Газель некст замена задних тормозных колодок

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

  1. Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
  2. Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
  3. Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
  4. Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
  5. Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
  6. Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
  7. Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

Для данной тормозной системы придерживаются инструкции:

Ставят валы с зажимными кулачками в защитные диски. Занимаются установкой колодок — вставляют их опорные пальцы с эксцентричными зонами. На головки опор-пальцев — пластины и замки-скобы. С другой стороны нужны шайбы-пружины. Следующем этапом закручивают гайки — так, чтобы метки пальцев-опор глядели одна на другую. Устанавливают стяги-пружины. Ставят барабан. Вставляют шестерню червяка в рычаг, после чего выворачивают сам червяк. Его необходимо закрепить при помощи футорки. Теперь вставляют стопор элемента, пружины и закручивают пробки. Нужно привернуть на 3 болта крышку рычага, а его самого — установить на валовые шлицы кулака. Установка опорной шайбы, а затем — шплинта, прямо в валовое отверстие. Переходят к сборке камеры тормозной системы. Прежде всего, нужна установка штока с шайбой-опорой и парой пружин, а затем установка диафрагм и прикручивание к корпусу крышки. На наконечник штока прикручивают гайки и вилки. После того, как камера собрана, ее необходимо проверить на герметичность, выдерживая давление в 8-9 ат. Специалисты при этом локации соединения покрывают пенной жидкостью. Если те не герметичны, оттуда будет выходить воздух, надувая тем самым пузыри. Ставят камеру на свое место, соединив ее вилку посредством шплинтов и пальцев с рычагом тормозной системы

Важно запомнить: для заднего тормоза — штоковые вилки соединяются с верхними рычажными отверстиями, для переднего тормоза — с нижними отверстиями. Крепят управительный кран на раме, после чего присоединяют его рычаг к тяге тормозной педали

В завершение — присоединение шлангов к баллонам, управительному крану и камерам тормозной системы.

Регулятор тормозных усилий («колдун»).

В большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных усилий или «колдун» располагается рядом с задней осью. Его главное предназначение – распределять усилие между передними и задними колесами в момент торможения. Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется на передние колеса. При этом задние колеса разгружаются. Основное назначение регулятора – препятствовать блокировке задних колес, делая автомобиль более управляемым. Обычно, «колдун» работает по принципу триггера: либо пропускает давление к задним колесам, либо перекрывает его.

Принцип его работы основан на сдвигании клапанов, пропускающих давление жидкости к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в каком-либо положении. Если регулятор заклинило в открытом положении, либо неисправен/не отрегулирован его рычаг, тогда при торможении блокируются все колеса. В результате чего автомобиль при торможении сносит и уводит в сторону. Заклинивание в закрытом положении, либо поломка / неправильная регулировка рычага влечет полное растормаживание задних колес. Прежде, чем заменять регулятор тормозных сил, необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После чего необходимо надавить на рычаг «колдуна» до упора и попросить помощника нажать на педаль тормоза. Если при утопленном рычаге оба колеса можно прокрутить рукой, а после отпускания рычага они блокируются намертво, значит проблема в регулировке самого рычага. Если ничего не меняется и колеса также блокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. Если выявляется заклинивание поршней, поломка возвратных пружин, следы износа и механических повреждений, деталь следует заменить в сборе. Если «колдун» заклинил в результате грязи и отложений, стоит произвести его чистку, промывку и замену резиновых деталей. После ремонта необходимо промыть и удалить воздух из всех магистралей тормозной системы.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Признаки неисправности тормозов

О том, что с тормозами не порядок, узнаете по следующим «симптомам»:

