Контрактный мотор
Что такое контрактный силовой агрегат (его еще называют «контрактник»)? Это исправный двигатель, который был снят с другого автомобиля (например, разбитого). Конечно вам будут говорить что пробег на нем небольшой, буквально 30-40 000 км, но вот как проверить?
В итоге, вы можете купить ДВС с таким же пробегом, и с такими же проблемами что и у вас. По сути покупаете кота в мешке.
ПЛЮСЫ
- Намного ДЕШЕВЛЕ. Как я уже писал выше контрактный двигатель можно купить за 30 – 50 000 рублей (на наши ВАЗ или древних японцев вообще за 5 – 10 000).
- Время. Намного быстрее. В столицах есть целые склады, которые продают такие запчасти (кстати, это касается не только моторов), заказываем через транспортную компанию и уже через три дня ДВС у вас, еще примерно три дня чтобы его поставить и на седьмой день можно уже забрать машину из СТО
МИНУСЫ
Гарантия. Обычно гарантия дается примерно на 3 – 6 месяцев на двигатель. Причем мотор будет покрыт пломбами, которые вскрывать НЕЛЬЗЯ, даже при установке на СТО. Как дальше себя поведет мотор, уже не проблема продавца
- Номер двигателя. ОН не сохраняется, нужна будет перерегистрация в ГИБДД
- Навесное. Обычно никто не смотрит, на СТО нужно вам быстрее собрать мотор и отправить вас домой.
Обкатка двигателя, советы профессионалов
Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.
Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 км\час. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 км\час
Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику
Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.
Источник
На что обращаем внимание после ремонта двигателя
Как только вы забрали свое транспортное средство после ремонта мотора, необходимо проверить следующее:
- имеется ли утечка топливной либо охлаждающей жидкости;
- соответствует ли уровень давления масла заявленному значению;
- существует ли протечка масла между основными соединительными узлами;
- оптимальна ли установка момента зажигания;
- при работе двигателя на холостых оборотах, какие показания частоты вращения коленного вала.
Также нужно обязательно уделить внимание проверке тех систем, которые сопряжены вместе с двигателем. Сюда относят и герметичность карбюратора, наличие характерных постукиваний под крышкой капота и т.п. Без полной разборки мотора трудно определить, какие запчасти и материалы производителей использовались для ремонта
Написанное на бумаге порой не соответствует действительности. Выявить это можно только после эксплуатации транспортного средства. Если после проведения пробного тестового заезда не было обнаружено проблем и неполадок, то можно смело приступать к эксплуатации транспортного средства. Только помните, что нагружать только что отремонтированный двигатель настоятельно не рекомендуется. В этот период времени актуальны те нагрузки, которые свойственны для первого заезда, вновь купленного авто
Без полной разборки мотора трудно определить, какие запчасти и материалы производителей использовались для ремонта. Написанное на бумаге порой не соответствует действительности. Выявить это можно только после эксплуатации транспортного средства. Если после проведения пробного тестового заезда не было обнаружено проблем и неполадок, то можно смело приступать к эксплуатации транспортного средства. Только помните, что нагружать только что отремонтированный двигатель настоятельно не рекомендуется. В этот период времени актуальны те нагрузки, которые свойственны для первого заезда, вновь купленного авто.
Качественный ремонт двигателя. Сколько стоит?
«Низкие цены на ремонт двигателя» – довольно часто встречаются такие фразы в объявлениях на автомастерских города. Не дайте желанию сэкономить денежные средства на ремонте двигателя возобладать над логическим выбором! Перед принятием окончательного решения о совместном сотрудничестве, нужно собрать информацию о качестве предоставляемых услуг мастерской. Отзывы клиентов, информация в открытых источниках позволят сформировать свое собственное мнение.
Выполнить качественный ремонт мотора могут только хорошо оснащенные мастерские, которые обладают всем необходимым оборудованием, техникой и инструментами. Высококвалифицированные специалисты несут полную ответственность за качество выполняемых работ. Стоимость ремонта зависит от многих факторов. Только после осмотра вышедшего из строя узла можно говорить о конкретных цифрах. Обратившись в наш центр, вы получаете уникальное предложение. При ремонте двигателя полная диагностика двигателя – бесплатно! Воспользуйтесь услугами специалистов, и вам не придётся тратить свое время на проверку качества выполненного ремонта мотора.
