Как залить тормозную жидкость в скутер

Замена Задних Тормозных Колодок На Китайском Скутере

Обслуживание и ремонт скутеров

Сменные барабанные тормозные колодки на скутере

замена

Тормозные колодки тормозного барабана необходимы в случае износа колодок, дефектов самих колодок, а также в некоторых случаях, когда самокат не работает удовлетворительно с существующими колодками из-за низкого качества колодок. Итак, давайте посмотрим на процесс замены тормозного барабана на тормозную колодку самоката.

Процесс замены тормозных колодок.

Даже начинающий скутер, который не справится с ремонтом оборудования, сможет заменить тормозные колодки самостоятельно.

Мы рекомендуем вам прочитать следующие статьи, прежде чем приступить к восстановлению барабанного тормоза:

Наиболее распространенные барабанные тормоза можно увидеть на заднем колесе самоката, мы рассмотрим его. Управление передним колесом принципиально не отличается. Давайте посмотрим на весь процесс ремонта, чтобы:

Снятие заднего барабанного тормоза.

Разместите самокат на ровной твердой поверхности. Используйте центральную поддержку.
Глушитель обычно не позволяет снять заднее колесо скутера, поэтому мы продолжаем снимать глушитель. Это очень просто. Снимите два болта, которые крепят глушитель к картеру двигателя. А также два штифта, прикрепленных к цилиндру.
Если заднее колесо оснащено плотно прилегающим пластиковым крылом, которое предотвратит демонтаж колеса, крыло также следует снять.
Теперь откручиваем колесную гайку.
Снимите заднее колесо с оси. После снятия гайки необходимо только снять ее с пазов на валу.
Снимаем тормозные колодки. Они удерживаются только за счет натяжения двух пружин, которые крепятся к кулачку и эксцентрику.
Тщательно осмотрите внутреннюю часть ступицы колеса (которая касается тормозов). Если сам барабан изношен, замена только одного вкладыша не поможет. Внутренний диаметр барабана определяется производителем каждой модели скутера и указан в инструкции по эксплуатации. Если внутренний диаметр превышает предел, необходимо заменить диск колеса.
Проверьте толщину тормозные колодки на подушках. Если прокладки изношены сверх предела, указанного в инструкции по эксплуатации самоката, подушки необходимо заменить

Обратите внимание, что вам нужно менять две панели одновременно, а не одну, если она изношена.

Замена задних тормозных колодок

Снятие колеса HORS MOTORS 056.

Это видео было обработано в видеостволе YouTube () скутер

Сделай сам.

Задняя сборка барабанный тормоз.

1. Соберите в обратном порядке. Сначала поверните метку на кулачке в направлении оси заднего колеса.
2. Износ индикатора износа колодок, расположенного на пазах эксцентрикового вала, следует вернуть к отметке на эксцентрике.
3. Теперь установите индикатор износа и рычаг на пазы, совмещая эксцентриковую канавку с эксцентриковым гнездом.
4. Обязательно смажьте кулачок и кулачок небольшим количеством смазки перед установкой колодок. Смазочные материалы должны быть сведены к минимуму для предотвращения попадания прокладок на рабочую поверхность во время работы. Жир на подушках в будущем значительно снизит качество барабанного тормоза.
5. Если на колодках (колодках) и внутри тормозного колпака (на ступице колеса) видны какие-либо следы грязи, протрите их тканью, смоченной растворителем или минеральными спиртами.
6. Замените тормозной трос и затяните регулировочную гайку так, чтобы свободный зазор ручки колесного тормоза на колесе составлял 10-20 мм.

Передний тормоз

ДИСКОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

В основном на скутерах применяется дисковый с гидравлическим приводом передний тормоз. Прежде чем приступить к его описанию, необходимо подчеркнуть, что это, пожалуй, самый ответственный узел на скутере. При неисправностях мотора, например, в самом худшем случае скутер просто встанет. Неисправность тормозной системы может привести к серьезной аварии и даже смерти. Поэтому, если нет опыта подобных работ, ремонт тормозной системы лучше доверить профессионалам на СТО. Но для безопасной езды желательно понимание его устройства и принципа работы, поэтом рассмотрим механизм гидравлического тормоза подробно.