  1. Понижение уровня тормозной жидкости. Такой признак может быть связан как с ее утечкой, так и с физическим износом тормозных колодок. Заметив «симптом», требуется тщательно обследовать суппорты, трубки, цилиндры, шланги и главный цилиндр на предмет подтеканий.
  2. Низкая тормозная педаль. Признак заклинивания систем авторегулировки барабанных элементов. Которые ответственны за разводку колодок тормозов. Чтобы избавиться от проблемы, делается прочистка/замен самой системы автоматического регулирования.
  3. Слишком большой ход тормозной педали. Среди вероятных причин — износ колодок, неверная регулировка барабанных тормозов, наличие воздуха внутри системы. При такой проблеме автомобиль перестают использовать до окончания ремонта — ведь педаль может провалиться в пол, отчего торможение окажется недостаточным.
  4. Скрежет. По такому неприятному звуку судят о сильно изношенной колодке — она трется о поверхность тормозного диска. Последнему требуется или расточка, или замена.
  5. Неестественно мягкая тормозная педаль в сочетании с пониженной эффективностью торможения. Следствие накопления воздуха внутри тормозной структуры. Этому предшествует как разгерметизация, так и проход воздуха из распределительной емкости, что наблюдается при понижении уровня тормозной жидкости. Другие причины «симптома» — перегрев, заклинивание рабочих цилиндров или проблемы с главным цилиндром.
  6. Излишне жесткая педаль. Можно говорить о проблемах с тормозным усилителем. Если он вакуумный, скорее всего, во впускном коллекторе имеет утечка разрежения. Среди других наиболее вероятных причин — какие-либо поломки в усилителе, шланге или контрольном клапане.
  7. Замедление хода автомобиля сопровождается свистящим, визжащим звуком. Первая причина — вибрация суппортов и колодок на высокой частоте. Вторая причина — низкого качества колодки. Эти элементы требуется заменить, а суппорт — прочистить, смазать.
  8. Тормозная педаль провалилась. Очень тревожная ситуация, причина которой — в разгерметизации или выходе из строя цилиндров.
  9. Неравномерное или малоэффективное торможение. Основная причина — тормозная жидкость или смазочная масса оказалась в рабочей зоне колодки. Требуется отыскать и устранить протечки, произвести замену колодок.
  10. При замедлении хода ощущается или вибрация всего корпуса авто, или пульсация в районе тормозной педали. По такому признаку можно судить как об изменении формы, так и серьезном износе дисков тормозов. Рабочие поверхности, скорее всего, перестали быть строго параллельными друг другу. Чтобы вернуть все к нормальному состоянию, диск растачивают или заменяют.
  11. При замедлении хода ТС тянет вправо или влево. Говорится о том, что одна из колодок сильно загрязнена или замаслена. Причина нередко кроется и в том, что диски и передние колодки неравномерно изношены или же фрикционные характеристики элементов тормозных систем правых и левых колес не совпадают.

Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:

Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы. Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически. Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием. В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности. Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости

Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски

Сборка

Если вы собираетесь собрать стояночный тормоз, все вышеописанные действия необходимо выполнять в обратном алгоритме. Учитывайте также несколько нюансов:

Монтаж предполагает предварительное смазывание прокладки маслоуловителя.
Кулак и втулка разжима, колодочная ось и колодки тормозов в зоне опоры оси, а также приводные оси и втулки нужно промазать графитной смазкой.
Стяжные пружины радиуса 14 миллиметров монтируют у кулака разжима, а радиуса 10 — у оси колодочной опоры.
Обозначения «а» на шлицевых торцах кулака разжима и рычага регулировки требуется совместить.
Рычажную конструкцию со стороны обработки монтируют к правой внутренней стене конструкции кронштейна.
Собрав стояночный тормоз, выполните регулировки, расположив рычаг в крайнем нижнем положении до упора.
Сочленение скобы и рычага должно иметь «промежуток» в два миллиметра.
Важно отрегулировать пространство между накладками колодок тормозов и барабанной конструкцией, меняя тягу; зазор должен лежать в диапазоне от 3 до 6 десятых миллиметра.
Ход рычага при торможении должен равняться четырем, пяти либо шести секторным зубьям, притом рычаг привода должен быть зафиксирован.

Ещё 2 причины, почему клинят задние тормоза

Задние тормоза клинят так: колодки прилипают к тормозным дискам или барабанам, в итоге колеса не вращаются и транспортное средство не едет.

