Износ подшипников коленвала скутера – как это происходит. Как предотвратить износ и избежать поломки.

Некачественные топливные и воздушные фильтры

Топливный фильтр применяется для очистки поступающего в силовой агрегат топлива. Несвоевременная замена или плохое качество фильтра повлечёт за собой загрязнение топлива. В автомобиль устанавливаются магистральный и погружной топливные фильтры. Заменять их следует согласно рекомендациям производителя либо при первых признаках износа. Если не поменять фильтр вовремя, может засориться топливная система, сломаться форсунки, снизиться мощность движка.

Воздушный фильтр очищает поступающий из окружающей среды воздух, попадающий в силовой агрегат. Заменяется фильтр одновременно с заменой масла, но если же автомобиль большей частью передвигается по пыльным грунтовым дорогам, менять его следует раньше.

Нелепые случаи

Если заклинил двигатель, признаки загустевшего масла могут свидетельствовать о попадании сахара в систему. Аналогичные последствия наступают при перемешивании сырого яйца, которое при работе мотора обязательно нагреется и заварит все каналы. Каким образом последнее вещество попадает в систему – известно только обладателю автомобиля.

Сахар могут подсыпать недоброжелатели через заправочный люк в топливо. Существует немало веществ, меняющих состав масла. Бывает, водитель может по ошибке залить в горловину двигателя смертельную для железа смесь.

Неисправность, когда охлаждающая жидкость проникает в масло, также может привести к подклиниванию трущихся металлов. Это можно заметить при замере уровня по щупу. Изменившийся состав заметен на глаз и на ощупь: по цвету, вязкости, по наличию пены. Белесый оттенок говорит о потере качества масла.

Признаки неисправности маховика

Если двигатель постоянно глохнет, греется, функция передачи крутящегося момента выполняется только на низких оборотах, происходит сильная вибрация в салоне. Все перечисленные проблемы — это и есть признаки износа маховика сцепления.

Рассмотрим несколько причин замены этой детали

Двухмассовый маховик имеет признаки неисправности в результате перегрева. По причине некорректной эксплуатации, к примеру, пробуксовки возникает перегрев и уменьшения действия смазки. Таким образом, все детали работают в сухую. Появляются рывки при переключении передачи. Визуально можно распознать по побежалости и трещинам.

Изношен первичный маховик. Такие признаки неисправности маховика форд возникают при высоких перегрузках передачи. Как следствие, разрушаются внутренние запчасти, что приводит к выходу из строя ZMS. Визуальным признаком является проступающая смазка.

Перегрев вторичного маховика изнутри. Проблема возникает из-за износа выжимного подшипника расположенного между первичным и вторичным маховиком по причине механических перегрузок Высокие температуры в результате трения снижают действие смазки. Как следствие детали работают в сухую.

Блокируется ZMS. Признаки неисправности маховика, указывают на то, что при монтаже используются слишком длинные крепежные болты, это ведет к блокировке первичного и вторичного маховиков. Амортизация отсутствует, появляется скрежет, появление шума во время нажатия.

Как определить неисправность опорного подшипника передней стойки – признаки и симптомы износа

Автолюбитель должен внимательно прислушиваться к тому, как работает машина, а также замечать малейшие отклонения от нормы. Особенно аккуратным нужно быть в случае, если предварительно вы попали в яму или иным образом повредили целостность ступицы и других рабочих узлов.

Свидетельствовать о проблемах могут:

Хруст, стук или скрежет. Звук может различаться в зависимости от того, какой тип повреждений имеет место, но услышите вы его из любой точки – как внутри авто, так и находясь снаружи. Шум будет усиливаться при ускорении и торможении, при преодолении небольших неровностей. Если он появляется исключительно при поворотах руля, то, скорее всего, вы имеете дело с другой деталью.
Частая вибрация. Это характерно не только для ступичного узла, но и для износа дейдвудных подшипников, так как определить их деформацию обычно бывает сложно. Они обычно используются при строении судов, за счет чего их размер поражает. Но все равно вибрировать будет значительно. Если возвращаться к примеру с автомобилем, то вы почувствуете тряску даже от рулевого колеса.
Поворот в одну или вторую сторону. Основной залог прямого движения – это равномерное, с равной скоростью вращение колес. А оно становится невозможным, если передача силы происходит, но не может воплотиться, так как замыкает важный узел. Простыми словами – одно колесо вращается быстро, а второе чуть медленнее. Но этот же симптом может отвечать за деформацию другой запчасти.

