Вентиляторы
К основным неисправностям вентиляторов наружных и внутренних блоков сплит-систем относят:
- Поломку лопастей (чаще встречается на внешних блоках, где наблюдается обмерзание, возможно попадание крупного мусора).
- Обрыв проводников обмоток двигателей (межвитковое короткое замыкание или на корпус устройства) или их обрыв.
- Деформация вала и заклинивание.
- В трехфазных системах – неправильное чередование фаз или подключение меньшего их количества.
- В вентиляторах с двигателями переменного тока – выход из строя конденсатора на обмотках.
Мнение эксперта
Старостин Константин Адреевич
Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров
Провести качественную диагностику пользователь сможет, пожалуй, только для первого пункта списка – поломки лопастей. Она определяется визуальным осмотром. Что касается замены крыльчатки, провести ее без проблем получится только на осевых вентиляторах наружного блока.
Во внутреннем, как правило, применяются центробежные конструкции, во многих из которых крыльчатка объединена с ротором двигателя. В этом случае единственным вариантом ремонта станет замена.
Для диагностики остальных проблем следует:
- Обесточить систему.
- Отсоединить проводники, идущие к электронному блоку.
- Провести замеры сопротивлений обмоток (рабочие величины производитель указывает в технической документации).
- Проверить конденсатор обмоток.
- Если проблем не выявлено – подключить проводники, включить систему, провести замеры напряжений и токов (требуется соблюдение правил электробезопасности, необходим соответствующий допуск).
По результатам измерений делают вывод о работоспособности вентилятора и необходимости его замены (восстанавливать оборудование в кустарных условиях не следует).
Заменой всего узла устраняют и другие проблемы – заклинивший вал, износившиеся подшипники и пр.
Как правильно отрегулировать и запустить
Порядок действий:
- Процедура запуска котла начинается с наполнения водой. Газовые двухконтурные агрегаты не нуждаются в установке дополнительных устройств, поэтому надо просто открыть вентиль подпитки и довести давление до 1,5-2 Ат.
- После этого вентиль закрывается, в системе и на самом агрегате удаляются воздушные пробки, для чего используются краны Маевского на радиаторах и воздушный клапан в котле.
- Затем надо сбросить воздух с циркуляционного насоса. снимается кожух, включаются регуляторы нагрева воды. Появляются специфические звуки, свидетельствующие о работе системы. На насосе понемногу откручивается винт посередине, до появления воды. Эту процедуру надо проделать 2-3 раза, после чего воздух из насоса будет полностью удален.
- Как только циркуляционный насос будет приведен в рабочее состояние, произойдет электронный запуск горелки и начнет функционировать система нагрева ОВ.
На этом процедура первичного запуска и регулировки завершается.
Почему не работает и что с этим делать?
Если диагностика показала, что сама насосная станция исправна, то тогда следует обратить внимание непосредственно на реле давления. Алгоритм действий будет зависеть от того, как проявляется неисправность этого блока
Часто срабатывает
При стабильном давлении в гидробаке, главная причина самопроизвольных частых включений насоса — сбой настроек автоматики. Для регулировок к системе должен быть подключен манометр.
Наиболее востребовано в местном водоснабжении реле РДМ-5, с предустановленными настройками порогов срабатывания:
- нижнее давление — 1,4 атм.,
- верхнее — 2,8 атм.
Пошагово, это стандартное реле регулируется так:
- Снять крышку блока.
- Правым вращением гайки пружины большего размера поднять до нужного, например 3,8 атм., давление отключения. При этом поднимется и нижняя граница запуска.
- Левым вращением регулятора меньшей спирали установить нужную дельту давлений.
Спирали, особенно меньшая, очень восприимчивы к регулировкам, поэтому настраивать их следует очень аккуратно, с постепенным, по 45о оборотами закручиванием гаек.
Не отключает насос
К самым распространенным причинам несрабатывания реле на отключение насоса относятся:
- Залипание и в, тяжелых случаях при мощных пусковых токах, оплавление контактов прерывателя. Если контакты не повреждены, то дефект устраняется их зачисткой тонкозернистой наждачкой, мелким надфилем или пилкой для ногтей.