Почему клинят задние тормоза? Причин может быть две:

  1. Машина больше месяца «отдыхала» на ручном тормозе.
  2. Тормозные колодки намокли, когда транспортное средство попало в лужу, и водитель, не просушив их, загнал машину в гараж или на стоянку.

Понервничать в таких обстоятельствах придется изрядно. Задние тормоза заклинило, нет возможности даже доехать до сервиса. Придется заниматься ремонтом самостоятельно. Ниже приведены советы, как поступить в такой ситуации.

Как заменить задние тормозные колодки

Во всех автомобилях замена тормозных колодок происходит по одинаковому принципу. Для начала надо поставить машину на передачу, чтобы она была неподвижной. Ручник не включать, потому что он прижмет колодки к диску и поменять их не удастся. Также желательно под колеса положить бруски, чтобы машина не раскачивалась в процессе замены колодок.

Затем необходимо снять колесо, выкрутить направляющие штифты ключом №12. После этого пора снять барабан. Далее, при помощи отвертки или плоскогубцев отсоединить от колодок нижнюю и верхнюю пружины.

Затем извлечь переднюю колодку и отсоединить рычаг привода от тросса и снять его. По такому же принципу снять и другую колодку. Далее все делаем наоборот – берем новые колодки, соединяем их пружиной и пластиной распорной и вставляем в пазы для колодок. На распорной пружине есть вогнутость, которая должна попасть в паз на ступице. После того, как колодки стали на свое место пора установить нижнюю пружину. После этого закрутить направляющие штифты и закрутить колесо. Понятное дело, что заменить задние тормозные колодки не составляет особого труда, если знать как это делать.

Важные нюансы замены тормозов, которые надо знать

Если проводить работу самостоятельно, следует разобраться во всех аспектах, чтобы не допустить ошибок. Не стоит экономить на надежности запасных частей, от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность движения, дешевые работают хуже и могут привести к порче других деталей системы. Учитывать следующее:

  1. Передние колодки и тормозные диски следует менять намного чаще, чем задние. На них приходится основная нагрузка. В среднем, ресурс меньше в 2 раза.
  2. Все данные по дискам нанесены на торцевую часть. По маркировке можно определить, какая допустимая минимальная толщина должна быть. Если она меньше, восстановить их нормальную работоспособность нельзя.
  3. Менять диски попарно, даже когда один из них в хорошем состоянии. Это связано с тем, то из-за неравномерной толщины и степени износа тормозная система будет работать не так, как должна. При покупке деталей, бывших в употреблении, стоит брать только те, что стояли на одной машине.
  4. Протачивать только изделия из чугуна, если толщина больше минимально допустимого значения. Делать это можно как на цельных, так и на вентилируемых деталях, а составные варианты такой обработке не подлежат. Не получится восстановить диски из металлокерамики и углеродного волокна. Проводить эту работу только на станке, делать в гараже нельзя. Обычно запаса толщины хватает только на одну проточку.
  5. Прокачивать тормоза, даже когда система не вскрывалась. Новые детали по параметрам отличаются от старых, поэтому лучше перестраховаться и исключить любые проблемы.
  6. Менять тормозную жидкость через каждые 60 000 пробега или раз в 2 года, если машина за этот период проехала меньше. Состав теряет свойства, загрязняется и напитывается водой, что недопустимо.
  7. Кроме дисков и колодок необходимо время от времени менять и другие части системы – тормозные цилиндры, пружины, скобы и другие части суппорта. Делается это по мере износа. Когда резиновый пыльник на цилиндрике поврежден, или стальная поверхность изъедена коррозией, следует немедленно провести замену.
  8. После работы убедиться в том, что нет протечек на соединениях. Осмотреть узлы из ямы, так намного проще обнаружить проблемы.
  9. Проверять состояние тормозных шлангов. Если они потрескались или вздулись, немедленно заменить.

Совет! Желательно использовать диски и колодки одного производителя.