В состав этой системы входят:

1. Главный цилиндр (закреплен на руле с левой стороны) приводимый в движение рукояткой;

2. Суппорт (закреплен на вилке колеса);

3. Тормозной диск и шланги.

Принцип действия

Главный цилиндр используется для создания тормозного усилия, при помощи поршня воздействующего на жидкость тормозной системы. Жидкость передает усилие суппорту, в котором устанавливается один или несколько поршней. Эти поршни выдвигаются наружу в соответствии с усилием, создаваемым поршнем главного цилиндра, воздействующим на жидкость. Поршни в суппорте давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к диску для создания необходимого трения, смотри рисунок 1. Более подробно главный цилиндр и суппорт рассмотрены далее в этом разделе.

Рис. 1

Тормозная жидкость

Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.

На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Для тормозной системы большинства скутеров пригодны первые две.

Шланги

Главный цилиндр и суппорт связаны специальными усиленными гидравлическими шлангами, допускающими неограниченное перемещение подвески. Стандартные шланги изготовляются из совместимой с тормозной жидкостью резины. Однако резина утрачивает свои свойства с течением времени и может растрескаться. Это означает, что под давлением шланг будет расширяться и поглощать тормозное усилие. Поэтому резиновые тормозные шланги необходимо менять, по крайней мере, раз в четыре года. Для усиления некоторых шлангов по их длине в резине укладывается навивка из нейлона.

Главный цилиндр

Конструкция главного тормозного цилиндра представлена на рисунке 2.

Подготовка и замена

Прежде чем приступить непосредственно к замене ТЖ, надо не только разобраться, куда заливать и как заливать, но и провести правильную подготовку. Об этом следует рассказать подробнее.

Подготовка к замене ТЖ

В современных авто, которые оснащены всевозможными «навороченными» системами, замену тормозной жидкости легче и быстрее сделать в автоцентре. Обычно это занимает около получаса, при этом автовладелец защитит систему от завоздушивания и уплатит за это вполне приемлемые деньги.

Тому, кто привык обходиться своими силами, допустим, в целях экономии денег либо от недоверия к профессионализму мастеров в сервисах, следует подготовить некоторые материалы, инструменты и приспособления. Вам потребуется:

• прозрачная трубочка из мягкого материала — ее диаметр (внутренний) должен соответствовать диаметру (внешний) патрубка в цилиндре;
• специальный ключ для снятия спускного штуцера;
• ёмкость под отработанную тормозную жидкость;
• новая ТЖ;
• помощник, поскольку одному с процессом замены справиться затруднительно.

Работы удобнее проводить на эстакаде/смотровой яме поскольку возможность зайти снизу к «спускникам», имея ключ и трубочку, избавляет от снятия колес. А значит не потребуется домкрат и баллонник, кроме того, экономится время.

Итак, один из вас устраивается за рулем, другой спускается под машину, захватив ключ, шланг и ёмкость. Вы должны поддерживать непрерывную связь голосом.

Как заменить тормозную жидкость самостоятельно

Порядок работ будет зависеть от разновидности ТС вашего авто.

1. Диагональная схема предполагает прокачку в следующем порядке: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое колесо.
2. Параллельную тормозную систему нужно прокачивать в такой последовательности: правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя часть автомобиля.

Замена ТЖ

Действия по смене ТЖ и прокачке системы довольно просты. Опишем основные принципы того, как производится полная замена.

1. Для начала потребуется слить небольшое количество старой ТЖ. Это делается со сливного штуцера 1-го колеса. Отверните штуцер на ½ оборота, при этом второй человек должен немного придавить тормозную педаль.
2. Когда педаль упадет, штуцер надо сразу же завернуть.
3. Затем в соответствующий бачок заливаем новую ТЖ. Операцию по сливу следует повторять, пока в ёмкость не польется прозрачная жидкость.
4. Данные действия производятся со всеми колесами по схеме тормозной системы. По завершению действий надеваем защитные колпаки на штуцера спуска.

Удаляем воздух

Воздух удаляется с помощью напарника, который будет часто нажимать на «тормоз» для нагнетания давления. Надо надавить на педаль раз 6-7, затем удержать тормоз в выжитом положении.