- Завышен перепад между порогами срабатывания реле. Следует выставить рекомендованные производителем или оптимальные для конкретного насоса настройки.
Желательно поддерживать дельту давлений в интервале от 1,2 до 1,6 атм.
Щелкает и часто отключается
На практике можно встретиться с еще одной неисправностью блока автоматики, отвечающего за давление воды, — периодическое щелкание.
Если причина не связана, как описывалось выше, с поломкой в самой системе водоснабжения, (чаще – завоздушивание) или отсутствие давления в гидробаке (порвана мембрана), значит дело в автоматике.
Обобщив многочисленные мнения по этой проблеме на форумах инженерной тематики, можно сделать вывод, что имеется только один возможный вариант ее решения — попытаться устранить частое срабатывание автоматики (щелкание) увеличением разницы порогов срабатывания реле.
Если проблема этим не решается, то — только замена блока.
Просто не срабатывает
Реле может не замыкается на включение по следующим причинам:
- Недостаточное напряжение в сети — автоматика требовательна к этому параметру.
- Окисление контактной группы — необходимо разобрать устройство и почистить контакты.
- Установлен завышенный предел давления отключения автоматики.
- Известковые и прочие отложения в пятивыводном штуцере с манометром, подключающем реле к насосу (пятернике), или забито отверстие мембранного отсека — необходимо снять реле и почистить деталь.
- Попадание песка в мембранную часть блока, что мешает воздействию диафрагмы на поршень. Последнее часто наблюдается, если насос закачал песок. Необходимо разобрать реле, аккуратно все вычистить и промыть.
Пропуск газов в картер
Пропуск газов в картер возникает вследствие:
чрезмерного износа, поломки или потери упругости поршневых колец;
повышенного износа цилиндра или поршня;
появления продольных рисок на зеркале цилиндра или на наружной поверхности поршневых колец;
- совмещения в одной плоскости замков всех поршневых колец.
Для устранения пропуска газов в картер следует при износе, поломке или потере упругости заменить поршневые кольца. При значительном износе поршня, последний также заменяется новым. При наличии незначительных рисок на зеркале цилиндра, их можно вывести притиркой. Размеры цилиндра после притирки не должны выходить из пределов, указанных в приложении Б. При совмещении замков, следует развести их под 120° по окружности. В случае, когда гильза после продолжительной работы имеет по диаметру значительный эллипс на всей длине хода поршня, кольца рекомендуется устанавливать замками по большей оси эллипса, чередуя через одно.
Признаки неисправностей
Существует классификация неисправностей газовых котлов по ряду признаков:
перемежающиеся, окончательные неисправности;
Такие ситуации возникают в том случае, если какие-либо параметры просто не соответствуют рабочим, то есть происходит отказ оборудования.
первичные, вторичные;
Схема неисправностей в газовом котле.
Первичный отказ оборудования можно назвать независимым, он наблюдается первый раз. Вторичный наступает вслед за первичным, когда ремонт в первый не был произведен. Такая ситуация может стать причиной полного отказа оборудования отопления, необходимо сразу предпринимать соответствующие меры.
очевидные, неочевидные;
Такая группа неисправностей включает течи, нарушение работы теплообменников. Найти подобные поломки зачастую довольно трудно, для этого требуется вызов мастера.
внезапные, постепенные неисправности.
Неполадка может возникнуть буквально на ровном месте, то есть видимых причин для этого нет, до этого котел отопления работал четко и бесперебойно. Основной причиной является резкая смена условий эксплуатации и другие моменты, которые невозможно предусмотреть заранее.
Проблемы твердотопливных котлов
Чаще всего эти устройства «радуют» тем, что начинают течь. Эта сложность возникает при:
- Перегреве, из-за которого вода кипит, а на теплообменнике появляется свищ. Ремонт котлов предусматривает замену теплообменника.
- Слишком низкой температуре воды (менее 60 °С) в обратной линии. Это приводит к появлению конденсата, который разъедает теплообменник. Из-за этого образуется свищ, и теплоноситель начинает течь. В этом случае течь возникает из-за неправильной организации системы отопления дома.