Чтобы тормоза работали дольше, не стоит резко тормозить или держать педаль не отпуская, из-за перегрева металл деформируется. Очень часто диски ведет, если въехать в лужу, когда они сильно нагреты. Перепад температур может испортить их за один раз, особенно когда запчасть низкого качества.

Своевременная замена задних тормозных колодок спасает и вас и ваш автомобиль

У каждого автомобиля свои особенности эксплуатации и это очень серьезно влияет на разницу в износе колодок. Так когда же заменять задние тормозные колодки?

Тормозная колодка состоит из корпуса и фрикционной накладки. Задачей фрикционной накладки является – торможение тормозного диска, и именно она подвергается сильному естественному износу. Раньше фрикционные накладки на колодках меняли. В наше время, это упразднилось и теперь проще заменить тормозную колодку.

Разные производители тормозной системы, указывают разные сроки износа тормозных колодок и свои особенные параметры

По каким признакам можно определить, что пора обратить внимание на колодки? Например, если появилась тормозная пыль на дисках с металлической стружкой. А если торможение со скрежетом, то проверьте наличие фрикционной накладки, может ее и нет давно

В обычном режиме движения, есть среднестатистические расчеты норм износа тормозных колодок. Заменяйте колодки каждые 10-15 тыс. км. пробега. Кому-то может и на 5 тыс. км. не хватит, если вы их используете в режиме экстренного торможения. Может также случиться неравномерный износ тормозных колодок

В некоторых автомобилях есть датчик (не у всех моделей). Работает это так: сердечник из мягкого металла вмонтирован во фрикционную накладку. При износе тормозной колодки до возможно–предельного минимума замыкается цепь, и индикатор сигналит водителю о необходимости замены колодок. С датчиком, есть одна существенная проблема – он не всегда срабатывает. Провод датчика находится в постоянном контакте с влагой, и ржавеет и ломается. Так обязательно проверьте провод лично! В конце концов, никто кроме вас не позаботится о вашей безопасности и ваших родных.

Дисковые тормоза 1 тормозной диск; 2 направляющая колодок; 3 суппорт; 4 тормозные колодки; 5 цилиндр; 6 поршень; 7 сигнализатор износа колодок; 8 уплотнительное кольцо; 9 защитный чехол направляющего пальца; 10 направляющий палец; 11 защитный кожух.

Халатное отношение здесь неуместно! Не отмахивайтесь. Если указана толщина накладок в 2,0 мм, будьте любезны поменять и без возражений. Руководство по эксплуатации вашей модели автомобиля, не дураки писали. Люди годами проводят испытания и вычисления, чтобы как можно точнее рассчитать износостойкость. Тормозные колодки на одной оси обязательно заменяйте одновременно. Перед тем, как поменять, проведите диагностику их состояния, не снимая барабана – в тормозном механизме имеется смотровое окно. Снимите заглушку и оцените толщину накладки.

Есть два вида тормозных колодок – барабанные и дисковые. Еще они отличаются по типоразмеру, например у Renault Logan три типоразмера, а еще они отличаются по форме и креплениям, поэтому, когда пойдете покупать новые, возьмите с собой изношенную колодку или сфоткайте на мобильный, чтобы не ошибиться при выборе. В новых моделях автомобилей барабанные тормозные колодки – могут только сзади. По этому, хотите вы того или нет в инструкцию заглянуть придется, чтобы знать какие тормозные колодки у вашего автомобиля. Для замены тормозных колодок некоторые производители как, например: Peugeot 308 выпускает специальный инструмент! Название – «Набор для разведения тормозных цилиндров», но в основном вам понадобиться стандартный слесарный набор.

Есть одна хитрость, которую вам не скажут ни продавцы машин, ни продавцы запчастей. С самого начала фирма производитель, планируя выпуск новых моделей автомобиля, выпускает к ней свой набор инструментов для замены задних тормозных колодок. С самого начала все делается так, чтобы автовладельцу было не выгодно самому ремонтировать свою машину. Общий принцип конструкции, конечно же соблюдается, но отличия в мелочах. Там головка звездочкой, а в новой модели кружочком или еще какая-нибудь ерунда, чтобы сбить вас с панталыку.