1. Когда человек внизу сигнал о фиксировании педали, он должен скрутить штуцер с надетым и опущенным в ёмкость шлангом. Когда педаль упадет в пол, штуцер сразу закручивается.
2. Действия проводятся несколько раз, пока не прекратится выпуск воздуха. Причем тормоз станет работать раньше, прилично «сопротивляясь».
3. Присутствие воздуха надо проверить на всех колесах и не забывайте отслеживать уровень ТЖ в бачке.

По окончании всей действий хорошо зафиксируйте все штуцеры. Произведите монтаж колес (если они снимались) и провести тестовый заезд.

Меняем тормозную жидкость

Проблемы, которые могут возникнуть при замене

Выполняя все действия аккуратно и не спеша, вы оградите себя от всевозможных негативных последствий. Но ситуации бывают разными, а самой распространенной «бедой» является поломка штуцеров. Как правило, он ломается, из-за чего потребуется замена тормозного цилиндра.

Для максимального упрощения процедуры выкручивания штуцеров попробуйте обработать их WD40, а затем осторожно отстучать их молоточком со всех сторон. Этого бывает достаточно для их быстрого неполного выкручивания

Для работы целесообразно взять удлиненную головку – так усилия будут распределяться равномерно.

Как поменять тормозную жидкость на скутере

Тормоза – самый ответственный узел в устройстве скутера: если неисправен двигатель, скутер просто не поедет, а проблемы с тормозами могут привести к ДТП. Иногда при эксплуатации скутера можно заметить, что дисковый тормоз стал работать менее эффективно. Первым делом обычно проверяют тормозные колодки, если они целые, контролируют диск, и если масла на нем нет, проблема наверняка в отработанной жидкости.

Тормозная жидкость – основной элемент работы гидравлической тормозной системы, используемый для передачи усилия и перемещения. Она имеет свойство не сжиматься под давлением, не впитывать воду и не терять другие свои характеристики при неблагоприятных погодных условиях. На скутере используют тормозную жидкость dot3 или dot4 (согласно рекомендациям производителя). Как и любое эксплуатационное масло, тормозная жидкость со временем теряет свойства – притягивает воду, снижается температура кипения (при закипании пузырьки газа уменьшают эффективность тормозов, увеличивается вероятность закисания поршней в суппортах) и подлежит замене. Специалисты рекомендуют менять ее каждые два года, но многие скутеристы этими правилами пренебрегают.

Для замены тормозной жидкости необходимо подготовить: – Новую порцию тормозной жидкости. – Посуду для слива отработанной жидкости, например, обрезанную пластиковую бутылку. – Короткий шланг для присоединения его к штуцеру слива тормозной жидкости. – Небольшую клизму для высасывания старой жидкости. – Ключ на 8.

– Отвертку.

Пошаговая инструкция

1. Откручивают на руле крышку тормозного бака. Снимают резиновую прокладку-дозатор. 2. Маленькой клизмой надо убрать всю отработанную жижу из бачка. 3. Перемещаемся к суппортам: счищая с поршней грязь, надо максимально утопить их в скобах. Отверткой работать надо аккуратно, чтобы не поцарапать поршни. 4. Если там нет жидкости, надо залить новую дозу, почти до края, и переходить к прокачке. 5. Чтобы прокачать гидролинии, на штуцер для слива одевают сливной шланг подходящего диаметра и опускают его в подготовленную емкость. 6. Нажимают на рычаг тормоза, параллельно откручивая штуцер для слива. Откручивать штуцер до конца нет необходимости, достаточно провернуть пару раз. 7. На этом шаге можно заметить, что тормозной рычаг провалился до упора. Не отпуская его в таком положении, надо закрутить сливную гайку, и только после этой операции можно отпустить тормоз. 8. Нажимайте на рычаг, пока поршни не прижмут колодки к диску, и он перестанет проваливаться. 9. В это время система должна начать закачивание жидкости из бака, одновременно избавляясь от отработанного материала.

