Правильный ремонт пластика кузова квадроцикла

Задняя ось

Задняя ось квадроцикла сталкивается с повышенными нагрузками при расположении над ней второго пассажира. Ремонт детского квадроцикла, связанный с трещиной или поломкой оси, необходим гораздо реже, чем на взрослых моделях. Однако если при производстве данного узла использовался низкокачественный металл, а водитель любит часто прыгать и возить пассажиров – готовьтесь доставать ключи и все необходимое. У охотников и туристов наблюдается также проблемы с задней осью, поскольку квадроцикл перегружается походными баулами, запасами, снаряжением.

Предвестниками будущей поломки могут быть скрежет, гул, постукивание оси при движении. Также может наблюдаться заклинивание движения задних колес, появление люфта на колесной паре.

Самыми распространенными причинами этих явлений могут быть:

• Деформированная от нагрузки задняя ось – вплоть до ее поломки. Если стук и трение появились сразу после значительного прыжка, удара или перегрузки – скорее всего причина в оси.
• Вышедший из строя подшипник – по аналогии с автомобилем, пыльники и подшипники изнашиваются довольно часто.
• Вышедшие из строя вовремя не замененные сальники – гарантируют проблемы при движении квадроцикла.
• Разбитые шлицы на ступицах – очень неприятная поломка.

Для обслуживания квадроцикла его необходимо будет поднять. Для этого подойдет домкрат или грубая физическая сила. Ремонт квадроциклов включает в себя:

• Снятие цепи;
• Откручивание суппорта;
• Необходимо снять шплинты и открутить ступицы;
• В зависимости от особенностей модели квадроциклов, задняя ось может фиксироваться различными гайками или болтами, их необходимо открутить, для освобождения звездочки;
• Останется аккуратно выбить ось, при этом подшипники и сальники остаются в корпусе маятника.

Такая процедура позволит произвести замену любой части задней оси, произвести визуальный осмотр состояния сальников, тормозных суппортов, ступицы. Стоит отметить, что ремонт квадроциклов стелс своими руками не сильно отличается от технического обслуживания квадриков таких известных производителей как Honda, Yamaha, ATV. И после завершения ремонта все подвижные детали необходимо обильно смазать.

Наиболее частые ошибки при таком вида ремонте – это поломка оси во время ее выбивания с маятника, перетянутый подшипник после сборки, неправильно собранный тормозной суппорт. Весь ремонт можно произвести самостоятельно, практически не имея никакого инструмента, а вот с наличием подходящих деталей именно для вашего квадроцикла может возникнуть проблема.

Ремонт пластика | Proracing.su

Пластик – материал прочный. Но не настолько, чтобы выдерживать удары. Особенно при столкновении или падении мототехники. Царапины, трещины, сколы – такие незначительные, на первый взгляд, дефекты могут стать причиной серьезных проблем. Мы не рекомендуем исправлять повреждения самостоятельно – паяльником, скобками или металлической сеткой. И дело тут вовсе не в эстетичности проделанных работ, которые могут изменить облик восстановленного элемента вот так:

Снижается прочность пластика, он становится хрупким и неэластичным. Это значит, что в скором времени вам придется менять деталь на новую.

Почему нельзя ремонтировать мотопластик самостоятельно

Нужно знать правильную температуру сваривания. Отрегулировать ее на обыкновенном паяльнике невозможно. Если шов перегреть, он будет неоднородным, а пластик станет ломким.

Металлические крепления – скобы и сетки – это компоненты с другими физическими характеристиками. Не такими, как у полимеров. Поэтому при ударе они провоцируют более сильные повреждения пластика, например, рваные дыры вместо трещин. Вот такие:

Чем опасны двухкомпонентные замазки

Это излюбленное средство владельцев квадроциклов и снегоходов. Отломанные элементы приклеивают Поксиполом или тем же составом, которым ремонтируют автомобильные бамперы. Но чтобы добиться сцепления, поврежденный участок нужно буквально залить замазкой. В результате вес детали увеличивается, а жесткость исчезает. И максимум через 2 месяца отремонтированная конструкция отваливается. Если не сама по себе, то при малейшем ударе точно.

Лакокрасочное покрытие на таком участке неизбежно лопнет. Из-за отсутствия жесткости нагрузка переносится на окрашенный слой, который не способен ее выдержать.