1 гайка крепления ступицы; 2 ступица колеса; 3 нижняя стяжная пружина колодок; 4 тормозная колодка; 5 направляющая пружина; 6 колесный цилиндр; 7 верхняя стяжная пружина; 8 разжимная планка; 9 палец рычага привода стояночного тормоза; 10 рычаг привода стояночного тормоза; 11 щит тормозного механизма.

Другая хитрость это разунификация. Для разных марок, например ( Renault Logan ) набор из четырех колодок разунифицирован, т.е. – колодки не взаимозаменяемые! Для правильной классификации существуют специальные каталоги, и когда вы приходите в магазин, продавец обязан проверить марку, модель, год выпуска и иногда бывает, важен объем двигателя.

УРАЛ 5557 30 (31) — Стояночный тормоз

1 4320-1602119

Пружина

142,00
2 375-3508022

Втулка

120,00
3 4320-3507135

Рычаг регулировочный в сборе

1450,00
4 4320-3507167

Стержень

1звоните под заказ
5 250515-П29

Гайка М12х1,25-6Н

1звоните под заказ
6 252137-П2

Шайба 12.ОТ

12,5
7 4320-3507172

Эксцентрик

1звоните под заказ
8 252006-П29

Шайба 10

26,00
9 4320-3507161

Ось штанги

1звоните под заказ
10 4320-3507162

Штанга

1звоните под заказ
11 5323-3507047

Пружина стяжная

144,00
12 4320-3507047

Пружина

143,00
13 252136-П2

Шайба 10.ОТ

2звоните под заказ
14 250512-П29

Гайка М10-6H

2звоните под заказ
15 252020-П29

Шайба 22

1звоните под заказ
16 14-0283

Скоба

119,00
17 4320-3507168

Чашка верхняя

2звоните под заказ
18 4320-3507166

Пружина

1звоните под заказ
19 4320-3507156-10

Корпус

1звоните под заказ
20 4320-3507164-10

Звездочка

1звоните под заказ
21 4320-3507163-10

Винт

1звоните под заказ
22 260087-П52

Палец 12х35

1звоните под заказ
23 258039-П29

Шплинт 3,2х20

2звоните под заказ
24 4320-3507015-01

Колодка тормоза в сборе

1звоните под заказ
25 375-3507020-02

Накладка фрикционная

1104,00
26 255923

Заклепкa 5х12

12,00
27 4320-3507019-01

Колодка

1звоните под заказ
28 260054-П52

Палец 10х20

118,00
29 4320-3507140

Валик с рычагом

1695,00
30 4320-3507159

Рычаг разжимной

1190,00
31 4320-3507165

Серьга

1звоните под заказ
32 4320-3507160

Ось

1звоните под заказ
33 375-3507126-10

Втулка

1звоните
34 4320-3507005-01

Щит тормоза с осью в сборе

1звоните под заказ
35 4320-3507174

Заглушка

115,00
36 200263-П29

Болт М8-6gх35

1звоните под заказ
37 252135-П2

Шайба 8Т

1звоните под заказ

tprostor.ru

Технические характеристики агрегата

Снегоход «Тайга» имеет два режима поездок

― тяжелые условия и нормальный цикл, может передвигаться задним ходом и способен развить максимальную скорость, равную 100 км/ч. В ситуации, когда необходимо перевезти большое количество грузов, можно воспользоваться сцепкой и закрепить позади практически любой прицеп. Если такового поблизости найти не удалось, можно перетаскивать «Тайгой» бревна или другие габаритные предметы и без саней.

Российские конструкторы постарались на славу. Они сумели учесть не только особенности климата, но и нюансы местности и рельефа. Россия славится широкими просторами, а это означает, что снегоходу вполне возможно придется преодолевать длинные дистанции. Поэтому каждый снегоход «Тайга» оснащен достаточно динамичным и мощным двигателем, что дает хорошую скорость и проходимость всем моделям данной серии.