10

Прокачку продолжают, пока в подготовленную посуду не начнет вытекать новая чистая жидкость и, что очень важно, без воздушных пузырьков

Полезные советы

Вынимая диафрагму, стоит подстраховаться салфеткой, чтобы не пролить из бака жидкость, так как она очень агрессивна и может испортить окрашенную поверхность скутера.

Уровень жидкости в баке постоянно контролируют, подливая ее при необходимости. Если система схватит воздух, новая прокачка неизбежна. Если случится перелив, пострадают окрашенные детали.

После наполнения бака жидкостью, надо прокатиться несколько километров на небольшой скорости, чтобы при необходимости повторить прокачку. Удобно работать с помощником, который по команде будет нажимать рукоятку тормоза, пока скутерист рожковым ключом будет отпускать прокачной штуцер на пол-оборота. Когда порция жидкости вытечет (рычаг отпускать нельзя!), можно закрутить штуцер. Нажимают ручку до тех пор, пока она проваливается. Затягиваем окончательно без особого усердия, чтобы не сорвать алюминиевую резьбу.

При прокачке полезно наклонять скутер так, чтобы заборное отверстие в бачке было выше болта штуцера тормозного шланга (не «оголяя» их до воздуха), если пару раз нажать на рычаг тормоза, у пузырьков не будет шансов спрятаться.

Потратив на всю операцию полчаса, получим цепкие информативные тормоза, в надежности которых можно не сомневаться.

Прокачка тормозов

Правила форума ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: – неисправность узелПример: не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа “ААА. Спасите!”, “У меня проблема, подскажите”, будут УДАЛЯТСЯ .

mas007 » 14 янв 2008 01:03

RoXteR писал(а): Всё делается гораздо проще – пистолетом для прочки тормозной системы.

а в нормальных тормозных системах типа Brembo или Grimeca тормоза прокачиваются за 5 минут. Заливаешь тормазухи в бачок, открываешь штуцер на суппорте и ждёшь пока прольётся, доливаешь в бачок и жди пока из суппорта не будет течь рекой тормозуха, не забывая подливать в бачок! потом закручиваешь штуцер, раз 5 покачал ручкой, зажал, открутил быстро штуцер и закрутил. Пару таких операция и тормоза работают.

Saga » 14 янв 2008 01:11

Эх Вы горе-механики. Дрочить ручку иногда можно по 2 дня при полностью инсправной системе. Записывайте как прокачивать тормоза на скутере если система пустая, завоздушена, не прокачивается. 0. Откручиваете крышку тормозного цилиндра 1. Берете 20 мл шприц и трубочку. 2. Наливаете в щприц тормозухи. 3. Надеваете трубочку на штуцер 4. Немного откручиваете прокачной штуцер 5. Заливаете тормозуху шприцом в систему через штуцер . 6. Закручиваете штуцер. 7. Снимаете шприц и заполняете его тормозухой 8. Повторяете пункты 3-7 пока тормозуха не заполнит бачек. Тормоза появятся, ручка проваливаться перестанет. 9. После этого систему можно прокачать еще раз обычным способом, дрочкой ручки, сливанием через штуцер, подливкой в бачок торозухи.

Делов на 5- 10 минут.

Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

Кент ЗЗ,не обращай внимание на советы, у тебя всё равно ничего не получится, не ломай мопед, отвези его в сервис. MikeLoDeon » 14 янв 2008 01:15

MikeLoDeon » 14 янв 2008 01:15

mas007 » 14 янв 2008 19:27

Saga писал(а): Эх Вы горе-механики. Дрочить ручку иногда можно по 2 дня при полностью инсправной системе. Записывайте как прокачивать тормоза на скутере если система пустая, завоздушена, не прокачивается.0. Откручиваете крышку тормозного цилиндра1. Берете 20 мл шприц и трубочку.2. Наливаете в щприц тормозухи.3. Надеваете трубочку на штуцер 4. Немного откручиваете прокачной штуцер5. Заливаете тормозуху шприцом в систему через штуцер .6. Закручиваете штуцер.7. Снимаете шприц и заполняете его тормозухой8. Повторяете пункты 3-7 пока тормозуха не заполнит бачек. Тормоза появятся, ручка проваливаться перестанет.9. После этого систему можно прокачать еще раз обычным способом, дрочкой ручки, сливанием через штуцер, подливкой в бачок торозухи.

