Замена и обслуживание подшипников руля на скутере

Как заменить покрышку на скутере – Скутер-Эксперт — онлайн журнал о скутерах и технике

Во время эксплуатации скутера замена покрышки становится обыденным явлением. Это неизбежно и провести замену можно как самостоятельно, так и в любой шиномонтажной вашего населенного пункта. На самом деле, сделать это самому не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Когда нужно менять покрышку на скутере:

• Высота протектора меньше заявленных минимальных норм для мотоциклов и мопедов (обычно по правилам дорожного движения это 0,8 мм, но может меняться в зависимости от страны). Глубина протектора измеряется при помощи штангенциркуля или глубинометра в наиболее подверженной износу части.
• Покрышка имеет механические повреждения, нарушающие ее целостность.
• Покрышка имеет трещины, которые появились от «старости».
• Бескамерка имеет многочисленные проколы и пропускает в местах ремонта проколов «шнурками».
• Различные вздутия и шишки, которые появились в процессе эксплуатации из-за подачи чрезмерного давления (напомним, что шины допускается накачивать по номинальному давлению не более 2 Атм.). Шишки могут появиться также вследствие удара.
• Другие повреждения.

Все это обязует вас своевременно позаботиться о приобретении новой резины, демонтажа старой и правильной установке новой покрышки. Рассмотрим, как правильно это сделать.

Как правильно заменить покрышку на скутере, пошаговое руководство:

Установите скутер на центральную опору. Если вы не знаете, как снять необходимое колесо, ознакомьтесь со следующими уроками: Как снять переднее колесо скутера. Как снять заднее колесо скутера. Итак, колесо у нас в руках. Снимите с вентиля колпачок и открутите золотник. Нам необходимо сбросить давление в шине. Борта покрышек обычно хорошо сидят в посадочных местах

Их не всегда легко удается осадить
Нам понадобится два молотка, один из которых обязательно должен быть подобного типа: Клиновидную часть (она ни в коем случае не должна быть заточена) подводим к той части покрышки, которая расположена у самого бота диска (осторожно, диск важно не повредить) и наносим свержу удары вторым молотком. Удары должны быть уверенные
После того, как одна из сторон осадится из посадочного места, остальную часть по окружности осадить уже будет проще

Теперь понадобятся специальные монтажные лопатки. Если вы думаете, что снять покрышку можно будет при помощи большой отвертки, как вы делали это ранее с велосипедными шинами, вы ошибаетесь. Только шиномонтажные лопатки. Купить их можно в любом магазине запчастей и автомобильных инструментов. Со стороны, противоположной от вентиля вставляем две лопатки на расстоянии 10 см друг от друга и выводим наружу обод покрышки. Теперь плавно отгибаем весь радиус. Шина может быть камерная и бескамерная. В первом случае, нам понадобится извлечь камеру. Для этого извлекаем вентиль подачи воздуха из отверстия в диске и извлекаем саму камеру. Если шина бескамерная, вентиль трогать не нужно. Снимаем покрышку с обода. Теперь нужно установить новую покрышку. Если в шине используется камера, одеваем один борт покрышки на диск, затем укладываем в нее камеру, предварительно посыпав тальком. Вентиль должен четко входить в отверстие без перекосов. После этого аккуратно нужно забортовать покрышку этими же монтажными лопатками. Если камера не используется, процесс ее установки пропускаем. Теперь важный момент. В бескамерной шине покрышку не удастся должным образом установить в посадочные места без наличия компрессора. Тут важно подать большое количество воздуха за короткий промежуток времени. Если же используется камера, ее можно накачать обычным насосом до требуемого давления (обычно до 2 Атм. для заднего колеса и 1,75 для переднего). Проверьте качество посадки обода на диск. Проверьте, нет ли пропускания в местах посадки.

Важно помнить, что нет определенных норм давления в шинах. Лучше придерживаться рекомендаций завода производителя для каждой конкретной модели скутера

В холодное время года и при наличии наледи на дороге, давление в шинах нужно уменьшить, однако ни в коем случае не следует увеличивать его выше рекомендованных значений.