Для домашней техники характерны такие же проявления, но следует дополнительно рассмотреть признаки поломки подшипника в стиральной машине, так как она является одним из важнейших предметов быта и выходит из строя довольно быстро. Определять можно по следующему:

Появится шум. Первое ощущение, что в барабане находится посторонний предмет. Металлический лязг или треск предвещает трение механизмов друг о друга.
Раскачивание техники из одной стороны в другую. Из-за чего это происходит? Такое движение говорит о дисбалансе, который, в свою очередь, основан на непрочно затянутых узлах вращения.
Режим отжима становится хуже. Мощности просто не хватает для того, чтобы обеспечить настолько быстрые повороты. Происходит или прокручивание или соскакивание, то есть вместо двух оборотов, которые заданы двигателем, получится один.

Определить поломку можно двумя способами – своими силами или с помощью специалиста. Второй вариант может быть дороже, но вернее. Авторемонтник знает не только о последствиях поломки опорного подшипника и о необходимости его замены, но и о том, что повлияло на предварительный износ. Это значит, что он сможет исправить корень проблемы и предотвратить повторную неисправность.

Второе достоинство обращения к профессионалам – они точно поставят деталь на место правильно, не перетянут или оставят разболтанной, не начнут неправильно забивать кувалдой, не повредят сам элемент и рядом стоящие части. Но если вы уверены в собственных силах и успехе демонтажа и монтажа, то стоит оглядеть его на вышеперечисленные признаки износа самостоятельно – трещины, наличие матового ободка на внутренней стороне кольца и пр. При необходимости замены воспользуйтесь каталогом на сайте «Подшипник. Моби» – так, вы сразу найдете нужную деталь от надежных производителей с помощью удобного и понятного интерфейса, а ваш ремонт выйдет еще дешевле за счет доступных цен.

Также можно попробовать следующие способы:

Поставьте авто на домкрат и воспользуйтесь им. Когда вы закрепили транспорт и уверены в его статичности, начните качать колесо по вертикали – справа налево. Чувствуете большой интервал движений? У вас проблемы со ступицей.
Второй вариант – начните вращение, если появляется хруст, а сам процесс вызывает трудности, требуется применять силу, то нужно обращаться в салон для замены.
Чтобы не делать это вручную, если у вас передний привод, следует поддомкратить ТС, а затем включить первую передачу и нажать на акселератор. Выключите зажигание и прислушайтесь к звучанию.

В статье мы рассказали, как определять различные неисправности подшипников. Без своевременной их замены возможна резкая остановка колес в связи с тем, что узел заклинит. Не доводите до этого, своевременно проверяйте все неполадки, иначе окажетесь на обочине дороги.

Признаки износа вкладышей

Попадание инородных тел. Инородные тела могут попасть в двигатель в большинстве случаев, когда мы его ремонтируем, и мы не видим, когда случайно что-нибудь попадет в картер двигателя. Это обычно попадает грязь, песок, мусор. Грязь быстро распространиться по двигателю и нанесет большой урон ему. Частицы песка будут царапать во всех трущихся местах двигателя, и двигатель может быстро выйти из строя.

Методы устранения.

При попадании грязи на поверхности вкладыша есть образование царапин, задирав, необходимо слить масло и поменять его. Проверить фильтра масленые и воздушные на целостность. Промыть двигатель промывочной жидкостью, чтобы удалить все частицы грязи.

Коррозионное стирание

На обратной поверхности вкладыша идет коррозионное стирание. В данном случае причин может быть несколько.

1 При ремонте двигателя были слабо затянуты крепежные болты

2 Двигатель часто работал на высоких оборотах

3 Инородные тела находятся на поверхности опоры вкладышей

4 Установлены вкладыши не того размера

коррозионное стирание

Методы устранения причин неполадок также разнообразны

1 Болты затягивать манометрическим ключом согласно нужному усилию

2 Постарайтесь поберечь двигатель и не выжимать с него последние соки на больших оборотах.

3 Всегда контролировать чистоту сборки вкладышей.

4 Вкладыши используйте соответствующего размера.

Усталость металла

Признаки. При усталости металла будет хорошо видно на вкладыше отслоение частиц металла в середине вкладыша где происходит максимальная нагрузка. При долгой эксплуатации будет происходить тоже самое.

усталость металла

Причины их несколько.

1 Неравномерная нагрузка на вкладыши при работе двигателя.

2 Вкладыши не соответствуют требованиям завода изготовителя (брак).

3 Троит двигатель, неравномерная его работа.

4 Вибрация двигателя.

Метод устранения

1 Проверить визуальное состояние вкладышей.

2 Проверить колен вал, снять размеры , заменить вкладыши.

3 Устранить причины неравномерной работы двигателя.

4 Замерить компрессию в цилиндрах двигателя.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

«Сухое трение» в контактных парах сопрягающихся деталей

Это в свою очередь происходит от того, что масляная плёнка, которая всегда должна разъединять всё множество точек трения, которыми соприкасаются друг с другом, движущиеся детали, выдавливается и в этих точках тут же начинается лавинообразное разрушение металла. Кроме того, резкое увеличения температуры в зоне «сухого трения» приводит к разогреву металла и изменению его свойств, что в свою очередь будет причиной дальнейшего, ещё более резкого разрушения, даже, если первопричина устранена. Попросту говоря, двигатель оказывается безвозвратно «запорот». Кстати, в этой ситуации у многих возникает сильное желание побыстрее продать автомобиль за умеренную цену.

Каковы же основные причины, приводящие к «сухому трению»? Их всего две. Это или слишком большое удельное давление в местах трения от избыточных зазоров или резких динамических нагрузок, приводящих к пробиванию масляной плёнки, либо «масляное голодание» из-за проблем в системе смазки.

Двигатель дымит — кольца это или колпачки?

Появление цветного дыма из выхлопной трубы автомобиля способно вызвать панику у неопытного водителя. И действительно – за исключением редких случаев, такой симптом предупреждает о серьезной поломке. Опытный автолюбитель сразу ограничит круг проблем до износа колпачков или колец. Но здесь нужно знать несколько нюансов.

Когда волноваться не стоит?

На самом деле есть только один вид дыма, увидев который, можно расслабиться и выдохнуть. Речь идет о появлении густого дыма белого цвета в момент включения зажигания на непрогретой машине. Во время охлаждение двигателя после работы, происходит преобразование водного пара, появившегося в процессе работы, в конденсат. Параллельно с прогревом мотора, конденсат начинает выпариваться. На фоне холодного воздуха, горячий пар приобретает густой и яркий белый окрас, что и может напугать новичка. Это естественный процесс, так что здесь боятся нечего.

Когда беда уже пришла?

А вот если дым из выхлопной трубы рвется синим заревом, это уже признак серьезной проблемы. Он говорит о том, что масло начинает просачиваться в камеру сгорания вместе с топливом. Поэтому, такой проблеме больше подвержены владельцы подержанных, старых автомобилей. Медлить в этой ситуации не стоит – и без того недешевый ремонт с каждой неделей может стать еще более дорогим и глобальным. Но для начала нужно сделать диагностику, чтобы правильно определить область ремонта.

Способы диагностики

Итак, если у вас дымит двигатель, как же понять, что неисправно – кольца или колпачки? Не обязательно прибегать к методам компьютерной диагностики. Есть два несложных теста, позволяющих выявить источник проблемы:

Износ маслосъемных колпачков несложно выявить, наблюдая за автомобилем в движении с помощью зеркал заднего вида. Набрав скорость, отпустите педаль газа, позволив машине замедлиться естественным способом. Затем, резко нажмите на газ, наблюдая при этом за задней частью автомобиля в зеркало. Если с нажатием газа из трубы повалил синий, или синевато белый дым, значит виной тому одеревеневшие колпачки клапанов, переставшие справляться со своей функцией. Для второго способа вам потребуется дождаться охлаждения двигателя. Затем, на нейтральной передаче начать набирать обороты двигателя. Синий дым из трубы = замена колпачков. Наименее болезненный вариант для кошелька.
Неисправность колец можно распознать только на горячую. Как правило, они выдают себя при увеличении нагрузки на двигатель. Например, при движении в гору или резком наборе скорости при выполнении обгона. Если при выполнении этих действий за вами остается стойкий маслянистый след черного или синеватого цвета – все очень плохо. В лучшем случае, при неисправности поршневых колец, вы будете чаще обычного подливать моторное масло. Затем уже кольца могут залечь и ремонт такого рода соразмерен капитальному ремонту мотора. Косвенным признаком износа колец является ослабление мощности двигателя, когда машина начинает «тяжело идти».

В заключении

Наконец, многие забывают о такой проблеме, как некачественное топливо. Бензин, залитый на безымянной заправке на отшибе, способен окрасить ваши выхлопы во все цвета радуги, в зависимости от добавленной в него химии.

Устройство и принцип работы сцепления

Сцепление автомобиля состоит из четырех основных элементов:

Маховик двигателя;
Ведомый диск сцепления;
Корзина сцепления;
Выжимной подшипник.

Положение основных элементов сцепления относительно друг друга имеют два состояния – сцепление включено (педаль сцепления отжата, крутящий момент двигателя передается на КПП), сцепление выключено (педаль сцепления нажата, крутящий момент не передается от двигателя к КПП).

На изображении показаны два состояния. Давайте подробней разберемся, что именно происходит в эти моменты.

Изображение А – педаль сцепления не нажата, двигатель передает крутящий момент к КПП.

В этот момент диафрагменная пружина (5) прижимает нажимной диск (4) к ведомому диску сцепления (3), который в сою очередь плотно прижимается к маховику двигателя (2). Маховик двигателя за счет сил трения передает крутящий момент на ведомый диск сцепления, который в свою очередь за счет тех же сил трения вращает нажимной диск.

Нажимной диск соединен с первичным валом КПП и передает крутящий момент на него. Первичный вал в свою очередь через систему шестерен передает крутящий момент на колеса вашего автомобиля, и автомобиль приводится в движение.

Изображение В – педаль сцепления нажата, двигатель НЕ передает крутящий момент к КПП.

Выключение сцепления начинается с приведения в движение выжимного подшипника (7), который давит на диафрагменную пружину (5). Под действием этой силы диафрагменная пружина изгибается и отводит нажимной диск (4) от ведомого диска (5), который в свою очередь отходит от маховика двигателя (2). Таким образом, в этот момент эти детали не касаются друг друга, между ними не возникает сил трения, и крутящий момент не передается на первичный вал КПП.

Первичный вал КПП в свою очередь останавливает вращение и делает возможным переключение передач автомобиля.

Вот так все просто.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины

После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника

Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Подшипники качения и скольжения

У многих возникает вопрос — что долговечнее: вкладыш, покрытый мягким сплавом или металлической каленый шариковый подшипник. Большинство ответят — конечно подшипник.

Во вкладышах (подшипнике скольжения) неизменно присутствует давление масла, что подается маслонасосом и вал трудится не по плоскости скольжения, он лежит на масляной подушке. Во время работы он практически не прикасается металлической плоскости.

Насосный эффект подшипников

Шарик подшипника находится в более жестких условиях. Он работает в бензино-масляной эмульсии, едва смазан. На шариковый подшипник действуют сумасшедшие нагрузки: удары от смен нагрузок, собственная инерция шариков и сепаратора, нагрузки от шатуна. Подшипник начинает нагреваться. Нагреваясь, он интенсивно выпаривает масло с беговой дорожки, и от этого греется еще больше. На оборотах, близких к предельным, шарикоподшипник совсем прекращает смазываться. Центробежная сила выкидывает масляную пленку, а сам подшипник переходит в наивысшую стадию нагрузки — к его разрушению подключается насосный эффект самих шариков (на рисунке стрелками показаны направления выброса смазки). Каждый шарик при 7000 — 7500 оборотах начинает работать, как лопасть центробежного насоса. При этом шарики обезжиривают беговую дорожку. Подшипник начинает «гореть». Только прессовая посадка в гнездо картера немного спасает положение — дюралюминиевый картер отнимает часть тепла. Во время разборки на подшипниках, работавших на максимальных оборотах, наблюдаются характерные цвета — явный знак перегрузки по оборотам.

Кроме рассмотренного «перекрута», на долговечность оказывает большое влияние манера езды на двухтактном скутере. Резкое открытие заслонки и дергание рукоятки газа передает опорным подшипникам внезапное ускорение. Но шарики, обладая собственной массой, моментом инерции и будучи обременены нелегким сепаратором, не могут незамедлительно покатиться. В момент очень резкого ускорения коленвала они скользят и сунутся, а не катятся, что вызывет обоюдный износ и шарика и дорожки.

Нижний подшипник шатуна трудится приблизительно в тех же обстоятельствах, хоть «насосный эффект» на нем практически не выражается.

На рисунке — износ опорного подшипника коленвала (радиальный люфт). Результат — замена подшипка и ремонт или замена картера.

Многие воскрикнут: а как же спортивные моторы!? Ударные перегрузки для них нормальны! Спортбайки тянут, ревут, прыгают и скачут. Конечно, это так. Но у них исключительно краткосрочный ресурс — не десятки тысяч километров пробега, а часы! Кроме того, это недешевые двигатели с сложной системой смазки и питания. В их устройствах стараются свести до минимального количества те недочеты двухтактников, о которых Вы читали выше. В дорогих спортбайках применяют другие конструктивные подходы, другие, дорогостоящие материалы.

На каждую модель скутера и мотороллера есть инструкция, а в инструкции — рекомендованная конструктором средняя эксплуатационная скорость. Не пренебрегайте рекомендациями, не дергайте ручку газа! На уклонах, спусках, перекрестках — присбросьте газ! Давайте передохнуть всему двигателю, а подшипникам — хорошо смазаться.

Подвесной подшипник: симптомы неисправности

Подвесной подшипник является опорой карданного вала и его исправность – необходимое условие для нормальной работы ходовой части машины. Неустраненные своевременно неполадки приведут к еще большим проблемам.

Что может быть не так с данным механизмом? В первую очередь, как и все детали, со временем он изнашивается, страдает при этом резиновый наполнитель, на котором образовываются трещины, разрывы. Когда резина разрывается полностью, деталь разделяется надвое – корпус с собственно подшипником. Чем хуже дороги, по которым вы ездите, тем скорее это происходит. Но так или иначе этот процесс занимает не один год.

Упоминая симптомы подвесного подшипника, также можно выделить следующие неполадки:

деталь поворачивается относительно вала либо корпуса;
коррозия;
серьезные механические повреждения;
отклонение от первоначального положения возле посадочной поверхности.

Если Вы пришли на эту страницу по запросу «подвесной подшипник: схема», то на картинке справа Вы можете рассмотреть чертеж этой детали в подробностях.

Ошибка № 1: Слишком долгий отпуск сцепления

Знаете, как безошибочно определить, что перед вами новичок? Если вы увидите на парковке автомобиль, за рулем которого сидит сосредоточенный/напряженный/испуганный человек, мотор автомобиля ревет на явно повышенных оборотах, но при этом машина практически не едет – все эти признаки явно указывают на то, что человек недавно сел за руль автомобиля с ручной коробкой переключения передач.

Да, все через такое проходили в том или ином виде – так происходит рассинхрон действий в работе с педалями сцепления и газа. Первую недостаточно быстро отпускают, вторую, наоборот, излишне быстро нажимают. Итого в определенный момент диски сцепления входят в зацепление, но не полностью, а начинают буксовать, тереться друг о друга. В итоге подгорают фрикционные накладки дисков, происходит их постепенное разрушение.

Если производить подобное «упражнение» ежедневно, то новое сцепление придется заменить не через сотню-другую километров, а гораздо раньше. Вряд ли оно пройдет более 50 тыс.

Есть и другой вариант той же ошибки: рассинхрона в отпуске сцепления и работе педалью газа. Он заключается в постоянном, при каждом переключении во время движения, чрезмерном трении ведомого диска и маховика, что также приводит к чрезмерному нагреву и быстрому износу поверхностей. Чаще всего такое происходит в пробках. Поэтому нужно быть предельно внимательным тем, кто лишь начинает постигать азы управления автомобилем на МКПП, и прежде чем выезжать в город, основательно потренироваться на площадке в отработке выверенных движений в привычной, не стрессовой ситуации.

фото: autobild.de

В противном случае дорогостоящая замена неизбежна.

Работать сцеплением нужно правильно. То есть педаль сцепления нужно отпускать плавно, но при этом одновременно, быстро, без «бросаний», чтобы диск не буксовал, но и не соударялся при замыкании сцепления.

Неисправности цилиндра сцепления

К серьезной данная неисправность не относится. В числе наиболее неисправностям рабочего цилиндра сцепления возникают следующие проблемы:

Попадание воздуха в систему;
Утечка жидкости;
Механический износ составляющих компонентов цилиндра.

Если попадает воздух, появляются микротрещины в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах. В таком случае систему прокачивают. Для этого специальных навыков и инструментов не требуются. Это стандартная процедура, о которой владельцы знают не понаслышке.

Как определить неисправность главного цилиндра сцепления, если подтекает жидкость? Для начала требуется доливать в бачок тормозную жидкость, и дальше ищем место утечки. Утечка опасна тем, что в один момент, водитель не сможет разорвать связь двигателя и колес. Если утечка связана с соединительными патрубками, тогда их заменить легко. Если проблема возникает в самом цилиндре, то причина выясняется при разборке механизма. В данном случае, неисправность на глаз не определяется.

Основные причины

Прежде чем рассказать о признаках умирающей помпы, которой требуется замена или же ремонт, нужно сказать пару слов касательно причин выхода из строя этого устройства.

Всего можно выделить несколько основных факторов, из-за которых подобное происходит:

Использование низкокачественного антифриза. Около 90%!насосов ломаются именно из-за этого. Такая жидкость охлаждения способствует появлению смолистых отложений, от которых крыльчатка с трудом вращается;
Коррозия. Опять же связано с низкосортным антифризом;
Кавитация, то есть образование вакуумных пузырьков, способных буквально вырывать частицы помпы и разрушать механизм;
Результат естественного износа. У каждого устройства есть ограниченный ресурс. Лучшие образцы служат около 200 тысяч километров;
Нарушенное крепление. Все просто. Крепеж ослаб, насос расшатался и развалился.

В большинстве случаев виноват именно сам автовладелец. Водители обязаны следить за состоянием системы охлаждения, проверять периодически помпу, вовремя менять ОЖ.

Нельзя исключать проблему заводского брака, а также просто некачественные и дешевые помпы, которые ставят на бюджетные авто или в рамках ремонта, обманывая тем самым клиента.

Не удивительно, что следом может выйти из строя ГРМ, произойти разрыв натяжного ролика, пробиться прокладка ГБЦ и прочие неприятности, которые могут стоить огромных денег при ремонте.

Проблемы с водяным насосом могут произойти на различных авто:

на Калине;
ВАЗ 2110;
Лада Приора 16 клапанов;
ВАЗ 2114;
Лада Приора 8 клапанов;
ВАЗ 2115;
Деу Ланос;
Нива Шевроле;
Деу Нексия;
Лада Гранта;
Рено Логан;
Шевроле Авео и пр.

Не стоит думать, что это проблема исключительно дешевых и бюджетных авто, а также простых моторов типа ЗМЗ 406.

Помпа может быть приговорена и на более дорогостоящих авто. Все зависит от того, как владелец следит и обслуживает машину своими руками, либо же в автосервисе.

Проверка состояния водяного насоса

Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:

Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.

Вкладыш состоит

Стальное основание дает вкладышу жесткость и плотную посадку его в постели, держит форму при высоких температурах.

Промежуточный слой состоит из свинцовой бронзы, предназначен для подложки антифрикционного покрытия, а также служит для предотвращения задирав рабочего покрытия вкладыша.

Никелевый подслой ложится сверху промежуточного слоя. Его толщина 1-2 микрона. Никелевый подслой обладает антикоррозийными функциями, чтобы вкладыш не ржавел.

Антифрикционное покрытие – это рабочая поверхность вкладыша, где происходит трение поверхностей колен вала и вкладышей. Это покрытие имеет низкий коэффициент трения. Его изготавливают из свинцового сплава.

вкладыш состав

Режим движения

Хорошо, если автомобиль имеет автоматическую коробку передач. Если же она механическая, неграмотный режим движения может нанести тяжкий урон мотору.

Движение на малых оборотах с ранним переключением не экономит бензин, а расходует его впустую. Конечно, такой стиль езды практически гарантирует безопасность на дорогах, но имеет такие последствия как масляное голодание, эффект детонации топлива, перегрев. Это происходит из-за слабоинтенсивного смазывания трущихся деталей двигателя.

Движение же на высоких оборотах, быстрый разгон, езда «тапком в пол» чревата тем, что мотор, а также все узлы и агрегаты автомобиля, испытывают слишком высокие нагрузки и из-за этого быстрее изнашиваются. Также возникает перегрев, быстрое прогорание труб выхлопного тракта, изнашивание элементов трансмиссии, увеличивается расход горючего.

Золотая середина — удержание рабочих оборотов двигателя в диапазоне 2000-4500 оборотов в минуту. Это позволит избежать неприятных последствий, описанных выше, и убережёт двигатель от негативного воздействия.

Надо сказать, что за «сердцем» автомобиля нужно следить очень тщательно, оно не терпит пренебрежительного отношения. Аккуратное вождение, своевременное техобслуживание и покупка качественных фильтров, масла и топлива — залог долгой работы мотора и автомобиля в целом.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя. Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.