Делов на 5- 10 минут.

Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

Кент ЗЗ,не обращай внимание на советы, у тебя всё равно ничего не получится, не ломай мопед, отвези его в сервис. RoXteR » 14 янв 2008 22:53

RoXteR » 14 янв 2008 22:53

Saga писал(а): Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

mas007 » 14 янв 2008 23:32

Saga писал(а): Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

RoXteR » 15 янв 2008 04:09

KENT zz » 19 янв 2008 00:22

Saga » 19 янв 2008 00:36

Molot » 19 янв 2008 00:36

RoXteR » 19 янв 2008 00:43

не расстраивай человека, это практически на всех сепиях.

пусть распечатает инструкцию Саги и делает по ней – давление должно появиться в ТС и всё должно будет тормозить как раньше тормозило.

ELVIS » 19 янв 2008 01:00

не расстраивай человека, это практически на всех сепиях.

пусть распечатает инструкцию Саги и делает по ней – давление должно появиться в ТС и всё должно будет тормозить как раньше тормозило.

mas007 » 19 янв 2008 01:56

петруха84 » 19 янв 2008 02:03

Сохрани жизнь-уступи дорогу мотоциклисту

street eacing tuning-непобедим

Винс » 19 янв 2008 02:47

Molot » 19 янв 2008 04:23

Человек писал что до начала мероприятия тормозов почти не было поэтому и взялся за прокачку.

Molot » 19 янв 2008 04:24

Вот ты приколист то.

Винс » 19 янв 2008 13:02

Molot » 19 янв 2008 13:05

Винс » 19 янв 2008 13:37

MikeLoDeon » 19 янв 2008 16:55

GRUZIK » 20 янв 2008 07:08

MikeLoDeon » 20 янв 2008 12:03

KENT zz » 20 янв 2008 13:10

KENT zz » 08 фев 2008 22:32

KENT zz » 08 фев 2008 22:32

Molot » 08 фев 2008 22:35

Nouk » 08 фев 2008 22:38

MikeLoDeon » 09 фев 2008 00:08

CrashEr » 09 фев 2008 00:48

Как должны работать тормоза мотоцикла

Проблема возникает постепенно в течение нескольких недель езды, что дает вам достаточно времени для устранения неисправности. Как только проблема начала появляться, и мотоцикл не ездит в течение недели или двух, отказ тормозов может быть более внезапным. К счастью, вы почувствуете это во время проверки перед поездкой после того, как ваш мотоцикл будет стоять некоторое время в гараже (Мы надеемся, что вы всегда перед проверкой проверяете ваши тормоза, если это не так – нужно обязательно так делать).

Тормозная система имеет храповое действие. Каждый раз, когда вы нажимаете тормоза, поршни прижимают тормозную колодку к ротору, создавая трение, которое замедляет ваше ТС, а также приводит к потере материала на самой тормозной колодке. Этот процесс ношения происходит медленно, иначе мы бы меняли прокладки ежедневно, а не через тысячи миль. Когда рычаг отпускается, давление сбрасывается, а набор пружин и небольшая вибрация и удары от ротора заставляют тормозные колодки слегка толкать поршни назад, чтобы устранить трение с ротора. По мере того, как колодки становятся тоньше от повторного нажатия на педаль тормоза, поршни постепенно выходят из суппорта с течением времени, так что тормозной рычаг более или менее входит в зацепление на одном и том же расстоянии от рукоятки. Это так называемое храповое действие гидравлической тормозной системы. Как это происходит

Со временем грязь и тормозная пыль покрывают поршни в суппорте тормоза. Часть этой грязи может сама попасть в уплотнение поршня, когда поршни немного втягиваются после нажатия на педаль тормоза. Иногда вместо того, чтобы поршень скользил вперед через уплотнение при использовании тормозов, поршень прилипает к уплотнению и катит уплотнение вперед при нажатии на тормозной рычаг. Когда тормозной рычаг отпускается, уплотнение восстанавливает свою нормальную форму, заставляя поршень тянуться назад. Усиливающее действие потеряно. По мере износа тормозов поршень все дальше и дальше от точки трения. В результате точка активации рычага тормоза перемещается все ближе и ближе к рукоятке.