Вообще, большинство проблем, включая течь и свищ, возникает из-за неправильного монтажа агрегата и ошибок при организации дымохода, в который легко задувает ветер. Такие ошибки также обусловливают ускоренную циркуляцию антифриза (это означает, что его объем не соответствует норме производителя), поломке насоса и других узлов обвязки, падении или избыточном росте тяги.
Способы защиты электродвигателя
Для защиты электродвигателя от внутренних и внешних неисправностей, а также для минимизации дальнейших трудозатрат по его ремонту применяют различные устройства.
Мотор-автоматы и тепловые реле
Мотор-автоматы (автоматы защиты двигателя) и тепловые реле используют для обнаружения превышения тока по одной или всем фазам двигателя. В случае превышения через некоторое время происходит отключение привода.
В отличие от мотор-автомата, у теплового реле нет силовой коммутации. Оно имеет только управляющий контакт, который размыкает питание силовой цепи. Мотор-автомат является самостоятельным коммутационным устройством, способным выключать двигатель.
Минус теплового реле заключается в отсутствии защиты от короткого замыкания. Мотор-автомат имеет защиту от перегрузки и электромагнитную защиту от короткого замыкания, которая мгновенно срабатывает и выключает двигатель при превышении тока уставки в 10-20 раз.
Данные устройства используются наиболее широко и при правильной установке и настройке способны с большой долей вероятности защитить электродвигатель и оборудование от поломки и других негативных последствий.
Электронные реле защиты двигателей
Данный вид защиты обеспечивает большой выбор различных защит. Основным элементом таких реле является микропроцессор, который анализирует мгновенные значения напряжения и тока и принимает решения на основе заданных настроек. Это может быть выдача сигнала на индикацию либо на отключение двигателя.
Термисторы и термореле
Когда по какой-то причине не сработала тепловая защита по перегрузке, последний рубеж обороны — термозащита. Внутрь обмотки устанавливается термочувствительный элемент (как правило, термистор или позистор), который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. При пересечении порога срабатывает соответствующая защита, и двигатель отключается.
Возможно применение более простых дискретных термореле (термоконтактов), которые размыкают контрольную или тепловую цепь, что приводит к аварийной остановке электродвигателя.
Преобразователи частоты
Обычно преобразователи частоты располагают несколькими видами защиты – по превышению момента и тока, по превышению напряжения, обрыву фазы и проч. Кроме того, возможно ограничение момента и тока. В этом случае на двигатель будет подаваться напряжение с меньшим уровнем и частотой, если будет обнаружена перегрузка. При этом будет выдано соответствующее сообщение оператору, а двигатель может продолжать работать.
Также производители частотных преобразователей рекомендуют устанавливать защитный автомат на входе ПЧ, тепловое реле на выходе и термисторную защиту.
Другие полезные материалы:
Выбор электродвигателя для компрессора Как определить параметры двигателя без шильдика? Выбор мотор-редуктора для буровой установки
Установка датчиков температуры в головку двигателя
Установка датчиков температуры в головки двигателя – не сложен. Временные затраты такой установки составляют около двух часов неспешной работы. Для установки датчиков без снятия головок цилиндра с двигателя, необходимо заранее определить места высверливания углублений. К примеру, осмотрев аналог головки в магазине. При высверливании углубления под датчик, отверстие не должно быть сквозным, будьте осторожны! Минимальным считается углубление, в которое датчик помещается на высоту от 7 мм. Плюс такой установки является надёжная работоспособность, поскольку датчик устанавливается по принципу – один раз установил и забыл! В дальнейшем нет необходимости демонтировать датчики, к примеру, при замене свечей зажигания, а значит, нет риска повреждения. Недостатком установки датчиков температуры в тело головки двигателя, является невозможность руководствоваться общепринятым шаблоном критической температуры в 180 – 200С (для различных двигателей температура может отличаться, следует изучить инструкцию тех. средства), так как такой шаблон приемлем для снятия температуры под свечой зажигания. Различные части двигателя имеют различный нагрев, связанно это с рассеиванием тепла. Пользователю необходимо самостоятельно в повседневной эксплуатации, путем аналитических наблюдений определить, какую температуру следует считать нормальной, а какую превышать не стоит. Для людей имеющих технический опыт, это не составляет труда. Вне зависимости от метода установки датчика, полезно изолировать выступающие части оболочки датчика (латунной гильзы), от набегающего воздушного потока – применив отрезок кембрика, который снизит тепловые потери, этот же метод можно применять при установке датчика под свечу зажигания.