Замена подшипника колеса скутера

Рассмотрим более подробно устройство подшипников колес скутеров.

Переднее колесо любой модели скутера вращается благодаря специальным колесным подшипникам, которые рассчитаны на весь срок службы данной мото техники. Смазка этого узла находится внутри закрытого контура подшипника и не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации колеса.

В отличие от переднего, заднее колесо вращается с помощью подшипников вала редуктора, которые находятся в картере вариатора. Данная система смазки требует постоянного контроля, систематической замены и доливания масла.

Симптомы износа колесных подшипников и их диагностика

При износе или повреждении подшипников переднего или заднего колес управляемость скутера снижается, причем происходит это плавно и незаметно. Определить явный износ удается только при езде на значительной скорости и при выполнении маневров (обгона, поворота или разворота). Если колесо плохо слушается руля, скутер заносит или водит из стороны в сторону при нормальной (не изношенной) резине, то необходимо проверить в первую очередь исправность подшипников переднего и заднего колес.

Чтобы произвести диагностику переднего колеса нужно:

• установить скутер на центральную опору;
• приподнять перед, чтобы колесо оказалось в подвешенном виде;
• провернуть колесо несколько раз по ходу;
• покачать само колесо из стороны в сторону.

Если при таких манипуляциях колесо идет туго, слышны посторонние звуки (стук, скрежет, шум, треск), а при покачивании есть наличие люфта – наверное, повреждены подшипники.

Аналогично следует проводить и диагностику заднего колеса, однако при наличии тех же характерных симптомов заменять придется подшипники вала редуктора (для большинства моделей скутеров).

Замена подшипника переднего колеса скутера

Самая распространенная схема расположения колесных подшипников – на распорной втулке, поэтому процесс их замены будем рассматривать именно на этом примере.

Чтобы заменить оба подшипника переднего колеса нужно:

• установить скутер на основную подножку;
• приподнять переднее колесо так, чтобы оно не касалось земли;
• демонтировать переднее колесо, предварительно отсоединив от него элементы тормоза и других систем;
• обязательно нужно снять тормозной диск, так как при дальнейших манипуляциях он может быть поврежден;
• расположить колесо на столе или другой плоской поверхности;
• зафиксировать колесо так, чтобы оно не скользило по поверхности, но двигалось по кругу;
• вооружиться металлическим пробойником или просто старой отверткой и молотком;
• упереть пробойник во внутреннюю обойму втулки и нанести по нему точный резкий удар молотком;
• постукивать нужно по всему выступу втулки, при этом двигаясь по кругу;
• извлечь с обратной стороны выбитый подшипник вместе с втулкой.

Аналогично выбивается и другой подшипник, после чего необходимо промыть и прочистить внутренние поверхности колеса. После очистных процедур можно приступать к установке новых подшипников.

Для этого необходимо установить распорную втулку на свое место и запрессовать оба подшипника по очереди с помощью головки подходящего размера. При этом инструментальная головка должна воздействовать только на наружную обойму. После проведенного монтажа обязательно следует установить новый сальник ступицы, ведь от его состояния напрямую зависит длительность службы подшипника.

Колесо с новыми подшипниками можно устанавливать на скутер и проводить монтаж всех отсоединенных прежде систем. Результатом проделанной работы является то, что:

• отсутствует люфт;
• колесо отлично крутится и не “заедает”;
• отсутствует шум, стук, скрежет и другие посторонние звуки;
• в разы улучшилась управляемость скутером.

Замену подшипников переднего колеса скутера необходимо проводить примерно после каждых 15 – 18 тысяч километров пробега. Новые подшипники должны соответствовать параметрам и техническим характеристикам снятых со скутера. Лучше всего использовать оригинальные подшипники, но если таких никак не достать – можно использовать качественные аналоги. Также не стоит покупать такие детали, бывшие в употреблении или на рынке автомобильных запчастей – такие подшипники имеют очень сомнительное качество.