Скорость, с которой поршень отводится назад в суппорт из-за упругого действия уплотнения, является довольно медленной, поэтому два быстрых насоса на тормозном рычаге обычно приводят к контакту поршней с колодками, и рычаг работает на правильном расстоянии от рукоятки. Причиной работы насоса является то, что первый насос перемещает поршень наружу настолько, насколько позволяет гидравлическая жидкость, проталкиваемая в систему из ручного рычага, а второй насос нагнетает дополнительную гидравлическую жидкость позади поршня, которая перемещает его в подушку и создает достаточно трения, чтобы остановить мотоцикл.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Правила эксплуатации и обслуживания скутера с дисковым тормозом

1. Жидкость заполняет всю магистраль и хранится в специальном бачке, который обычно расположен на руле. Она не может работать вечно и со временем теряет свои свойства, после чего вся эффективность тормозной системы снижается. Сюда же можно добавить износ колодок и диска, появление влаги из воздуха в контуре.
2. В процессе эксплуатации скутера, тормозную жидкость нужно подливать в бачок в соответствии с указанными метками внутри или снаружи бачка. Резервуар может быть металлическим и пластиковым. Металлические бачки обычно оснащены специальным окошком для контроля уровня жидкости. Пластиковые же позволяют контролировать уровень за счет полупрозрачного материала изготовления.
3. Нельзя допускать падения уровня тормозной жидкости ниже отмеченного положения, так как это влечет за собой подсос воздуха в контур и эффективность системы снижается за счет того, что воздух прекрасно сжимается и принимает усилие на себя. Чтобы долить новую тормозную жидкость, необходимо снять крышку бачка, которая может крепиться винтами либо просто отворачиваться. Под крышкой обычно находится мембрана или прокладка, ее нужно убрать в сторону. Свежая жидкость доливается до верхней метки, после чего прокладка и крышка устанавливается на место. Такую процедуру необходимо производить обязательно по мере снижения уровня жидкости в бачке, следовательно, следить за уровнем нужно постоянно.
4. Допускается использование только той тормозной жидкости, которая рекомендована производителем конкретной модели скутера. Обычно маркировка всегда указана на крышке бачка и искать ее в руководстве не приходится.
5. Уровень тормозной жидкости должен уменьшаться постепенно вслед за износом колодок и диска. Резкое уменьшение уровня может свидетельствовать об утечке в контуре. Это должно насторожить и проверка всего контура, в частности тормозного шланга, обязательна. Возможно, на шланге появились трещины, а может просто нужно подтянуть крепления.
6. Периодически, желательно раз в два сезона, необходимо полностью заменять тормозную жидкость в контуре, так как она абсорбирует влагу из воздуха и постепенно теряет свои свойства. Как правильно прокачать гидравлическую систему, было рассмотрено тут.
7. Категорически запрещается хранить тормозную жидкость в открытой или неплотно закрытой посуде. Если такое случилось, дальнейшая ее эксплуатация не допускается.
8. Износ тормозных колодок контролируется без их демонтажа. Колодки всегда находятся на виду и толщину накладок очень легко определить. Если колодки прикрыты специальными защитными крышками, их необходимо снять, чтобы обеспечить достаточный обзор.
9. Следует следить за износом накладок. Обычно минимально допустимое значение находится в пределах 2мм. Если производитель скутера не указывает иных параметров, следует придерживаться именно этого правила. Измерьте толщину накладок, если она меньше 2мм, тормозные колодки подлежат замене.
10.  Перед заменой колодок, ознакомьтесь с руководством по ремонту и эксплуатации вашей модели скутера. В случае отсутствия последнего, определите самостоятельно, каким образом суппорт крепится к вилке. Обычно это два болта, которые легко можно открутить и снять суппорт с диска.
11.  После установки новых колодок, скорее всего вы не сможете одеть суппорт на диск, так как толщина их увеличилась, а просвет для диска уменьшился. В этом случае, необходимо задвинуть поршенек механизма немного вглубь, чтобы освободить просвет для диска.
12.  Если во время торможения вы чувствуете вибрацию, скорее всего тормозной диск немного искривлен. Искривление могло произойти в результате падения, наезда на выбоину и др. Биение диска можно определить специальным индикатором в мастерской. Индикатор устанавливают на расстояние около 1 см от наружной кромки диска, после чего колесо раскручивают. Максимально допустимые показатели биения — 0,3 мм.

