	от 2 000

Запись на сервис Для уточнения всех интересующих моментов Вы можете позвонить нам прямо сейчас по телефону +7 (495) 225-90-30

Помните, что ходовая — важнейший узел, ремонт которого нельзя откладывать на потом, так как это чревато возникновением аварийных ситуаций.

Вам не обойтись без ремонта ходовой в следующих случаях:

• наблюдаются посторонние шумы в подвеске, которые слышны даже на маленькой скорости;
• протекторы шин изнашиваются слишком быстро либо неравномерно;
• ухудшилась маневренность автомобиля;
• увеличился зазор в шаровых опорах;
• скрипят или плохо работают амортизаторы.

Своевременное реагирование на эти признаки избавит вас от дорогостоящего восстановления подвески и повысит безопасность на дороге.

Диагностика подвески: опыт рядовых автолюбителей

1. Работал на таком оборудовании.

   Я не понаслышке знаю о том, что такое вибростенд, сам работал с этим оборудованием. Такое приспособление имеет подвижную площадку под колесо, которая управляется пневматическим приводом. Устанавливается вибростенд для диагностики подвески на смотровой яме. Пневмопривод передвигает платформу по эллипсу. Поскольку колесо машины стоит на твердой поверхности, то вся подвеска «оживает», а мастеру хорошо видны все неисправности сайлентблоков, шаровых опор, рулевых тяг, стабилизаторов и т. д. Цена проверки на стенде не очень высокая. У нас она не была обязательной.

   Знаю, что есть и другие виды стендов, которые дают возможность проверить еще и стойки. Это более сложное оборудование. На таких приспособлениях установлены датчики на каждое колесо. Информация с них передается на компьютер. Вибростенд может показать степень износа амортизаторов.

2. Не доверяю вибростендам.

   Посмотрите, сколько стоит диагностика подвески на вибростенде. Это реальный развод. Знакомые посоветовали такую проверку. В результате мне рассказали о тех проблемах, которые были уже очевидными, и не нашли причину стука. Только зря деньги потратил. После этого я поехал на нормальное СТО, где механик бесплатно нашел причину неисправности, а я только заплатил за деталь и за работу по ее замене. Беспокоивший меня стук исчез.

3. Попытка развести.

   Диагностика подвески на стенде, который только трясет вверх-вниз, – бесполезная вещь. Вибростенд нужен, чтобы «укатать» клиента на покупку новых амортизаторов у дилера («смотри, стрелочка заходит в красную зону»).

   Для нормальной диагностики нужен стенд, который может трясти независимо каждое колесо в разные стороны.

4. Доволен результатом.

   Расскажу о своем опыте проверки ходовой на вибростенде. Делал диагностику подвески на этом устройстве – сказали, что нужно менять шаровые (хотя прошло всего пара месяцев, как поменял). Поверил мастеру и поменял. Проблема с «ходовкой» ушла. Выходит, что диагностика подвески авто на вибростенде действительно полезна.

5. Диагностика подвески – это просто диагностика.

   Делал проверку подвески своей машины на вибростенде перед дальней поездкой на отдых. Все красиво показали на графиках и объяснили, что правый задний амортизатор свое «отходил». Сказали, что меняют их только парами, а с таким амортизатором ехать далеко не советуют.

   У меня тогда с собой нужной суммы не было, поэтому записался на замену амортизатора прямо перед дорогой. Мне ничего не навязывали.

6. Все нужно делать грамотно.

   Перед тем как проверить «ходовку» на вибростенде, необходимо сделать диагностику подвески на подъемнике, чтобы выявить люфты.

   Программа такого стенда должна иметь данные по конкретной модели машины, включая информацию по настройкам и параметрам пружин и амортизаторов. Кроме того, предварительно нужно отрегулировать развал-схождение и проверить давление в шинах. Если колеса накачаны по-разному, то диагностика на вибростенде может выдать неправильные показатели.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Откуда на Тойоте «рыжик»?

«Действительно, откуда на Тойоте рыжик?» – возмущается владелец четырехлетней небитой Camry XV50 – «На моей предыдущей почти десятилетней «сороковке» такого не было!». Двери, капот, крышка багажника – все в рыжих точках даже при отсутствии сколов. Плюсом ко всему, уплотнитель водительской двери проделал в краске продолговатую проплешину. Очевидно, что бизнес автомобиль прилично «похудел» и в толщине ЛКП и в его качестве в отличие от своего предшественника. Прямо представляю себе руководителя по оптимизации производства: «Сейчас мы тут убавим, тут обрежем и никто ничего не заметит».

Элементы подвески тоже быстро корродируют, но это уже не столь страшно

Но стало заметно

Сразу после появления модели в 2012 году владельцы обратили внимание на то, что на машине слишком легко появляются царапины, фары быстро мутнеют. Toyota сотрудничает с полировщиками?

Перламутровый цвет многим пришелся по душе – красиво переливается на солнце. Радость сходит с глаз, когда после мелкого ДТП узнают цену за подбор эмали и перекраску. Попытки найти дешевый сервис обычно заканчиваются полной переделкой, только уже где-нибудь в премиум-ателье или у дилера.