Ремонт двигателя самостоятельно — краткая инструкция
- облегчите мотор, убрав из него некоторые элементы (карбюратор, крышку ГБЦ, генератор, коробку передач, коллектор, маховик, сцепление и подушки);
- выньте двигатель;
- демонтируйте коленвал с вкладышами (для этого снимите картерную крышку, выкрутите шатуны, извлеките поршни);
- расточите шейку и гильзу коленчатого вала (если это необходимо);
- замените пальцы, поршневые кольца и вкладыши;
- обработайте смазкой новые запчасти;
- установите шатуны, предварительно нагрев их в масле;
- наденьте маслосъемные, затем компрессионные кольца;
- вмонтируйте поршни в ГБЦ (при необходимости сделайте оправку, не забудьте скорректировать шатун до оптимального положения);
- установите крышку картера;
- верните двигатель и другие элементы на свое место (подушки, маховик, сцепление, КПП, коллектор, крышку цилиндрического блока, генератор, карбюратор).
Если аккумуляторная батарея разряжена, прокрутите несколько раз коленчатый вал. Запустите двигатель.
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Если попались дефектные запчасти
На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.
Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.
Инструкция: снятие и установка коленвала
Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:
- установить машину на эстакаду;
- демонтировать картерный поддон;
- вытащить обойму с задним сальником;
- снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
- скинуть звёздочку вала;
- пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
- отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
- ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
- вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
- поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
- снять коленчатый вал.
Снятие коленчатого вала
Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку
Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.
коренной вкладыш с проточкой
Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.
Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.
Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:
- шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
- ремонт или замена маслонасоса;
- прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
- ревизия, ремонт системы охлаждения.
Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.
Износ посадочных мест под полукольца
Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.
полукольцо упорное
Царапины на поверхности шеек
Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.
Прогиб
Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.
Трещины
Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.
Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.
Подробнее описывает замену коленвала видео
Разборка двигателя, дефектовка
Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.
Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.
Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.
После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.
Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.
После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.
Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.
После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.
Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку
Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.
Устанавливаются новые сальники клапанов
Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров
Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.
Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.
В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.
После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.
Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника
В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.
Мифы о дизельном двигателе
Дизельные моторы окружены большим количеством выдумок, которые развеиваются всеми владельцами «солярного чуда» — вот некоторые из них
Дизель имеет очень большой ресурс. Действительно, ресурс дизельного мотора на грузовике нельзя было сравнивать с бензиновым мотором. В то время, как бензиновый двигатель отправляли на второй капитальный ремонт или на переплавку, дизельный агрегат только заканчивал срок свой эксплуатации.
В легковых автомобилях ресурс дизельного двигателя и бензинового практически одинаков — здесь о преимуществе говорить не приходится.
Большая экономичность. Если брать расход топлива, то дизельные моторы действительно потребляют меньше солярки на 100 км, стоимость дизтоплива на 20-50% дешевле, чем бензина. Расходы на ремонт и обслуживание дизельного мотора превышают в несколько раз расходы на обслуживание бензинового агрегата.
Разборка и сборка двигателя
После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд.
Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос.
Ключом “на 13” отворачиваем два болта крепления установочной планки генератора и кронштейна правой опоры силового агрегата.
Снимаем установочную планку генератора.
Отворачиваем еще один болт…
…и снимаем кронштейн правой опоры.
Головкой “на 15” отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора…
…и снимаем кронштейн.
Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…
…и снимаем трубу и прокладку.
Ключом “на 10” отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Снимаем держатель и прокладку.
Головкой “на 14” отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).
Снимаем крышку шатуна.
Вынимаем вкладыш подшипника из крышки.
Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна…
…и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Вынимаем вкладыш подшипника из головки шатуна.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разводим замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца…
…и одно маслосъемное.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.
Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Головкой “на 17” отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
Снимаем крышки.
Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.
Вынимаем коленчатый вал.
Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.
Вынимаем из постелей блока цилиндров вкладыши коренных подшипников.
На двигателе ВАЗ-2112 в постели блока коренных подшипников запрессованы форсунки для охлаждения поршней.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Собираем двигатель в обратной последовательности.
На двигателе ВАЗ-2112 перед установкой верхних вкладышей коренных подшипников аэрозольным очистителем карбюратора прочищаем форсунки для охлаждения поршней.
В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.
В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).
Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Метки на крышках коренных подшипников
Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца.
Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца
замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца.
замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (“скребком”) вниз. Если на кольце нанесена метка “ВЕРХ” или “ТОР” – кольцо располагаем меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Устанавливаем поршни с шатунами в цилиндры, сжимая регулируемой втулкой поршневые кольца.
При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.
Расположение стрелки на поршне двигателей ВАЗ-2110, -2111…
…и -2112.
При установке крышек шатунов номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
Forty@hotmail.ru
Что такое капремонт и зачем он нужен
Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.