Если ваш транспорт уже прошел через такой ремонт, но вы не готовы менять деталь, поможем исправить. Зачистим, заново вырежем крепежные кронштейны, сварим по технологии, отшлифуем, покроем краской и дадим вторую жизнь. Но если вы только заметили повреждение, откажитесь от идеи сэкономить на ремонте и залатать трещину самостоятельно. Лучше сразу везите свой байк к нам. Исправим дефект правильно и незаметно. А вам не придется оплачивать более трудоемкий труд, как в случае с ремонтом ремонта (и это не опечатка).

Специалисты ProRacing исправят любые повреждения пластика в мотоцикле, квадроцикле, снегоходе. Работаем со специальным оборудованием строго по технологии, поэтому предоставляем гарантию на результат. Устраняем последствия кустарных и самостоятельных ремонтов. Для восстановленных деталей создаем облик новых. Возможна доставка повреждённого байка в мотосервис и обратно владельцу в пределах Москвы.

50 руб/1см трещины

Ремонт 1 детали с восстановлением утерянных элементов

70 руб/1см трещины

Сварка креплений

300 руб/шт

Восстановление крепежа

600 руб/шт

Армирование сеткой, применение специальных скоб для прочности соединения

Арми­ро­ва­ние сеткой

Суще­ству­ет такой метод ремон­та авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка, в част­но­сти бам­пе­ров, с помо­щью впа­и­ва­ния сталь­ной сет­ки в место тре­щи­ны или изло­ма. Место ремон­та нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить. Нуж­но счи­стить лако­кра­соч­ное покры­тие бам­пе­ра, а так­же немно­го сам пла­стик, сде­лав неболь­шое углуб­ле­ние, засвер­лить тре­щи­ну на кра­ях, что­бы она даль­ше не рас­про­стра­ня­лась, всё обез­жи­рить. Далее выре­за­е­те сет­ку по месту ремон­та. Раз­мер сет­ки дол­жен с запа­сом захо­дить даль­ше кра­ёв тре­щи­ны или изло­ма в пре­де­лах сан­ти­мет­ра. Далее впа­и­ва­е­те сетку.

набор для ремон­та пла­сти­ка steinel с при­ме­не­ни­ем арми­ру­ю­щей сетки

Сет­ка долж­на быть из нержа­ве­ю­щей ста­ли, что­бы попа­да­ние вла­ги не вызы­ва­ло кор­ро­зии. Так­же жела­тель­но, что­бы сет­ка не была слиш­ком тол­стой, так как она долж­на лег­ко разо­гре­вать­ся и впа­и­вать­ся. Для впа­и­ва­ния исполь­зу­ют про­мыш­лен­ный фен со спе­ци­аль­ной насад­кой-утюж­ком или паяль­ник со спе­ци­аль­но рас­плю­щен­ным нако­неч­ни­ком. Важ­но, что­бы сет­ка пол­но­стью покры­лась пласт­мас­сой. После это­го свер­ху мож­но ещё напла­вить пла­стик и раз­гла­дить, что­бы ремонт­ная зона была на одном уровне со всей поверх­но­стью. Свер­ху наплав­лять пла­стик и раз­гла­жи­вать жела­тель­но с помо­щью про­мыш­лен­но­го фена с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и силы выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха с наде­той на него спе­ци­аль­ной насад­кой. Мож­но исполь­зо­вать и паяль­ник, но важ­но не пере­жечь пла­стик, что­бы он не поте­рял свои свойства.