Установка датчика температуры в головку снегохода Буран
На наш взгляд не самое удачное место для установки, хотя допустимое. При такой установке датчика (со стороны выхлопа) показания будут более высокими. Ведь понятно, что выхлопные газы имеют значительные температуры. Установка была возможна и в другие места головки, см. пример снегохода Тайга. О том как работает кит набор Мото термометр на снегоходе Буран
Установка датчиков в головку двигателя снегохода Тайга
Место установки датчика выбрано в ребре жёсткости головки двигателя, проходящем крест на крест, от шпильки к шпильке. Толщина металла в этом месте около 26 мм
Установка датчика температуры на снегоход Рысь, по аналогии установки на снегоход Тайга
Внимание! На 2х цилиндровых моторах не следует устанавливать датчики температуры. скажем только у правых шпилек (как на фото ниже)
Это приведет к значительным расхождениям в показаниях, до 30 градусов Цельсия. Причина достаточно проста – место установки одного датчика близко к вентилятору и сильно охлаждается, второй же датчик установлен практически в эпицентре тепла. Во избежание этого эффекта, следовало расположить датчики иначе – датчик левого цилиндра установить у правой шпильки, датчик правого цилиндра – у левой
Установка датчиков температуры в головку двигателя снегохода Рысь, также возможна в технологические отверстия имеющиеся на цилиндрах двигателя. Как правило отверстия необходимо углубить
Эксплуатация при влажной среде*
Отмечено, что при эксплуатации приборов на технике, испытывающей частое воздействие влаги, может наблюдаться окисление печатных плат, с последующим выходом из строя электронных частей. С такой ситуацией сталкиваются пользователи, ежедневно эксплуатирующие технику в режиме холод – теплый гараж, или на воде (водно-моторная техника). Уберечь прибор от влаги достаточно просто. Необходимо покрыть печатные платы защитным составом, препятствующему воздействию сырости. В радиомагазинах широкий спектр такой продукции. Перед нанесением защитного слоя, полезна протирка с применением чистого спирта. Мы не навязываем выполнение подобной процедуры, большинство пользователей просто ездят в течение сезонов, не испытывая проблем. Речь идет о частных условиях эксплуатации! Сам датчик не имеет достаточной герметичности, и погружение в электропроводящие жидкости, выводит его из строя. Тем не менее, его успешно используют для контроля температуры двигателя по t масла, погружая в картер двигателя. Также, при необходимости, с помощью специально изготовленного переходника снимают t охлаждающей жидкости, на 4Т моторах. И применяют вне двигателя, для измерения температуры окружающего воздуха – используя как уличный термометр.
Не забудьте поблагодарить автора, нажав кнопку рейтинг вверху страницы, или разместив ссылку на статью в сети интернет. Спасибо
2.10.1. Общие сведения¶
Поиск места и характера неисправности рекомендуется начинать с внешнего осмотра
устройства
Следует обратить внимание на наличие видимых механических
повреждений, сколов, вздутий и трещин, изменение цвета, наличие потемнений.
Необходимо проверить исправность клеммных и кабельных соединений. На вероятное
место отказа может указывать повышенная температура какого-либо участка сразу
же после выключения ДК
В большинстве случаев неисправность можно определить по индикации модулей (см.
раздел
«»). В случае полного отсутствия индикации
необходимо удостовериться в исправности цепей электропитания устройства,
измерить напряжение электросети, проверить срабатывание предохранителей и
автоматов защиты.
Тип отказа можно уточнить по журналу ошибок ДК (модуль ЦП должен быть
исправен). При наличии сетевого подключения диагностику можно произвести
удаленно.
Проверка отдельных узлов производиться путем установки на их место заведомо
исправных. Вышедшие из строя модули и узлы подлежат замене.