Вполне нормально увидеть на новой Camry неподогнанные кузовные панели

Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют. Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобилей после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, следует зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее пяти раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения — не более 15 с.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. При подтяжке одновременно увеличивается натяг резинового сальника штока. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Гайку подтянуть специальным ключом моментом 90…150 Н·м (9…15 кгс·м).

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Рисунок 4 — Амортизаторы передней и задней подвесок

2.1. Снятие и установка амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности. Снятие амортизатора задней подвески производится аналогично.

Проверка качества подшипников

Проверьте надежность. Установите ПШ плечами к левой части, после этого закрепите внутренние кольца ПШ 31 на осях 29 болтами 3. Монтируйте правые подшипники 5 ВЛ тормоза, реверса в корпусную часть КП. Заранее поставьте шестерни (35, 36) на ось 39 плечами у элемента 36 к выемке 35.

Выполните следующие действия:

1. Наденьте втулку 37 на вал 39 тормоза, сдвигая шестерни с втулкой до той степени, пока конец втулки не соединится с торцом ВЛ тормоза.
2. Монтируйте ВЛ 39 тормоза в корпусную половину КПП, заранее установив шестеренку 38 плечами к правому подшипнику 5. Не следует вставлять ВЛ тормозной в подшипник 5 в разборном виде. Вставьте вал 43 в сборном состоянии в подходящий ПШ 5 правой части.
3. В конце целиком установите шестеренку 38 на ВЛ 39 тормоза плечами во внутреннюю часть кольца ПШ 5 стороны и прекратите процесс установки тормоза 39. Поставьте элемент 2 ВР с МТ 9 в корпусную половину КП. При этом компонент 8 должен располагаться на своей позиции на оси вариатора.

Проверьте, что шестерни установлены в зацеплении друг с другом.

Установите следующие элементы:

• кольцо с пружиной 65, деталью 22;
• детали 5;
• элементы для регулировки 6;
• детали 3 и 4, которые запирают ВЛ вариатора;
• кольца, прорезиненные 11;
• крышка 13 с элементом 12.

Монтируйте элементы переключения скоростного режима и запуска движения заднего хода. Порядок должен быть обратным демонтажной работе.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже присутствуют все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.

Схема задней подвески ВАЗ 2114

1. Первая деталь – это резинометаллический шарнир, который является основным креплением к кузову автомобиля.
2. Кронштейн, с помощью которого происходит крепление рычага задней подвески к кузову.
3. Кожух амортизатора.
4. Буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия.
5. Крышка кожуха.
6. Основная шайба опоры.
7. Амортизационная подушка.
8. Распорная втулка.
9. Стойка (амортизатор).
10. Прокладка изоляции.
11. Цельная пружина.
12. Соединительный элемент для рычагов.
13. Балочный рычаг.
14. Кронштейн для крепления конструкции стойки.
15. Фланец.
16. Рычажная втулка.

В устройство балки входит соединитель и два продольные рычаги, эти элементы обозначены на схеме под номером «12» и «13». Скреплены детали между собой за счет сварки. В задней части к рычагам присоединены фланцы (номер «15»), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). К фланцам прикручены оси задней пары колес вместе с тормозными элементами. Спереди на рычагах задней подвески установлены втулки (16). Крепятся они за счет резинометаллических шарниров – номер «1». Пружина одним концом упирается на опору через резиновую прокладку, а другим – на амортизационную чашку.

Технические характеристики агрегата

Снегоход «Тайга» имеет два режима поездок

― тяжелые условия и нормальный цикл, может передвигаться задним ходом и способен развить максимальную скорость, равную 100 км/ч. В ситуации, когда необходимо перевезти большое количество грузов, можно воспользоваться сцепкой и закрепить позади практически любой прицеп. Если такового поблизости найти не удалось, можно перетаскивать «Тайгой» бревна или другие габаритные предметы и без саней.

Российские конструкторы постарались на славу. Они сумели учесть не только особенности климата, но и нюансы местности и рельефа. Россия славится широкими просторами, а это означает, что снегоходу вполне возможно придется преодолевать длинные дистанции. Поэтому каждый снегоход «Тайга» оснащен достаточно динамичным и мощным двигателем, что дает хорошую скорость и проходимость всем моделям данной серии.

Мощность двигателя

чуть-чуть меньше 40 лошадиных сил. Топливо распределяется карбюратором, а смазка производится смесью бензина и масла. Причем можно установить и более мощный мотор, выдающий 50 лошадей, оснащенный двумя карбюраторами и дополнительно комплектующийся электростартером. Если необходимо, то в качестве топливной смеси снегоход «Тайга» может потреблять не только 92-й бензин, но и составы А76 или А80. Бензобак из пластика, отформован по специальному заказу. Топливная крышка одновременно выполняет функцию показателя уровня топлива: в нее встроен индикатор.

Капот формуется из стеклопластика, в который устанавливают фару, стекло, щиток приборов с вмонтированным спидометром и контрольными лампами. Для того чтобы можно было получить доступ к моторному отсеку, капот закреплен на шарнирах.

Гусеница

изготовлена из прорезиненной ткани, в которую заформованы гребни из стеклопластика. Все полотно дополнительно армировано, с целью повышения износоустойчивости.