Порядок регулировки

Правильная работа двигателя зависит от соблюдения правил эксплуатации и точного выполнения требований техосмотра. Перед тем, как приступить к настройке карбюратора на мопеде Альфа, нужно предварительно провести ряд работ:

1. Очистить корпус карбюратора.
2. Заменить свечу зажигания.
3. Заменить воздухофильтр.
4. Убедиться в герметичности соединений.

Теперь необходимо точно выставить уровень бензина в поплавковой камере методом подгибания поплавкового язычка. Подсоединив прозрачный шланг к дренажному штуцеру, есть возможность определить абсолютный уровень горючего. Для этого шланг приподнимается вверх. Обычно высота приходится на стык крышек карбюратора.

Следующим пунктом идет юстировка системы холостого хода винтами количества и качества. Весь процесс происходит на прогретом моторе. Винт качества вкручивается до упора и затем откручивается на два оборота. Двигатель запустить и, вращая этот винт в обе стороны, добиться максимальных оборотов. После чего винтом количества сбавить обороты до минимально устойчивых. Не исключена необходимость повтора процедуры несколько раз до получения желаемого результата.

Корректировка среднего диапазона оборотов происходит методом повышения или понижения иглы. Для этого нужно открутить гайку дросселя, вынуть иглу и переставить штопор в одну из проточек: выше среднего деления для обеднения смеси и ниже – для обогащения.

Это интересно: Сравнительная характеристика разных приводов ГРМ

Качественная работа двигателя на высоких оборотах обеспечивается величиной главного жиклера

. Поэтому настройка карбюратора на мопеде Альфа будет закончена только после подбора соответствующего номера жиклера. Если карбюратор выдавал обедненный состав, то стоит установить деталь с большей пропускной способностью. Чтобы обеднить смесь, нужно действовать с точностью до наоборот — ставить меньший номер.

Проверить точность настроек можно путем осмотра изолятора свечи. Если он светлого или коричневого цвета без нагара, то система отрегулирована нормально. В случае, когда резьба и изолятор свечи закопчены черным нагаром, то следует подрегулировать смесь на средние обороты.

Двигатели 157QMJ

Помимо весьма популярной модели — двигателей 139QMB — корпорация «Хонлинг» занимается производством и других версий силовых агрегатов, одна из которых — 157QMJ. Её устанавливают на дорогостоящие модели скутеров известных брендов. По своим техническим параметрам и показателям функциональности и надёжности данная версия является полным аналогом 139QMB. Кроме того, конструкционные особенности модели сильно напоминают другие японские двигатели массового производства.

Преимуществом 157QMJ является повышенный эксплуатационный ресурс — порядка 25 тысяч километров. Двигатель может похвастаться мощной динамикой и высокой максимальной скоростью. Впрочем, есть у него и свой минус — слишком высокая цена в сравнении с предыдущими версиями моторов.

Тюнинг карбюратора и воздушного фильтра.

Основной принцип быстрой езды – спалить больше бензина за единицу времени, подходит для тюнинга китайских скутеров 4т, японских 2т и любых других моделей и типов моторов, а помогает в этом, в первую очередь, карбюратор. Можно модифицировать стандартный узел, установив более производительные жиклеры, но на практике лучше устанавливать более продуктивные модели. Тюнинг скутеров облегчен за счет продуктивных моделей карбюраторов производства DellOrto, набором патрубков и других аксессуаров к ним.