Признаки неисправного силового агрегата
В процессе эксплуатации автомобиля любой автовладелец должен внимательно следить за состоянием силового агрегата. Любая самая незначительная неисправность, возникающая в моторе, в той или иной мере немедленно сказывается на его работе.
Так, опытные автолюбители, объясняя «чайникам», как проверить двигатель, выделяют несколько основополагающих признаков, свидетельствующих о наличии неисправностей. Среди них:
- Появление посторонних звуков во время работы мотора.
- Падение мощности силового агрегата.
- Повышенный расход моторного масла.
- Снижение компрессии в цилиндрах силового агрегата.
Признаки нарушений работы системы смазки
Внешними признаками неисправностей смазочной системы являются повышенный расход материала, загрязнение масла, повышенное или пониженное давление системы и нагрев смазки в узлах трения.
Пониженное давление системы может свидетельствовать о недостаточном количестве масла, появлении течи, износе деталей насоса или заедании редукционного клапана. Повышенное давление может означать чрезмерную вязкость используемого смазочного материала или засорение маслопроводов.
На качество смазки также влияет повышение температуры материала в масляных системах. Причиной такого нарушения может стать излишнее тепловыделение, которое возникает во время трения деталей. Поэтому необходимо внимательно следить за температурным режимом системы смазки. При повышении температуры подшипников следует проверить масляные фильтры и клапаны на предмет засорения, а также убедиться, что нет утечки масла или нарушений в работе масляного насоса.
Для чего нужны снегоходы?
Так что, если бы не снегоходы, то коммуникация в заснеженных областях была бы действительно серьёзно затруднена.
Снегоход
Ведь снегоходы позволяют передвигаться действительно с высокой скоростью и, при этом, не терять хорошую управляемость агрегата. Как раз в этом и заключается преимущество снегохода, которым не обладает ни один вид техники.
Именно с этим и связана высокая популярность подобного транспорта в снежных областях. Очень популярными в настоящее время являются снегоходы Ямах, Ермак, Викинг 540, Динго 150, БРП, а так же новые модели от Ямаха 2016 года.
Более подробно о снегоходах смотрите на видео:
Правила использования и хранения
Для того, чтобы снегоход Варяг 550 служит максимально долго, продуктивно и без дорогостоящих ремонтных работ, необходимо придерживаться элементарных правил использования и хранения агрегата:
- всегда прогревайте двигатель перед тем, как отправиться в дорогу. Делать это следует в течение пары минут;
- используйте только рекомендованное топливо и смазочные материалы, что гарантирует корректную и бесперебойную работу агрегата;
- избегайте езды по камням и прочим твёрдым телам, ведь они могут быть губительны для гусениц и лыж;
- храните свой снегоход только в специальном месте, где он будет защищён от снега, дождя, ветра и прочих негативных факторов;
- всегда очищайте агрегат от снега и наледи после использования.
Если вы будете придерживаться подобных правил езды и хранения, то Варяг 550 прослужит долго, на радость владельцу.
Безусловно, данная модель снегохода станет отличным решением для людей, которые хотят приобрести функциональную и достаточно качественную технику за разумные деньги. Отечественный производитель не подведёт, поэтому можете смело приобретать Варяг 550 от «Русской механики».
Преимущества и недостатки
Варяг 550 имеет следующие достоинства:
- продуманная цена;
- отличная проходимость;
- удобство в перевозке грузов и пассажиров;
- неплохие технические показатели;
- хорошие скоростные возможности;
- высокая управляемость;
- детали и сервис для подобной техники найти легко, ведь снегоход отечественный;
- многофункциональность.
Но, несмотря на все достоинства, данная техника вызывает несколько негативных сторон:
- качество сборки «скачет», в связи с чем многое зависит от того, как вам повезёт с покупкой;
- недостаточно прочный корпус, из-за чего могут быть повреждены детали корпуса даже при незначительном контакте;
- могут возникать проблемы с электроникой при сильных морозах;
- стартер часто вызывает нарекания владельцев.
Методы поиска неисправности
Как в любых электроустановках, определение дефекта проводится от простого к сложному. В данном случае этот путь начинается от точки подачи питания и последовательно — до электродвигателя агрегата. Если насос запитан от отдельного автомата, тогда проверяется наличие напряжения на входных клеммах выключателя, а затем проверка осуществляется во включенном положении на выходных клеммах.
Если питание отсутствует после автомата, то причина неисправности в нем, при наличии — поиск продолжается от пускозащитной аппаратуры. Перед началом работ необходимо отключить электричество и вывесить предупреждающую надпись, чтобы питание не было подано несанкционированно.
Следующий шаг — отсоединение концов питания электродвигателя от пусковой аппаратуры. После выполнения этой операции на нее подается напряжение и тестером проверяется его наличие на входе и выходе пускателя. Этими действиями подтверждается целостность линии от выключателя до пусковой аппаратуры и ее работоспособность. При наличии сигнала на выходе означает, что проверяемая цепочка полностью исправна, а это значит, что предстоит извлечение из скважины и замена насоса.
Работы эти трудоемкие, поэтому без помощи членов семьи обойтись будет сложно. Чтобы поднять погружный насос, необходимо выполнить действия, что и при установке, только в обратном порядке. Отсоединив трубу от оголовка скважины до насосной станции и открутив заглушку, начинают подъем насоса. Действия выполняются плавно, без рывков и чрезмерных усилий.
Все элементы подвески агрегата достаются одновременно. Насос должен подниматься ровно, без заеданий в обсадной трубе ствола скважины. Поднятая на поверхность помпа укладывается на заранее подготовленную площадку, после чего производится ее визуальный осмотр. Если видимых повреждений на корпусе насоса и электродвигателя не выявлено, то приступают к следующему шагу поиска неисправности.
Проверка электродвигателя и разборка агрегата
Для контроля работоспособности двигателя необходимо последовательно провести ряд измерений. В первую очередь определяется целостность обмотки статора. Для этого тестером измеряется электрическое сопротивление, которое приблизительно должно быть равно значению, указанному в паспорте.
Если прибор показал «ноль» на всех шкалах или не реагирует на действие вовсе, то это говорит о повреждении обмотки статора двигателя. Тогда надо просто заменить насос в скважине. Дальнейшие действия по восстановлению работоспособности агрегата прекращаются.
При нормальных показаниях прибора и допустимом сопротивлении изоляции обмотки относительно корпуса (более 0.025 Мом) приступают к разборке агрегата. Для этого снимается защитная сетка, установленная на всасывающей полости насоса, и расчленяется агрегат. Соединение валов его частей, обычно выполнено шпоночным или шлицевым креплением.
После окончания разборки проверяется на легкость вращения вал двигателя и непосредственно насоса. Как правило, чаще заклинивает гидравлическую часть. Эту неисправность можно устранить следующим образом:
Корпус насоса осторожно закрепить в тесках в вертикальном положении и валом вверх.
Газовым ключом попытаться провернуть вал в одну и в другую сторону, одновременно поливая водой внутреннюю часть корпуса через всасывающую полость.
Действия проводить до тех пор, пока из напорного патрубка не потечет чистая вода, а вал начнет вращаться свободно.
Далее проводится сборка агрегата и проверка его работы. Для этого насос помещают в емкость с чистой водой и кратковременно его включают.
Сложнее выглядит ситуация при заклинке двигателя. Как правило, это означает выход из строя подшипников. Если они выполнены в виде графитовых сегментов, то такой узел считается неремонтопригодным, поэтому придется идти в магазин за новым насосом. При применении подшипников качения двигатель можно восстановить, обратившись в специализированную мастерскую. Самостоятельно такую работу не сделать. На этом шаге поиск и устранение неисправности своими силами заканчивается.
Стоимость русского снегохода
«Русская механика» выпускает достаточно большое количество всевозможных снегоходов. Одной из наиболее популярных линеек является серия «Варяг», которая предлагает действительно надёжные, качественные и функциональные агрегаты.
Наиболее популярной моделью из данной серии является Варяг 550.
Подобная цена, если брать во внимание возможности снегохода, совершенно не сравнима с иностранной техникой, которая практически ни в чём не превосходит Тайга Варяг 550, зато стоит как минимум в 1,5 раза дороже. Так что покупка данного агрегата станет отменным решением не только в техническом, но и в финансовом плане
О производителе
Одним из наиболее авторитетных изготовителей снегоходов является отечественная компания «Русская Механика». Эта фирма производит технику более 40-ка лет, что позволяет ей использовать не только новейшие технологии производства, но также и богатый опыт, и специфику использования на нашей земле.
Компания Русская механика
Кроме того, снегоходы от «Русской механики» были задействованы в самой длительной экспедиции по снежному полотну в стране, так что подобной технике абсолютно точно можно доверять, не опасаясь, что агрегат подведёт вас в важный момент.
Компания действительно популярна, поэтому приобретение снегохода данной фирмы станет отличным решением.
Советы по эксплуатации и ремонту холодильника
Только выполняя все правила верной эксплуатации можно насладится длительной работой холодильника. Часто большинство неисправностей холодильника возникают именно из-за нарушения норм его эксплуатации. Чтобы не переплачивать за дорогостоящий ремонт, достаточно просто следовать простым советам.
- Крайне плачевно на холодильном оборудовании сказывается кратковременное отключение электроэнергии. При этом может выйти из строя компрессор. Поэтому после отключения от сети электроснабжения нужно подождать 10 минут до повторного включения.
- Указатель терморегулятора (термостата) лучше использовать до середины шкалы, тем более что принципиальной разницы между температурными режимами вы все равно не ощутите. А вот последствия его поломки станут очевидны сразу: первым выйдет из строя именно термостат. А затем может перегреться и сгореть компрессор.
- Модели с системой Full No Frost имеют “плачущие испарители”. Необходимо помнить, что продукты питания и прочие предметы не должны их касаться.
- Также нельзя забывать о регулярной очистке стока для воды, который расположен под такими элементами конструкции, как испарители.
- Ни в коем случае не пытайтесь удалить лед на стенках с помощью каких-либо острых предметов, повреждающих покрытие. Можно просто открыть дверцы и оставить их в таком положении на ночь. Если вам нужно сделать все быстро, то используйте теплую воду.
- Существуют модели холодильников, оснащенные очень полезной для хозяек функцией “быстрой заморозки”. Она обеспечивает непрерывную работу мотора. Это авральный режим для бытового прибора. Не забывайте отключать функцию через час. В противном случае компрессор перегреется и перестанет прокачивать фреон по системе с достаточной скоростью. В итоге эффект будет противоположным – перестанет вырабатываться холод в достаточном количестве, и температура в камерах начнет повышаться.
- Не рекомендуется хранить растительное масло. Даже при небольшом проценте испарения с течением времени оно нарушит плотность резинок на дверцах. Помимо этого, хранение растительных масел не предусматривает отрицательные температуры. Поэтому не рискуйте исправностью своего бытового прибора.
- Любое холодильное оборудование следует размещать вдали от отопительных приборов: батарей отопления, обогревателей.
Если ваш холодильник все еще находится на гарантии, то не стоит стараться починить его самостоятельно. Любое вмешательство может отменить бесплатный ремонт по гарантии. Следуя этим простым правилам, вы сможете обезопасить прибор и предотвратить большинство поломок. Но даже при их возникновении не стоит отчаиваться. Сначала проверьте все сами, а если нет возможности справиться самостоятельно – вызывайте мастера.
Диагностика выявленных неисправностей
Диагностирование неисправностей – одна из самых сложных технологических операций, предшествующих ремонту. От качества ее выполнения во многом зависит продолжительность и стоимость ремонта.
При этом, диагностирование:
- механической части проводят, руководствуясь внешними признаками дефекта;
- систем управления осуществляют с помощью специального диагностического оборудования.
Сложность диагностирования заключается еще и в том, что выявленный дефект часто оказывается только следствием другой, более сложной неисправности. Это связано с тем, что силовой агрегат собран из большого количества самых разнообразных деталей и узлов, дефекты которых проявляются похожими признаками.
Кроме того, на общую картину проявления конкретного дефекта влияет и режим работы мотора. Поэтому опытные мастера, зная как проверить двигатель, проводят его диагностику поэтапно, постепенно сужая круг поиска дефекта. При этом они пользуются типовыми таблицами «Основные неисправности двигателя», составленными для конкретных моделей автомобилей.