Таким образом, регулярная проверка элементов системы гидравлического дискового тормоза на скутере, своевременная замена жидкости и изношенных деталей, позволят вам уверенно чувствовать себя на дороге.

Сравнение изношенного диска

1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.

2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.

3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.

4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.

Сравнение блоков, использованный щит

Ремонт и прокачка тормозной системы мотоцикла

Производители мотоциклов и производители тормозных жидкостей рекомендуют производить замену тормозной жидкости в тормозной системе мотоцикла раз в два года. Не будем вдаваться в подробности и проводить урок химии, отметим кратко, причина по которой требуется замена тормозной жидкости проста – тормозная жидкость гигроскопична т.е. втягивает в себя влагу, что приводит к изменению свойств т.жидкости, тормоза мотоцикла становятся мягкими, не предсказуемыми и т.д. Для мотоциклиста исправная тормозная система мотоцикла равна жизни.

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости в тормозной системе мотоцикла нужны шланги (подойдут от капельницы или резиновые шланги не большого сечения), рожковый ключ на 10/12, отвертка, литровая стеклянная банка и флакон новой тормозной жидкости.

Как правило на современных мотоциклах производства Японии, используется тормозная жидкость – ДОТ4 (DOT 4), в тормозной системе вашего мотоцикла, возможно залита тормозная жидкость другого типа (ДОТ 3 – DOT 3)

Определить тип необходимой тормозной жидкости, достаточно просто, обратите внимание на надпись на расширительном бачке для тормозной жидкости (на переднем контуре тормозов, возле ручки газа обычно расположен расширительный резервуар), так же тип тормозной жидкости указывают на самих тормозных шлангах мотоциклов

Производить замену старой тормозной жидкости на новую, начинаем с переднего контура тормозов мотоцикла. Наливаем в стеклянную банку 1-2 см чистой тормозной жидкости. С расширительного бачка снимаем крышку. На штуцер одеваем трубку, другой конец трубки опускаем в банку, так, чтобы конец трубки был утоплен в тормозной жидкости. Теперь путем сокращения рычага переднего тормоза мотоцикла выгоняем старую тормозную жидкость в стеклянную банку, подливая в расширительный бачек новую тормозную жидкость.

После того, как мутная старая тормозная жидкость перестанет выходить и из системы перестанет выходить воздух (пузырьки воздуха будет отчетливо, когда они будут проходить по прозрачной трубке), после этого можете закручивать штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто).

Закрываем крышку расширительного бачка. Процедура прокачки заднего контура тормозов мотоцикла точно такая же.

Прокачка комбинированной системы тормозов мотоцикла, которая например установлена на мотоцикле Honda VFR 800 Fi производится аналогичным методом, для более быстрой процедуры можно одновременно открыть два штуцера (конечно трубки нужно подсоединить и опустить противоположные концы шланга в тормозную жидкость, это необходимо, чтобы не завоздушить систему.

Так же для более быстрой процедуры прокачки тормозов, мы рекомендуем приобрести не дорогой инструмент. инструмент для прокачки тормозной системы мотоцикла

еще одно приспособление для прокачки тормознйо системы мотоцикла, более дешевое устройство

Данные устройства вы всегда можете приобрести в нашем онлайн магазине мотоэкипировки и мото-запчастей