Масте­ра кузов­но­го ремон­та часто при­ме­ня­ют такую тех­но­ло­гию. Но есть и её про­тив­ни­ки. Они счи­та­ют, что такой ремонт не доста­точ­но надё­жен и, что ремон­ти­ро­вать повтор­но бам­пер, вос­ста­нов­лен­ный по такой тех­но­ло­гии слож­нее, чем, к при­ме­ру, отре­мон­ти­ро­ван­ный мето­дом сва­ри­ва­ния. Насчёт надёж­но­сти тако­го соеди­не­ния мож­но ска­зать то, что дан­ный метод име­ет место быть в арсе­на­ле извест­ной фир­мы STEINEL (про­из­во­ди­тель тер­мо­ин­стру­мен­тов). STEINEL про­из­во­дит и про­да­ёт набо­ры для ремон­та бам­пе­ров, в состав кото­рых вхо­дит сталь­ная сет­ка, прут­ки из пла­сти­ка и фен со спе­ци­аль­ны­ми насад­ка­ми. Перед тем, как внед­рять дан­ную тех­но­ло­гию, этот метод про­шёл испы­та­ния. Таким обра­зом, если всё делать пра­виль­но и соблю­дать все реко­мен­да­ции, то дан­ный спо­соб ремон­та име­ет пра­во на суще­ство­ва­ние. Но сто­ит согла­сить­ся, что если вдруг при­дёт­ся ремон­ти­ро­вать бам­пер, вос­ста­нов­лен­ный по такой тех­но­ло­гии повтор­но, то при необ­хо­ди­мо­сти при­дёт­ся выплав­лять и вытас­ки­вать сет­ку, чего не ска­жешь о бам­пе­рах, отре­мон­ти­ро­ван­ных свариванием.

При­ме­не­ние спе­ци­аль­ных скоб при ремон­те авто­мо­биль­но­го пластика

Дан­ный метод ремон­та тре­щин и раз­ры­вов авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­но­го аппа­ра­та назы­ва­е­мо­го HotStapler (пере­во­дит­ся как горя­чий степ­плер). Про­из­во­дит­ся раз­ны­ми извест­ны­ми про­из­во­ди­те­ля­ми. Это устрой­ство исполь­зу­ет­ся вме­сте со спе­ци­аль­ны­ми ско­ба­ми раз­ной фор­мы. Устрой­ство состо­ит из гене­ра­то­ра тока, на кото­ром нахо­дят­ся регу­ля­тор режи­мов и инди­ка­то­ров тем­пе­ра­ту­ры, и руко­ят­ки в кото­рую встав­ля­ют­ся ско­бы для даль­ней­ше­го нагре­ва и применения.

HotStapler

Регу­ля­тор тем­пе­ра­ту­ры име­ет три режи­ма, выстав­ля­е­мые в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны пла­сти­ка.  Ско­бы идут в ком­плек­те и по необ­хо­ди­мо­сти доку­па­ют­ся. Они быва­ют раз­ных форм, что­бы удоб­но было при­ме­нять в раз­ных изги­бах авто­мо­биль­ных деталей.

Ско­бы для HotStappler’а

Ско­бы сде­ла­ны из нержа­ве­ю­щей ста­ли. Ими мож­но ремон­ти­ро­вать креп­ле­ния фар, бам­пе­ра, решёт­ки, то есть все тер­мо­пла­стич­ные пластики.

При ремон­те ско­бу впа­и­ва­ют в пла­стик и немно­го пово­ра­чи­ва­ют, после охла­жде­ния тор­ча­щие уси­ки обре­за­ют. Ско­бы мож­но исполь­зо­вать в каче­стве при­хва­ток, для при­да­ния фор­мы бам­пе­ру, раз­ле­тев­ше­му­ся на несколь­ко сег­мен­тов. Глав­ная функ­ция скоб дер­жать шов, а остав­ши­е­ся части тре­щи­ны и неров­но­сти нуж­но раз­гла­жи­вать с помо­щью фена со спе­ци­аль­ной насад­кой или паяльником.

Ремонт пластика | Proracing.su

Пластик – материал прочный. Но не настолько, чтобы выдерживать удары. Особенно при столкновении или падении мототехники. Царапины, трещины, сколы – такие незначительные, на первый взгляд, дефекты могут стать причиной серьезных проблем. Мы не рекомендуем исправлять повреждения самостоятельно – паяльником, скобками или металлической сеткой. И дело тут вовсе не в эстетичности проделанных работ, которые могут изменить облик восстановленного элемента вот так:

Снижается прочность пластика, он становится хрупким и неэластичным. Это значит, что в скором времени вам придется менять деталь на новую.

Почему нельзя ремонтировать мотопластик самостоятельно

Нужно знать правильную температуру сваривания. Отрегулировать ее на обыкновенном паяльнике невозможно. Если шов перегреть, он будет неоднородным, а пластик станет ломким.