Производительный карбюратор будет поставлять больше топлива в цилиндр, а большему количеству топлива нужно и больше воздуха. Поэтому стандартному фильтру стоит провести ревизию, лучше всего заменить фильтрующий элемент новым, при этом убедится в герметичности всей системы. Если готовится устройство высокой мощности, имеет смысл установка фильтра минимального сопротивления, но не забывайте что за ним нужен постоянный уход, иначе фильтрующий элемент пересохнет и в движок начнет попадать песок.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Причины выхода из строя

Практика показывает, что хозяин может столкнуться с этой проблемой по нескольким причинам:

• хранение транспорта в помещении с повышенным уровнем влажности или на открытом воздухе. Внутри появляется конденсат, который становится причиной развития коррозии детали;
• износ. Тросик трется о рубашку в процессе перемещения. Если вы меняли запчасть очень давно, либо не делали этого вообще, придется приобрести новую деталь;
• отсутствие смазки внутри. Некоторые производители не добавляют в рубашку специальное масло для уменьшения трения. Характерным признаком отсутствия масла в рубашке является скрип при прокручивании ручки дросселя;
• разрыв. Эта проблема возникает очень редко, поскольку тросик имеет хороший запас прочности. В совокупности с указанными выше факторами (отсутствие смазки, коррозия, низкая прочность) деталь начинает страдать от разрыва нитей, что в конечном итоге приводит к полному разрыву. Кроме того, порвать тросик можно при ДТП, когда мопед падает на правую сторону, либо при очень сильном прокручивании ручки дросселя.

Регулировка свободного хода ручки газа скутера

Свободный ход ручки газа (ход ручки газа до того момента, пока заслонка карбюратора не приводится в движение) должен быть в пределах 2 — 6 мм. Если это значение больше положенного, то из-за этого может уставать рука, дроссельная заслонка может открываться с запазданием или не открываться до конца. С другой стороны, если свободный ход очень мал или его нет совсем, это может привести к невозможности настройки холостых оборотов, они могут быть выше нормы. Кроме того это усложняет управление дроссельной заслонкой.

Итак, проверяем свободный ход. Для этого слегка (двумя пальцами) покрутим ручку газа. Если величина свободного хода больше установленной, то необходимо произвести настройку. Для этого снимаем резиновую пылезащитную оболочку с механизма регулировки тросика газа в направлении нижнего конца тросика. Если Вы делаете это при низких температурах, то действовать надо аккуратно, стараясь не повредить оболочку. Полезно будет разогреть ее с помощью обычного фена для волос, строительный я применять не рекомендую, из-за возможности повредить пластик.

Ослабляем контргайку (рожковым ключем, это одно из немногих мест, где без него не обойтись) и приступаем к настройке. Если свободный ход ручки газа велик, то выворачиваем регулировочную гайку (против часовой стрелки), если мал – то закручиваем. Проверяем величину свободного хода, при этом рычаг привода заслонки карбюратора должен ударяться о болт регулировки холостого хода. Если она в норме, то затягиваем контргайку и надеваем резинку.

Случись так, что с помощь регулировочного механизма на руле невозможно добиться оптимального свободного хода, то нужно использовать механизм регулировки на карбюраторе. Для этого открываем люк, расположенный на дне багажного отделения. Завинчиваем регулировочную гайку на руле до конца. Ослабляем контргайку (1) регулировочного механизма на карбюраторе. Если нам нужно уменьшить свободный ход, то крутим контргайку (2) против часовой стрелки, увеличить – по часовой стрелки. Далее затягиваем контргайку (1). Направление откручивания/закручивания гаек относительно фотографии. И регулируем свободный ход, как описано выше, с помощью регулятора на руле.

При проведении регулировки, будет полезно смазать тросик газа, чтобы потом не отвлекаться на эту процедуру. Существует несколько способов смазки.

При закрученном до конца регулировочном болте на руле, капнуть маслом на тросик (не на его оболочку!) и подвигать тросик взад-вперед. Проделать эту операцию несколько раз, а именно до тех пор, пока месло не покажется с другого конца тросика.

Отсоединить тросик от карбюратора. Для этого снять пылник, открутить контргайку (1) и вытащить регулятор из отверстия.