Пошаговая инструкция

1. Откручивают на руле крышку тормозного бака. Снимают резиновую прокладку-дозатор. 2. Маленькой клизмой надо убрать всю отработанную жижу из бачка. 3. Перемещаемся к суппортам: счищая с поршней грязь, надо максимально утопить их в скобах. Отверткой работать надо аккуратно, чтобы не поцарапать поршни. 4. Если там нет жидкости, надо залить новую дозу, почти до края, и переходить к прокачке. 5. Чтобы прокачать гидролинии, на штуцер для слива одевают сливной шланг подходящего диаметра и опускают его в подготовленную емкость. 6. Нажимают на рычаг тормоза, параллельно откручивая штуцер для слива. Откручивать штуцер до конца нет необходимости, достаточно провернуть пару раз. 7. На этом шаге можно заметить, что тормозной рычаг провалился до упора. Не отпуская его в таком положении, надо закрутить сливную гайку, и только после этой операции можно отпустить тормоз. 8. Нажимайте на рычаг, пока поршни не прижмут колодки к диску, и он перестанет проваливаться. 9. В это время система должна начать закачивание жидкости из бака, одновременно избавляясь от отработанного материала. 10

Прокачку продолжают, пока в подготовленную посуду не начнет вытекать новая чистая жидкость и, что очень важно, без воздушных пузырьков

Регулировка барабанных тормозов

Регулировка барабанного тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.

Свободный ход рычага барабанного тормоза определяется расстоянием от начала движения рукоятки до схватывания. Нормальный свободный ход рычага барабанного тормоза должен быть в пределах 10 … 20 мм.

Порядок действий при регулировке барабанных тормозов на скутере:

1. Поставте скутер на центральную опорную подножку
2. Очистите резьбовую часть тросика от грязи
3. Отрегулируйте свободный ход рычага барабанного тормоза вращая регулировучную гайку, которая находится на конце тросика тормоза около ступицы колеса. Для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировучную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки. Возможно тросик необходимо будет удержывать для предупреждения его проворачивания вместе с гайкой регулировки
4. После настройки необходимо убедится в том, что колесо вращается свободно и без заеданий
5. Проверте исправность привода тормоза (троса) и рычага барабанного тормоза

Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг.

Если после подтяжки барабанных тормозов их продуктивность не увеличилась — проконтролируйте состояние тормозных колодок и в случае потребности смените их.

Процесс замены тормозной жидкости

Устанавливаем скутер на центральную опору.
Определяем место расположения бачка тормозной жидкости. Обычно это правая сторона руля скутера. Крышка бачка часто находится на видном месте, но бывает так, что нужно снять пластик руля. В некоторых случаях, бачок закрыт заглушкой, а доступ к нему открывается только после ее снятия.
Перед вами крышка бачка для тормозной жидкости. Обычно крышка крепится двумя болтами под крестовую отвертку. Откручиваем болты, аккуратно снимаем крышку.

Под крышкой расположен резиновый уплотнитель-колпачок. Аккуратно извлекаем его, не допуская попадания тормозной жидкости на элементы пластика скутера и на кожу рук

Тормозная жидкость достаточно токсична, осторожность в этом случае важна.
После того, как тормозной бачок приготовлен, переходим к суппорту (тот, что удерживает колодки). Вы наверняка видели на тормозном суппорте небольшой штуцер, прикрытый резиновой заглушкой (иногда заглушка может отсутствовать)

Данный штуцер служит для удаления воздуха и старой тормозной жидкости из системы. Все это начинает стравливаться при откручивании штуцера все лишь на пол оборота.

Подбираем подходящий по диаметру (чтобы плотно одеть на штуцер) и по длине (достаточной для вывода в специальную посуду) шланг. Одеваем шланг на штуцер.
Проверяем количество тормозной жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Начинаем процесс прокачки тормоза.

Так как же вести контроль и куда заливать тормозную жидкость?

Для этого необходимо заглянуть под капот. В подкапотном пространстве, со стороны водителя на главном цилиндре тормозной системы установлен на двух резинках бачок тормозной жидкости, изготовленный чаще всего из прозрачного пластика. В некоторых моделях различных автомобилей, например в BMW, бачок находится на том же месте, но сверху него может быть размещен салонный фильтр, корпус которого легко снимается и дает возможность добраться до бачка тормозной системы.

На наружных стенках бачка указаны две крайние точки, которые предустанавливают минимальный и максимальный порог уровня. Очевидно, что если уровень DOT4 ниже метки минимального порога, то это означает неотложную необходимость доливки, по возможности осмотра всех узлов тормозной системы на вопрос утечки.