Металлические крепления – скобы и сетки – это компоненты с другими физическими характеристиками. Не такими, как у полимеров. Поэтому при ударе они провоцируют более сильные повреждения пластика, например, рваные дыры вместо трещин. Вот такие:

Чем опасны двухкомпонентные замазки

Это излюбленное средство владельцев квадроциклов и снегоходов. Отломанные элементы приклеивают Поксиполом или тем же составом, которым ремонтируют автомобильные бамперы. Но чтобы добиться сцепления, поврежденный участок нужно буквально залить замазкой. В результате вес детали увеличивается, а жесткость исчезает. И максимум через 2 месяца отремонтированная конструкция отваливается. Если не сама по себе, то при малейшем ударе точно.

Лакокрасочное покрытие на таком участке неизбежно лопнет. Из-за отсутствия жесткости нагрузка переносится на окрашенный слой, который не способен ее выдержать.

Если ваш транспорт уже прошел через такой ремонт, но вы не готовы менять деталь, поможем исправить. Зачистим, заново вырежем крепежные кронштейны, сварим по технологии, отшлифуем, покроем краской и дадим вторую жизнь. Но если вы только заметили повреждение, откажитесь от идеи сэкономить на ремонте и залатать трещину самостоятельно. Лучше сразу везите свой байк к нам. Исправим дефект правильно и незаметно. А вам не придется оплачивать более трудоемкий труд, как в случае с ремонтом ремонта (и это не опечатка).

Специалисты ProRacing исправят любые повреждения пластика в мотоцикле, квадроцикле, снегоходе. Работаем со специальным оборудованием строго по технологии, поэтому предоставляем гарантию на результат. Устраняем последствия кустарных и самостоятельных ремонтов. Для восстановленных деталей создаем облик новых. Возможна доставка повреждённого байка в мотосервис и обратно владельцу в пределах Москвы.

Стоимость услуг по ремонту пластика

Стоимость работ
Наименование	Цены (1 деталь)
Абразивная полировка	1000 руб
Ремонт 1 детали без утерянных элементов	50 руб/1см трещины
Ремонт 1 детали с восстановлением утерянных элементов	70 руб/1см трещины
Сварка креплений	300 руб/шт
Восстановление крепежа	600 руб/шт

Кто чем красит

Модератор: User buggy

Кто чем красит

Сообщение cAndy » Чт мар 26, 2009 5:58 pm

Сообщение sergey645 » Чт мар 26, 2009 6:37 pm

Качественная покраска- это прежде всего качественные дорогие материалы и инструмент. И, естесственно, опыт. Хотя кому-то и опыт не помогает. Главная заповедь хорошего результата при покраске- качественная подготовка поверхности. На голый металл: Зашкурить металл до блеска наждачной бумагой градацией 80-120. Желательно работать в перчатках, дабы не занести жир с рук на подготавливаемую поверхность. Продуть.Протереть.Обезжирить.Высушить. Нанести грунт- наполнитель в 2-3 слоя с сушкой между слоями. После высыхания наждачной бумагой градацией 320-400 зашкурить, «срезав» шагрень до получения однообразной, почти гладкой поверхности. Продуть.Протереть.Обезжирить. Высушить. Нанести равномерный нетолстый слой краски, который не перекрывает цвет грунта и не блестит. Подсушить. Второй слой АККУРАТНО наносим до блеска, если цвет краски перекрывает цвет грунта. Ежели нет- то наносим как первый. И так ,возможно, пять тонких слоев пока не начнет перекрывать. Последний(он может быть вторым, третьим по счету) в блеск, но НЕ ПЕРЕЛИТЬ! Иначе «оленьи рога» вам обеспечены. А это хуже, чем недолив. Итак, деталь блестит. «Олени» не побежали. Валим домой, не спим спокойно всю ночь. Думаем, как там красочка сохнет. Приходим утром и либо скрипим от злости от того, что вчера все блестело перед уходом, а сегодня матовое. Или подтеков вроде не напускал, а утром вот они родные. Либо гордо оху. ем от такой красоты. Материалы лучше использовать одной фирмы. Мы пользуемся акриловыми ЛКМ. Кстати, трубу красиво в блеск покрасить в сто раз труднее, чем плоскую поверхность. У нанесения металлика свои хитрости.