3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя
3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Блок цилиндров, коленвал и шатунно-поршневая группа
1. Держатель сальника 2. Блок цилиндров 3. Насос охлаждающей жидкости 4. Кронштейн генератора 5. Крышка цепи газораспределительного механизма 6. Кольцевая прокладка 7. Маслоприемник с фильтром грубой очистки 8. Маховик (ведущий диск гидротрансформатора) 9. Монтажная пластина 10. Коренные вкладыши 11. Упорные полукольца 12. Коленвал 13. Крышки коренных подшипников
14. Каркас крышек коренных подшипников 15. Поршневые кольца 16. Поршень 17. Поршневой палец 18. Стопорные кольца 19. Втулка головки шатуна 20. Шатун и крышка шатуна 21. Шатунные вкладыши 22, 23, 25. Маслоотражательная пластина 24. Алюминиевый поддон 26. Стальной поддон 27. Сливная пробка 28. Монтажная пластина
Легче всего разбирать двигатель и производить все виды работ на переносном стенде, специально предназначенном для ремонта двигателя. Такие стенды можно часто взять напрокат. Перед монтажом двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления, чтобы ввернуть болты стенда в блок цилиндров (картера коленвала).
Если стенда нет, то разбирать двигатель можно укрепив его на прочном верстаке или на полу. При разборке без применения стенда будьте очень осторожны во время манипуляций с двигателем.
Если вы будете приобретать готовый восстановленный двигатель, то сначала надо снять все навесные агрегаты, чтобы установить их впоследствии точно в таком же порядке как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся:
– генератор,и кронштейны насоса гидроусилителя и (или) компрессора кондиционера (в зависимости от комплектации автомобиля); – распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода; – насос охлаждающей жидкости и шланги термостата и радиатора; – детали карбюратора или системы впрыска топлива; – все датчики и электромагнитные клапаны вместе с проводкой; – всасывающий и выпускной коллекторы ; – масляный фильтр; – топливный насос – для карбюраторных двигателей; – детали подвески двигателя; – маховик/ ведущий диск гидротрансформатора. Предупреждение
Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации (т.е. блок цилиндров с подогнанными и установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой), то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон, масляный насос и цепи привода распредвалов.
Если планируется провести капитальный ремонт с полной разборкой, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали внутреннего устройства двигателя в следующем порядке (если не оговорено особо см. подраздел 3.1.1 и подраздел 3.1.2.2.1).
– всасывающий и выпускной коллекторы; – масляный поддон; – цепи привода распредвалов со звездочками; – головка блока цилиндров; – маховик; – шатунно-поршневая группа; – коленвал.
Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта убедитесь, в наличии всего необходимого оборудования и инструментов. Перечень необходимых инструментов приведен в начале данного руководства.
Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнители, а также необходимые инструменты и приспособления. Ознакомьтесь с описанием процедур сборки, чтобы представить себе объем предстоящих работ и еще раз убедиться в наличии всего необходимого. Помимо традиционных инструментов и материалов также понадобится фиксирующий состав для резьбовых соединений. Также будет нужен жидкий герметик для уплотнения разъемных соединений, в которых установка прокладок не предусмотрена. Изготовителем рекомендуется применение жидкого герметика Genuine Liquid Gasket (имеется в продаже на станциях техобслуживания Nissan).
Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке:
– коленчатый вал; – поршни в сборе с шатунами; – головка цилиндров и толкатели; – цепь (цепи) механизма газораспределения; – масляный поддон; – маховик; – навесные агрегаты.
Перед сборкой все детали должны быть тщательно очищены и просушены, все дефекты устранены. Детали следует выложить на абсолютно чистом рабочем столе (или содержать в индивидуальных упаковках).
Установка основных элементов ДВС
Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель внутреннего сгорания правильно, необходимо помнить, что прежде всего нужно установить масляный насос. Для этого нужно сначала поставить на него прокладку, предварительно смазав ее специально предназначенной для нее смазкой. После этого насос легко и надежно крепится к блоку.
Далее требуется поставить на свое место шатун, а затем смонтировать поршневые пальцы со стопорными кольцами. После этой операции необходимо надеть на поршни разжимные пружины маслосъемных колец. После этого их необходимо обжать, используя специальный инструмент (съемник). Как правило, на каждом поршне находятся 3 кольца. При их монтаже требуется соблюдать определенный порядок: сначала одевается маслосъемное кольцо, затем компрессионное, и только потом верхнее.
Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель, необходимо помнить, что при установке поршневых компрессионных колец важно поставить их правильно. Нижнее кольцо отличается от остальных толщиной
Также у него проточка направлена вниз.
Далее необходимо установить шатунные шейки коленчатого вала, зеркала цилиндров, вкладыши шатунов и оправку поршня. Во время сборки коленчатый вал должен находиться в положении НМТ.