Далее отсоединить тросик, продев его через разрез в рычаге привода заслонки. Поднять свободный конец тросика выше уровня ручки газа. Капнуть маслом и подвигать туда-сюда. Можно так же использовать различные приспособления для смазки, простейшим из которых является полиэтиленовый пакет и резинка. Обмотайте пакет вокруг свободного конца троса в виде воронки и закрепите резинкой. Налейте в получившуюся воронку немного масла и двигате тросик взад-вперед. Как альтернативу можно использовать методику, найденную мной в интернете. Вместо пакета используется пустой тюбик от силиконового герметика, в который заливается масло, а носик надевается на тросик. Подобной конструкцией трос прокачивается. Причем если трос ржавый, то сначала вместо масла нужно залить бензин или средство для удаления ржавчины. Прокачать тросик под более высоким давлением позволит отрезок (примерно 20 см) резинового шланга, с подходящим диаметром. (шланг должен плотно сидеть на рубашке тросика). Этот шланг надеваем на тросик, фиксируем хомутом. Держим шланг вертикально и наливаем в него масло (при необходимости бензин). Другой конец шланга присоединяем к насосу, например в шланг можно вставить старый ниппель от камеры) и качаем

Действуите осторожно, сильно не качайте, так как можете заляпать маслом все вокруг, и себя в том числе

Источник

Тросы

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Смазываем тросики велосипеда

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

012_MOTO_0210_065

Для тех, кому повезло владеть таким аппаратом, правила просты: собираетесь просто кататься по улицам — руль повыше, подножки пониже. Хотите тренироваться на треке — всё наоборот. Владельцам «простых» аппаратов, как правило, приходится привыкать к посадке и настройкам, выбранным для них изготовителем. И если размеры водителя серьёзно отличаются от среднестатистических размеров жителя, скажем, Японии, без тюнинговых деталей трудно обойтись. Хочу лишь предостеречь начинающих спортсменов: если после покупки спортивного мотоцикла вы всё ещё отстаёте от основной массы автомобилей на кольцевой автодороге, не нужно зарываться с головой в каталоги в поисках оборудования, способного улучшить характеристики мотоцикла. Нужно просто больше ездить и тренироваться. И очень серьёзную пользу может принести езда на мотоциклах класса…

КРОСС И ЭНДУРО. Эти мотоциклы тоже, скорее, спортивный инвентарь. Поэтому каждый настраивается под конкретного водителя и конкретные условия эксплуатации. На эндуро в основном едут стоя

В связи с этим важно, чтобы положение руля создавало комфортную стойку. Как правило, руль немного наклоняют вперёд, а рычаги сцепления и тормоза с кронштейнами проворачивают вниз

Процесс замены тормозной жидкости

Устанавливаем скутер на центральную опору.
Определяем место расположения бачка тормозной жидкости. Обычно это правая сторона руля скутера. Крышка бачка часто находится на видном месте, но бывает так, что нужно снять пластик руля. В некоторых случаях, бачок закрыт заглушкой, а доступ к нему открывается только после ее снятия.
Перед вами крышка бачка для тормозной жидкости. Обычно крышка крепится двумя болтами под крестовую отвертку. Откручиваем болты, аккуратно снимаем крышку.
Под крышкой расположен резиновый уплотнитель-колпачок. Аккуратно извлекаем его, не допуская попадания тормозной жидкости на элементы пластика скутера и на кожу рук

Тормозная жидкость достаточно токсична, осторожность в этом случае важна.
После того, как тормозной бачок приготовлен, переходим к суппорту (тот, что удерживает колодки). Вы наверняка видели на тормозном суппорте небольшой штуцер, прикрытый резиновой заглушкой (иногда заглушка может отсутствовать)

Данный штуцер служит для удаления воздуха и старой тормозной жидкости из системы. Все это начинает стравливаться при откручивании штуцера все лишь на пол оборота.
Подбираем подходящий по диаметру (чтобы плотно одеть на штуцер) и по длине (достаточной для вывода в специальную посуду) шланг. Одеваем шланг на штуцер.
Проверяем количество тормозной жидкости в бачке, при необходимости доливаем.Начинаем процесс прокачки тормоза.

Конструкция скутера

Примечание:

На скутерах различных производителей, расположение ряда основных элементов может отличаться от приведенных на схеме.