Мощность двигателя

чуть-чуть меньше 40 лошадиных сил. Топливо распределяется карбюратором, а смазка производится смесью бензина и масла. Причем можно установить и более мощный мотор, выдающий 50 лошадей, оснащенный двумя карбюраторами и дополнительно комплектующийся электростартером. Если необходимо, то в качестве топливной смеси снегоход «Тайга» может потреблять не только 92-й бензин, но и составы А76 или А80. Бензобак из пластика, отформован по специальному заказу. Топливная крышка одновременно выполняет функцию показателя уровня топлива: в нее встроен индикатор.

Капот формуется из стеклопластика, в который устанавливают фару, стекло, щиток приборов с вмонтированным спидометром и контрольными лампами. Для того чтобы можно было получить доступ к моторному отсеку, капот закреплен на шарнирах.

Гусеница

изготовлена из прорезиненной ткани, в которую заформованы гребни из стеклопластика. Все полотно дополнительно армировано, с целью повышения износоустойчивости.

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

  1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
  2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
  3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
  4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Признаки износа барабанных тормозных колодок

  • увеличенный ход тормозной педали
  • увеличенный тормозной путь или увод автомобиля в сторону при торможении
  • механические повреждения (трещины, сколы), замасленность и неравномерный износ колодок
  • падение уровня тормозной жидкости
  • стояночный тормоз не эффективен или не функционирует
  • срабатывания индикатора стояночного тормоза или датчика износа колодок
  • скрип, скрежет и другие неприятные звуки во время торможения.

Если у колеса появилась тормозная жидкость, то необходимо срочно осмотреть тормозную систему и произвести ремонт. На некоторых моделях автомобилей, вследствие износа тормозных колодок и барабана, поршень выпадает из тормозного цилиндра, и тормозная жидкость вытекает из контура, оставляя автомобиль без рабочей тормозной системы.

Что делать, если заклинило задние тормоза: 4 рабочих способа

1. Отвёртка в помощь.

Можно сказать, что владельцу транспортного средства повезло, если автомобиль оборудован дисковыми тормозными дисками. Тогда не возникнет сложностей с разблокировкой, когда заклинят задние тормоза:

  • Колесо демонтируется, плоской отвёрткой застывшие тормозные колодки отделяются от рабочего диска тормозной системы.
  • Далее крутится диск, который должен легко вращаться после высвобождения.
  • Если диск крутится, колесо ставится обратно, авто снимается с домкрата, можно двигаться дальше.

2. Расклинивание задних барабанных тормозных механизмов с помощью молотка.

Если на задней оси установлены барабанные механизмы (их можно увидеть даже на современных машинах), действовать нужно иначе. Трудности этого метода в том, что до задних барабанных колодок добраться не так просто, как в случае с дисками. Но выход есть:

  • Обездвиженное колесо снимают при помощи молотка.
  • Барабан обстукивают по всей его окружности.
  • Затем барабан прокручивают, он должен высвободиться. Если это происходит, колесо ставится на место и можно ехать.

Эффективность метода с молотком — приблизительно 70 % . Но что делать, если молоток не помог?

3. Нагрузка на заднюю ось плюс резкий старт.

Чтобы решить проблему в этом случае, необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Лучше всего будет разместить на заднее сиденье троих взрослых человек. Если желающие нашлись, их усаживают в салон, запускают силовой агрегат, раскручивают его до высоких оборотов и делают резкий старт.

Не получилось с первого раза — не надо расстраиваться: рано или поздно задние тормозные колодки оторвутся от тормозного диска. Это можно будет определить по характерному стуку отошедших колодок. Пассажиры-помощники покидают заднее сиденье автомобиля, а водитель отправляется в путь.

Такой исход возможен для 20 % удачных расклиниваний, но что делать с оставшимися десятью процентами?

4. Применение паяльной лампы.