Может что-то не то накорябал: надышался металлика только что(гадость неимоверная). Держитесь по возможности дальше от мест где красят. Самому же совет использовать респираторы, маски. Желательно профессиональные со сменными фильтрами. Только удовольствие все стоит, собака, дорого.

Сообщение димон » Чт мар 26, 2009 6:40 pm

Сообщение GelioSKA » Чт мар 26, 2009 6:41 pm

Сообщение sergey645 » Чт мар 26, 2009 6:57 pm

Сообщение cAndy » Чт мар 26, 2009 8:46 pm

т.е. про баллончики можно забыть, я правильно понимаю?

про подготовку поверхности: как шкурить труднодоступные места, изломы, сварочные швы? используете ли механизацию какую?

какой фирмы лучше взять грунт, краску?

красить предполагается самоделку, т.е. не профессионально этим заниматься соответственно ценовой диапазон я думаю понятен

Сообщение Vyilon » Чт мар 26, 2009 9:22 pm

Сообщение navo » Пт мар 27, 2009 12:55 am

Сообщение rbt06 » Пт мар 27, 2009 5:32 am

Сообщение Laif » Пт мар 27, 2009 7:09 am

cAndy писал(а): Смотрю на фотографии: краска блестит, лежит ровненько — красота.

Интересует технология покраски, которой пользуетесь вы.

Склейка пластика

Ремонт пластика мотоцикла можно осуществить склейкой деталей. Для этого нам понадобится:

• эпоксидная смола и отвердитель;
• стекловолокно;
• перчатки;
• касторовое масло.

Процесс склейки: Прежде всего – снимаем дефектную деталь, тщательно отмываем ее горячей водой, затем зачищаем участи вокруг трещин и торцы сколов, наконец обезжириваем обрабатываемые части. Далее разводим смолу с отвердителем, учтите, что материал будет держаться в пластичном состоянии 2-4 часа, поэтому лучше готовить его небольшими частями

Если добавить немного касторового масла в смесь, то она получится более пластичной, что особенно важно для гибких пластиков. Готовую смолу, с внутренней стороны детали, наносим кисточкой в один слой

Далее кладем слой стекловолокна шириной не больше 5 см и покрываем его еще одним слоем клея. Всего должно получиться 3-5 слоев сетки, а завершающий слой — клей. Запомните! Все работы с эпоксидной смолой следует проводить в перчатках и защитных очках.По завершению работы деталь оставляем сохнуть на сутки, при комнатной температуре. Признак затвердевания материала – отсутствие прилипания и прочность конструкции. Вы можете слегка надавить на шов, чтобы проверить его прочность и убедиться в застывании материала. Если все устраивает – починка завершена, в противном случае полностью снимаем слой и наносим новый. Осталась еще внешняя часть, но ее следует обработать шпатлевкой, чтобы исключить повреждения и затем закрасить. Склейка нужна для создания крепкой основы, а заключительные работы лучше проводить с более поддающимися обработке материалами.

Спайка паяльником

Такой ремонт пластика мотоцикла своими руками, практически не отличается от предыдущего. Главным различием будет — используемый инструмент. Понадобится паяльник с высокой мощностью, который вам не жалко испачкать. Здесь тоже важен вид свариваемого материала и подходящий припой. Последний можно найти в виде специальных лент в магазинах. Процесс сварки:

1. Деталь демонтируем, отмываем от грязи, зачищаем края наждачной бумагой и обезжириваем.
2. Собираем пазл из сломанных кусков, прихватывая их точечной сваркой изнутри с помощью паяльника. (дальнейшие работы проводим исключительно с внутренней части изделия).
3. Начиная с краев прислоняем паяльник к шву и проплавляя его практически насквозь формируем глубокую ложбинку.
4. Теперь детали держаться, но еще недостаточно крепко. Следующий шаг – направление нового слоя, для этого припой плавим паяльником вблизи ложбинки. Пока пластик еще жидкий разравниваем его жалом, чтобы получить ровный слой.

Так процесс пойдет намного дольше и потребует большей концентрации, но слои пластика будут лучше держаться, а значит, соединение получится более прочным.Если вы все сделали правильно, то по итогу у вас получится крепкий шов, который с внутренней стороны выглядит грубовато, а вот с внешней получается практически идеально ровным. Этого получится добиться за счет глубокого проплавления массы при формировании углубления.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ проведите подготовку:

1. Необходимо снять пластиковую деталь и удобно поместить ее на столе для будущей пайки;
2. Найдите паяльник с регулировкой мощности, лучше мощный;
3. Протестируйте работу паяльника на куске пластика (у многих есть осколки или куски пластика, например, с прошлого обвеса);
4. Зачистите место пайки болгаркой или наждачкой так, чтобы там не оставалось мусора, остатков краски, сколов;

Далее металлическая сетка, достаточно крепкая, но эластичная, накладывается на пластик. Паяльник ложится сверху и начинается прогревание. У вас должно получиться вплавить металлическую конструкцию в пластик таким образом, чтобы деталь надежно зафиксировалась.

Будьте аккуратны и внимательны, поскольку второго шанса не будет. Если обвес «гуляет» необходимо зафиксировать его на станке, струбциной или хотя бы изолентой или скотчем.

Существует еще один способ, который часто используют более опытные мастера по восстановлению пластика на мотоциклы любых типов – пайка струей горячего воздуха. Суть метода заключается в сварке пластика при помощи строительного фена и специальной насадки. При этом получается монолитный стык, диффузионный тип сварки и надежное соединение.

Отремонтировать пластик на мотоцикл своими руками можно и при помощи специальных наборов и смесей для склеивания, однако качество обработки и их цена ставит под сомнение целесообразность такой обработки.

Ремонт пластика на квадроцикле —

Если вы читаете эту статью, значит на одном из последних выездов ваша встреча с бревном или камнем состоялась, и кузов квадроцикла получил повреждение пластика. Не стоит отчаиваться. Отремонтировать пластик кузова квадроцикла  несложно.

Вначале стараемся, чтобы разбитые или треснутые детали пластика кузова встали на место, для чего иногда требуется вторая пара рук. Один держит,  второй фиксирует поврежденные части изнутри паяльником, при этом лучше использовать 100-ватный паяльник.

После того, как  вам удалось сопоставить детали так, как они выглядели до повреждения, армируем трещины изнутри мелкой сеткой из нержавейки, используя тот же  100-ватный  паяльник. Затем сетку заливаем двухкомпонентным жидким пластиком. Снаружи, если небольших кусков не хватает, заливаем тем же жидким пластиком . Если не хватает больших по размеру частей, вырезаем от донора с помощью лобзика и бор-машинки и подгоняем по месту .

Далее шпаклюем, зачищаем мелкой наждачной бумагой, даем просохнуть, выводим финишной шпатлевкой, вышкуриваем…

После, лицевую часть можно оставить как есть, покрасить, покрыть виниловой пленкой или воспользоваться матовым

U-Polом.

Поверхность после обработки U-Polом

Обычно на восстановление одного элемента уходит не более 2 часов. Вот пример — удар в крыло, после ремонта наружное покрытие не обработано:

После такого ремонта деталь становится очень прочной и вдоль шва практически не ломается. Понятно, что серьёзные перевороты место ремонта не выдержит, но небольшие контакты будет держать вполне достойно.

Всем удачи, и пусть вам никогда не пригодится данная статья.

Технология ремонта бамперов своими руками

В данном материале мы рассмотрим самый простой вид ремонта бамперов из пластика – заделку трещин. Очередность выполнения работ будет следующей:

1. Перед началом ремонта бампер очищается и моется с двух сторон.
2. Ремонтируемый участок и примыкающие к нему неповрежденные места зашкуриваются, трещины разделываются и обезжириваются.
3. Далее необходимо нанести грунт-активатор адгезии, на который накладывается быстросохнущий клей и заплатка из стеклоткани.

При ремонте бампера своими руками в качестве заплаток рекомендуем использовать крупноячеистое нетканое полотно – из него будет легче придать поверхности нужную форму.

1. Когда заплатка затвердеет, отверстия заполнятся тем же клеем снаружи.
2. Излишки клеевого состава убираются шпателем, а верх разравнивается.
3. После полной полимеризации клея поверхность бампера зачищается шлифовальной бумагой.
4. Все неровности скрываются при помощи шпаклевки, шлифуются и обезжириваются.
5. При необходимости, для образования “шершавого” вида используется бесцветная ”структурная” краска.
6. В случае окрашивания бампера после ремонта обычной эмалью под цвет кузова, сперва необходимо нанести грунт-активатор адгезии.
7. Последний этап ремонта любого бампера – покраска.

Для качественного «маскирования» места ремонта, краску следует наносить не только на пострадавший, но и на прилегающие участки бампера, которые предварительно нужно обязательно обезжирить и покрыть грунтом.

Подробности здесь: Инструкция по покраске бампера своими руками.

Теперь можно полюбоваться результатом. Конечно, попытки получить такой же эффект при ремонте бампера, используя “обходные технологии”, в стиле заморочек с эпоксидной смолой или аналогичными материалами, вполне реальны. Однако гораздо проще, быстрее и удобней воспользоваться комплектом специальных полимерных продуктов, предназначенных непосредственно для ремонта бамперов. Такой ремонт обойдется значительно дешевле, чем покупка нового бампера.

Инструменты для ремонта:

1. Лишние куски пластика. Они нужны для соединений и для того, чтобы закрыть дыры. Взять негодный пластик можно, например, в автомастерской.
2. Скрепки от степлера. Они послужат соединительным элементом, с их помощью пластик будет соединять две половины.
3. Термопистолет. Это самый необходимый инструмент при ремонте пластика, ведь им вы должны расплавить пластик. Через нагреватель в пистолете проходит нужное количество горячего воздуха, который и нагревает нужный материал. Альтернатива термопистолету – горелка (газовая или пропановая). Их стоимость относительно небольшая, так что вы можете ее себе купить.
4. Армированная сетка.

Двигатель

Может возникнуть такая ситуация, когда после длительного простоя, либо после заезда, квадроцикл просто не заводится. Это не значит, что необходим ремонт двигателя квадроцикла. Возможно проблема в отсутствии топлива, разряде аккумулятора. Сухой бак может образоваться не только по вине владельца, но и по причине поломки в топливопроводе, из-за трещины в баке. Не выключенные приборы приводят к разряду батареи, при этом может наблюдаться как полная разрядка, так и падение вольтажа. Стартер должен уверенно прокручивать двигатель на протяжении до 5 секунд.

Наиболее печальным случаем будет отсутствие компрессии в двигателе, когда изношенная поршневая система не работает так, как должна. Возможная еще проблема отсутствия подачи топлива – неисправный топливный насос.

Способы восстановления

Наиболее часто используются два вида восстановления пластика незначительной степени повреждения: склейка или пайка. Склейка производится эпоксидной смолой, полимерными и синтетическими составами. Надежда на то, что тюбик обычного клея исправит ситуацию, испариться после первых попыток.

Дело в том, что мотоцикл во время движения сталкивается с большим количеством влияющих на пластик факторов. Это и встречный поток ветра, вибрация двигателя, вибрация всего кузова из-за неровностей поверхности, механические повреждения от гравия, кусков грязи.

Ремонт пластика мотоцикла с помощью клея предполагает также и использование стеклоткани. Основная задача — не только устранить место поломки, но и армировать место разрыва базового материала, сделать его гибким и пластичным.

То же самое относится, кстати, и к пайке пластика паяльником, только в качестве армирующей основы используется мелкоячеистая сетка из нержавейки. Проклейка обычно происходит изнутри. Мастера высшего пилотажа умудряются изготовить специальную ложбинку для стекловолокна болгаркой или наждачкой, чтобы потом, после шпаклевки, осталась идеальная поверхность.

Покраска пластика мотоцикла в таком случае будет ровной, гладкой, без видимых изъянов. Однако владелец не может быть застрахован от появления трещины, скола нового покрытия. Выход – прицепить наклейку или модный лэйбл, чем часто пользуются начинающие байкеры.

Пайка – это тот уровень надежности, который максимально можно достичь при работе с пластиком на кроссовых и спортивных мотоциклах. Конечно, такой вид работ не освободит от появления трещин при сильном ударе, однако если вы хотите сэкономить и у вас есть пара лишних часов свободного времени, можете попробовать. Частыми ошибками является попытка сделать все «на скорую руку» без соблюдения технологии.

Пальники берутся, как правило, очень мощные, а сетка из нержавейки – очень жесткая. Итог – некачественная пайка, швы залитые горелой пластмассой и тот же разрыв, что и при использовании стеклоткани.