Схема расположения основных элементов

Рис. 1 Расположения основных деталей и узлов

1.Указатель поворота передний12. Маслозаливная горловина

2.Фара головного света13. Задний указатель поворота

3.Рычаг заднего тормоза14. Ручка руля

4.Рычаг переднего тормоза15. Сиденье

5.Зеркало заднего вида16. Задний багажник

6.Габаритный фонарь17. Воздушный фильтр

7.Приборная панель18. Рычаг кикстартера

8.Замок зажигания19. Центральная подножка

9.Задний стоп-сигнал20. Боковая подножка

10.Глушитель21. Лючок аккумуляторной батареи

11.Заднее колесо22. Переднее колесо

Как откалибровать вакуумный редуктор

Если установленное газобаллонное оборудование с вакуумным редуктором-испарителем, то нужно определить – какого типа элемент. Есть 2 вида – с совмещенным регулятором (холостой ход и «чувствительность») и раздельным. В случае последнего типа конструкции, его калибровка совпадает с отладкой, требуемой электронному элементу. В варианте объединенного регулятора, его калибруют так:

• запускают мотор и подсосом выставляют 1700-2000 об./мин.;
• постепенно снижают подсос и крутят регулятор холостого хода, находя пиковое значение вращений мотора;
• повторяют манипуляцию, до того, как подсос не окажется в стартовой позиции, а мотор станет стабильно функционировать вхолостую;
• регулятором холостого хода устанавливают пиковое значение – 1000-1100 об./мин.;
• затягивают винт холостого хода, понижая вращающий момент до того, как он не будет меньше номинала;
• откручивают регулятор холостого хода и выставляют 950-1000 об./мин.

По завершении такой настройки проводят проверку. Рекомендуют замерить показатели выхлопа, которые в норме по параметру углекислого газа должны соответствовать 0,35%-0,45%. Такой способ – один из лучших в случае установления правильности собственноручной калибровки газобаллонного оборудования. Аналогично проводят и определение верности настройки в случае профессиональной регулировки редуктора-испарителя. Если в автомобиле установлен эмулятор лямбда зонда, то на нем можно посмотреть показатель сгорания смеси, который и будет отображать правильность настроек.

Цилиндро-поршневая группа.

Наконец самое эффективное улучшение для любого движка – замена ЦПГ. Но не просто замена, а установка новой, более объемной поршневой. Благо, сейчас на рынке представлено множество готовых комплектов, вам не придется ничего точить или подгонять, как с советской техникой. Более того, есть даже из чего выбрать. Например для различных моделей объемом 50 кубиков предлагают комплекты для увеличения до 63, 72, 82 и даже 90+ куб см. В некоторых случаях это почти двойной прирост мощности.

Аналогичная ситуация и с боле объемными движками, например для 125 кубов продаются наборы на 150 или 170. Некоторые, в процессе тюнинг скутера 150 кубиков своими руками умудряются увеличить до 225 кубов. Выбрать подходящую деталь не самое сложное, самое сложное – ее установить. Ведь данный процесс подразумевает почти полный разбор движка. Вы столкнетесь с необходимостью иметь в арсенале несколько специальных съемных ключей, их можно попросить у друзей или занять на вечер в автомастерских. Мы настойчиво рекомендуем изучить техническую составляющую, чтобы провести правильный разбор, замену необходимых элементов и сбор мотора.

Увы, для некоторых возросшая мощность не сулит ничего кроме поломок или неадекватной работы. Все потому, что значительно увеличив мощность, вы неизбежно влечете работу над всеми остальными узлами. Представим, что мы поставили новую ЦПГ объемом 92 кубика на старый 50 кубовый двигатель. Первое, что нужно проверить – состояние шатуна, коленвала и подшипников. В противном случае они полетят первыми, а за ними и наша новая система и цилиндра и поршня.

Отлично, к ЦПГ добавили новых подшипников, колено с шатуном, теперь можем быть уверены в надежности. Но движок не едет быстрее, и мы решаемся на приобретение нового карбюратора. Теперь смесь слишком богатая, и мы понимаем, что нужно менять выхлоп. После таких модификаций мотор звучит громко, разгоняется отлично, но скорость максимальная чуть выше прежней и вариатор странно звучит. После установки скоростного вариатора, например итальянского производителя Polini, двигатель будет способен полностью реализовать свою новую мощность. Последний этап – ревизия тормозной системы, вам ведь не хочется на скорости за 60 км/час узнать, что тормоза теперь сравнимы с велосипедными.

В итоге, после замены практически всех узлов мы получили очень быструю «блоху», способную удивить ваших друзей и знатоков данной техники. Со временем можно вносить изменения в ходовую систему, заменить амортизаторы, поставить более привлекательные диски. Зачастую и на этом процесс модернизации не останавливается и после тюнинга скутера 50, 150 своими руками идет внушительные доработки по внешнему виду. Мопед перекрашивается, меняются панели, появляются новые приборы, освещение и так далее.

Как демонтировать колесо, не снимая глушитель

Если на скутере пробито колесо, его можно заменить, не снимая глушитель. Обычно он закреплен на двигателе 4 болтами. Выхлопная система некоторых моделей мопедов китайского производства состоит из нескольких частей, которые соединены крепежами. Их можно демонтировать по одной детали, что упрощает замену шины. Данной рекомендацией можно воспользоваться, если нет времени или возможности провести полную процедуру по правилам. В том случае, когда глушитель выполнен в виде цельного блока, единственный вариант — отогнуть его в сторону. Так можно сделать при экстренной замене пробитого колеса.

Если глушитель состоит из нескольких отделений, следует снять те детали, которые мешают. Это могут быть боковые крепления, колено и пластик. Существуют вариации конструкций, когда достаточно отодвинуть ослабленный патрубок к цилиндру через прокладку. Далее откручивают крепления по бокам и убирают, чтобы ничего лишнее не мешалось.

Классификация шин

Также существует классификация шин на классы и конструкцию. Относительно последнего, то шины могут быть камерные или бескамерные. Каждый класс обладает своими плюсами и минусами. По мнению опытных скутеристов, бескамерные шины лучше и надежнее, так как при проколе, который случается непредвиденно и является опасным на больших скоростях, они способны удерживать некоторое время воздух, что позволяет добраться до СТО для замены испорченного колеса. Однако, для бескамерных покрышек необходимы специальные диски, которые предполагают дополнительные растраты.

Одним словом, замена покрышки является наиболее частой и распространенной причиной, которая требует снятие колеса на скутере. По большому счету, сложного в этом процессе ничего нет, если иметь под рукой необходимый инструмент, немного усидчивости и терпения, а также знать о последовательности действий, которые нужно выполнить.

Таблица. Соответствие размеров мотоциклетных шин и расшифровка аббревиатур.

Размер шины в дюймах	Размер шины метрический
100	90	80
2.75	80/100	80/90	90/80
3.00	90/100	90/90	100/80
3.25	100/100	100/90	110/80
3.50	100/100	100/90	110/80
3.60	100/100	100/90	100/80
4.00	110/100	100/90	110/80
4.10	100/100	110/90	120/80
4.25/85	110/100	120/90	130/80
4.50	110/100	110/90	120/80
4.60	100/100	120/90	130/80
5.10	110/100	130/90	140/80

Как правильно снять заднее колесо со скутера

Время на чтение: 6 минут

Деталям любого транспортного средства свойственно изнашиваться. Владельцам мототехники приходилось сталкиваться с такими неприятностями, как спущенное заднее колесо, ремонт глушителя, амортизаторов или тормоза. На первый взгляд может показаться, что процедура демонтажа колес скутера проще, чем автомобиля. Это заблуждение, несмотря на крепление всего одной гайкой. К тому же любые манипуляции с задними колесами всегда требуют больших затрат, сил и времени, чем с передними. Причиной является необходимость разбирать почти весь агрегат: часть пластика и деталей.