Заднее колесо демонтируется, тормозной барабан тщательно прогревается с помощью паяльной лампы. Главное сейчас — как можно более равномерно распределить прогрев по всей площади барабана. В противном случае тормозные манжеты выйдут из строя. Работать паяльником следует до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок, означающий, что из-за нагрева барабан расширился и тормозные колодки от него «отлипли». Колесо ставится на место, после чего его надо попробовать прокрутить. Если всё прошло удачно, то автомобиль может продолжить движение.

Какие действия нужно предпринимать, чтобы в дальнейшем не озадачиваться вопросом, почему клинят задние тормоза?

Есть два правила:

  • Не ставить авто на ручной тормоз при длительной стоянке.
  • Если транспортное средство въехало в лужу и тормозные колодки намокли, нужно их просушить, чтобы в дальнейшем задние тормоза не клинило. Для этого нужно несколько раз во время движения надавить на тормозную педаль и только после этого загонять транспортное средство на стоянку.

Принцип работы дискового тормоза

Общий принцип торможения автомобиля основывается на взаимодействии тормозных колодок с тормозными дисками, в результате трения которых кинетическая энергия вращения колес преобразуется в тепловую энергию. Автомобиль в итоге замедляется и безопасно останавливается под полным контролем со стороны водителя.

Изначально тормозной диск представлял собой металлическую пластину, принудительно обдуваемую для охлаждения дискового тормозного механизма. Других средств теплоотвода не было. Позже специалисты выяснили, что качественно реализованный теплоотвод способен снизить температуру поверхности диска в процессе торможения и одновременно повысить эффективность тормоза. Для решения этой задачи на рабочей поверхности дискового тормоза проделали отверстия и подвели отдельные вентиляционные каналы.

Кроме этих каналов для дополнительного охлаждения используются определенные, чаще всего спицевые колесные диски и специальные воздухозаборники, размещаемые в передних элементах корпуса автомобиля — в бампере, передних крыльях, диффузорах. Благодаря перфорации также облегчается ремонт и очистка тормозных дисков от грязи и пыли. На эффективность дисковых тормозов влияет качество притирки колодок к дискам. Как правило, для правильной их приработки необходимо проехать первые 500-1000 км, во время которых не следует резко тормозить и подолгу нажимать на педаль тормоза.

Работа дискового тормоза подразумевает значительные нагрузки на тормозной диск, поверхность которого из-за постоянного трения и высоких температур со временем изнашивается. Диск становится тоньше, на его рабочей поверхности появляются неровности. Все это может привести к неприятным последствиям и последующему ремонту дискового тормоза. Износ же тормозных колодок происходит гораздо быстрее, а, значит, и менять их приходится намного чаще.

Стиль езды водителя значительно влияет на скорость износа элементов дисковых тормозов. Если водитель часто прибегает к интенсивному торможению после разгона, колодки и диски испытывают повышенные нагрузки, быстро изнашиваются и выходят из строя.

Существуют и другие причины быстрого износа дисковых тормозов, не зависящие от манеры вождения. Износ тормозного диска зависит также от качества используемых колодок и от их состава. Выбирать качественные изделия для ремонта намного проще, чем определять состав как самих колодок, так и тормозных дисков. У каждого производителя этих элементов этот состав свой, к тому же он полностью засекречен — в этом и заключается вся сложность. Тем не менее, зачастую тормозные колодки и диски не совместимы друг с другом. Несовместимость проявляется в неэффективном торможении, в появлении посторонних неприятных шумов и в преждевременном износе тормозного диска.

Ремонт тормозных дисков или их полная замена необходимы в следующих случаях:

  • диск деформирован (как результат, возникновение вибрации и снижение эффективности торможения);
  • образование глубоких борозд и бортиков на всей рабочей поверхности диска;
  • уменьшение толщины диска до критических значений (1-3 мм);
  • иные повреждения тормозного диска, ухудшающие эффективность торможения.

На иллюстрации: трещина в тормозном диске (1); появление бортика (2); образование борозд и неровностей на поверхности диска вследствие его неравномерного износа (3).

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий