Ремонт вилки Хонда Дио АФ
После разборки остается только дать оценку степени изношенности элементов (сменить при надобности), обчистить амортизатор от грязи, наполнить солидолом и собрать в возвратной очередности.
Для починки вилки Хонда Дио могут потребоватся свежие пыльники, пробки и втулки, а также другие детали.
Втулки можно выточить у токаря. Материал — копролон, как более износостойкий материал.
После ремонта вилка станет просто-напросто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступает Хонде Такт. Результат ремонта потихоньку станет утрачиваться после 3,5 тис. км пробега по нашим дорогам.
Грязюка — ужасный враг этих (и не только) амортизаторов, смотрите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.
Настройка мягкости вилки на велосипеде
Предварительная настройка хода амортизационной вилки – preload – позволяет выставить жесткость пружин. В оптимальном состоянии демпфирующая система гасит колебания, где это необходимо, и сохраняет твердость на ровных участках.
Регулировка заключается в изменении расстояния между верхней «ненагруженной» и нижней точкой максимального давления.
Рассмотрим несколько примеров:
1 – нагрузка минимальна, вилка мягкая; 2 – высокая жесткость; 3 – правильная настройка
В первом случае ход вилки близок к максимально возможному. На дорогах это выльется в постоянные колебания пружин «вверх-вниз» под давлением велосипедиста. Что интересно, препятствия в виде кочек и выбоин такая вилка будет отрабатывать плохо.
Второй вариант – высокая жесткость вилки, длина хода менее 50% от первоначального. Для беспрепятственного проезда крупных препятствий этой величины недостаточно.
В третьей ситуации амортизатор полностью настроен, позволит эффективно отбивать удары, не ухудшая динамику велосипеда. В среднем, правильная настройка – от 70% до 90% хода вилки от расстояния в ненагруженном состоянии.
Метод preload зависит от типа амортизатора:
- На пружинных моделях величина сжатия изменяется вручную с помощью специального регулятора. При замене пружины для усиления нагрузки подбирается более жесткий амортизатор, и наоборот.
- Для пружинно-воздушных вилок настройка жесткости проводится через давление в камере.
- На пневматических амортизаторах ход вилки регулируется изменением давления в позитивном секторе.
Измерить нагрузку можно в неподвижном положении, сидя на велосипеде или в процессе движения. Для точных результатов корректировку рекомендуется проводить небольшими подходами.
Диагностика Хонда
Состояние ходовой части, тормозной и рулевой систем, электрики и кондиционера, АКПП, ДСГ, вариатора можно проверить во время диагностики Honda в нашем техцентре.
Компьютерная диагностика бесплатно, полная диагностика Хонда от 1 000 рублей.
Проявляя заботу о всех участниках дорожного движения бдительный водитель старается отслеживать общее состояние своей машины, что позволяет вовремя устранить неисправности и продлить сроки эксплуатации. При проявлении следующих симптомов приезжайте на диагностику:
горит индикатор «чек»
не получается завести авто
отклонение руля в процессе управления
рывки при переключении скорости
запах гари
увеличен расход бензина и трансмиссионных жидкостей
Ремонтируем амортизаторы скутера и мотоцикла
Чтобы отремонтировать передние стойки амортизатора, необходимо сначала снять их со скутера. Для этого сначала снимите переднее колесо и освободите обе стойки. Открутите гайки, выньте их, а потом уже вытаскивайте сначала одну, а затем и другую стойку. Очистите с них грязь и промойте в бензине.
Снимите резиновый пыльник со стойки. Дальше достаньте стопор из гнезда. Делайте это при помощи шила или очень тонкой отвертки. Зажимайте хромированный шток в тиски. Стойку ставьте удобным образом и пытайтесь тянуть. Вставьте заранее подготовленную ось в отверстие для оси колеса, бейте по ней молотком, по направлению выхода штока наружу. Но будьте осторожны. Ударьте всего пару раз, и конструкция сама сдвинется с места. Все аккуратно выньте, прочистите и осмотрите. Промойте хорошо этот узел в бензине. Снимите втулки со штока и оцените их износ.
После этого снимите со штока пружину успокоения. В стойке осталась главная пружина, ее необходимо достать, и не забудьте при этом в самой глубине резиновый отбойник. Воспользуйтесь длинной отверткой или узкими щипцами. После этого очистите тщательно внутреннюю поверхность стойки.
После разборки и проверки запчастей можете усовершенствовать свои стойки. Для этого поставьте по две пружины клапанов от машины в ряд на амортизацию, а также по одной пружине на успокоение в отдельную стойку. Используйте при этом наждачную развертку в электродрель.
Дальше переходите к изготовлению новых втулок. Эту работу поручите опытному токарю. Отдайте ему шток, старые втулки со стойкой. Учтите, что изготавливать втулки из алюминия нельзя, так как они моментально придут в негодность.
После этого проверьте шток. Не беспокойтесь, если он оказался ржавым. Но если вы, все же, хотите заменить его, тогда закажите новый на заводе.
И заключительная процедура – тщательная смазка. Просверлите в нижней втулке, которая находится в самом низу стойки, небольшие отверстия, площадью около 0.5 кв.см. Тогда масло со дна стойки не будет препятствовать работе пружинного механизма.
После этого соберите стойку в обратном порядке. Не забудьте в первую очередь поставить резиновый отбойник. И обязательно проверьте, поставили ли вы на место стопорное кольцо.
Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.
Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.
Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.
Как увеличить клиренс скутеру
Всем хорош старый и не убиваемый Японский скутер Хонда Лид, вот только его мягкая амортизация совершенно не подходит для сельской местности, даже когда один не говоря о двух наездниках.
Постоянные чирки днищем за все неровности и ухабы дороги вынуждают задуматься об увеличении дорожного просвета. Как оказалось, достаточно всего 3 см. для нормальной езды без зацепов.
Как поднять зад скутеру без покупки более длинного Китайского амортизатора, да очень просто, достаточно изготовить простую проставку из профильной трубы.
Для изготовления ее нужен минимум инструмента: болгарка, дрель, болт М8.
От профильной трубы 25*25*1,5 отпиливаем 3-3,5 см. отрезок. Пропиливаем с одной стороны 2,5 см., чтобы получились уши крепления. Просверливаем два отверстия под крепежные болты М8. Проставка готова, откручиваем нижнюю часть амортизатора, вставляем проставку и закручиваем болты на место, при наличии сварочного аппарата, можно поставить пару точек в верхней части (как на фото) для большей жесткости узла. Таким простым способом мы получили увеличение дорожного просвета и как результат езда стала доставлять больше удовольствия.
Главное не перегибать палку с размерами проставки, чтобы не ухудшить ездовые качества Японской техники.
Все бы хорошо, НО!, после такого поднятия, длина стандартной подножки становится недостаточной для устойчивого паркования скутера, поэтому придется каждый раз подлаживать под ножку какой то предмет или искать бугорок на дороге, но лучше сразу сделать апгрейд стояночной ножки.
Для этого ее длину надо тоже увеличить на 2 см., воспользуемся профильной трубой 20*20*1,5.
Отпиливаем в верхней части, оставляя 1 см. для стыковки, обтачиваем стороны в форме квадрата на который плотно насаживается профильная труба 20ка. (ножка оказалась полнотелая, а где же Японская экономность!)
5 см. профильной трубы будет достаточно, хорошо провариваем стык по кругу.
Делаем пропилы 3 см. с двух противоположных сторон, заужаем вход двумя молотками.
Замена передних амортизаторов скутера
Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.
Замена на новую вилку
Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного.
Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.
Ремонт старой передней вилки
Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:
Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:
- Снимаем переднее колесо.
- Снимаем передние амортизаторы скутера которые прикреплены четырьмя болтами (по 2 на каждой вилке).
- Теперь снимаем пыльник.
- Достаем стопорное кольцо. Для этого есть специальный инструмент. Если его нет то можно достать и подручными средствами, но это будет сложнее.
- Перо может стоят неподвижно, эсли это так значит оно прикепело. Чтоб исправить это, необходимо разогреть техническим феном. Перед прогревом снимаем резиновый пыльник. Также можно попробовать использовать аэрозоль WD-40, после использование нужно подождать минут 30.
- Извлекаем все детали.
- Все нужно промыть бензином.
- Если присутствует ржавчина то оттираем ее полностью. Но без наждачной бумаги.
- Проверяет пыльник и втулки. Часто именно они приходят в негодность и нужно купить их отдельно.
- Теперь все нужно собрать обратно. Собираем в обратном порядке перед тем смазав все консистентной смазкой.
Вы можете посмотреть разборку передней вилки на видео:
Если ваши амортизаторы неисправные вы можете купить новые или сделать ремонт передних амортизаторов на скутере самостоятельно
Очень части поломка из-за того, что пыльники пропустили пыль, поэтому на них надо обратить особое внимание (также на втулки)
Теперь вы понимаете, что не стоит с таким небольшим ремонтом ехать к специалистам, по крайней мере при покупке новых амортизаторов и замене. Если вы не уверены какие конкретно амортизаторы нужны именно для вашего скутера то можете спросить у комментариях указав какой у вас скутер.
Ремонт передних амортизаторов скутера.
Опубликовал 04.09.2013 | Автор
Ремонт передних амортизаторов скутера пришлось делать после обнаружения потеков масла на правом амортизаторе. В статье описывается ремонт амортизаторов своими руками в домашних условиях.
Так как пробег скутера к моменту ремонта был больше 50000 км, амортизаторы было решено просто заменить новыми. Но ни в магазинах, ни в Интернете замены не было найдено. Поэтому пришлось восстанавливать старые.
Работа начинается с демонтажа амортизатора со скутера, после снятия переднего колеса и крыла. Для этого необходимо отпустить верхнюю пробку амортизатора и отвинтить винт зажимного устройства траверсы.
После чего отвинчиваем пробку совсем и вынимаем амортизатор из траверсы. Тщательно очищаем амортизатор от грязи и демонтируем с него кронштейн крепления крыла и троса спидометра.
После этих операций поддеваем тонкой отверткой или ножом резиновый пыльник амортизатора и снимаем его.
Поддеваем тонкой отверткой за один конец стопорное кольцо и аккуратно выводим его вверх.
Демонтированные детали.
Далее подбираем соответствующего размера шестигранник или широкую большую отвертку и отвинчиваем с верхней трубы амортизатора гайку, зажимающую пружину.
Вынимаем пружину и сливаем масло с амортизатора. Зажимаем в тиски длинный шестигранник или отвертку, переворачиваем амортизатор и одеваем шестигранным отверстием внутреннего цилиндра на наш шестигранник или отвертку. Это нужно для того, чтобы зафиксировать цилиндрик от прокручивания при отвинчивании нижнего болта амортизатора.
Отвинчиваем нижний болт и снимаем нижнюю трубу амортизатора, а затем и верхнюю трубу.
После разборки выяснилось, что рабочая кромка сальника амортизатора порезана, фрагменты кромки вырваны. Причиной этому безобразию послужили раковины на зеркале неподвижной трубы амортизатора, образованные коррозией. На фото видны многочисленные кратеры коррозии.
Было принято решение зачистить и залудить, заполнить оловом дефектные места, с последующей шлифовкой и полировкой. Но после множества попыток с применением разных флюсов эффект оказался отрицательным. Не удавалось залудить кратеры повреждений. Можно было заполнить их оловом но, при слабом механическом воздействии олово выпадало. После неудачи с лужением я просто заполнил, предварительно обезжиренные ацетоном раковины, минералополимерной композицией, именуемой в народе как «холодная сварка».
Приготовление и использование «холодной сварки» выполнено строго по инструкции изготовителя. Все крупные и мелкие раковины шпателем были заполнены мягкой «холодной сваркой». А на другой день под струей воде из крана, наждачной бумагой Р1200, сошлифованы все выступающие неровности. Зеркало трубы восстановилось.
Далее все детали тщательно промываются керосином и складываются в порядке сборки. Из нижней трубы съемником или просто большой отверткой извлекается поврежденный сальник. Его посадочное место очищается и смазывается маслом. Затем по диаметру нового сальника подбирается оправка (я использовал головку с набора торцевых ключей). Сальник смазывается маслом и легкими ударами молотка садится на место до упора.
Извлечение старого сальника.
Установка нового сальника.
Затем, в обратном порядке, производим сборку амортизатора.
Перед монтажом нижней трубы амортизатора, тщательно смазать маслом зеркало неподвижной верхней трубы.
Гайку пружины закрутить до упора.
После сборки амортизатора заливаем через верхнее отверстие нужное количество амортизаторного масла и завинчиваем верхнюю пробку. (У меня по инструкции необходимо было залить 100см3).
Подобные операции производим и с другим амортизатором. У меня ремонт другого амортизатора ограничился только заменой сальника, зеркало повреждено не было.
После ремонта, если необходимо, амортизаторы готовятся к покраске, грунтуются и красятся.
На этом ремонт передних амортизаторов скутера считается законченным. Ставим амортизаторы на скутер, привинчиваем все снятые кронштейны, ставим на место переднее крыло и колесо. После не продолжительного пробега – около 800 км, амортизатор восстановленный «холодной сваркой» работает, сальник масло снимает отлично, зеркало восстановилось полностью. О былых повреждениях можно догадываться только по пятнышкам другого цвета на зеркале амортизатора.
Также на эту тему Вы можете почитать:
Как выкрутить сломанный метчик.
Ремонт заднего тормоза скутера
Ремонт декоративных накладок передних сидений Ford Focus 2
Детально об установке сальника
Во время замены сальника, его нужно устанавливать на крышку амортизатора, как правило, гладкой стороной. Но, можно и наоборот в зависимости от модели и устройства амортизационного элемента. К примеру, на советских мотоциклах нередко вместо заводского элемента устанавливают какую-нибудь самоделку. Уплотнительные кольца относительно быстро выходят из строя и на замену им «приходят» прокладки, которые вырезаются из обычной трубчатой капельницы. Такие операции очень часто производят на мотоциклах «Урал». Если же нет лишнего времени на ремонтные работы, можно всегда купить амортизатор мотоцикла Урал. Хорошо поискав, найти по доступной цене б/у амортизатор в надлежащем состоянии не составит труда.
Изложенный теоретический материал даст лишь вам начальный толчок. Чтобы полностью освоить разборку амортизатора мотоцикла, нужно не один раз «поковыряться» в амортизационном элементе.
Видео
Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.
Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.
Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.
Ремонт передних амортизаторов скутера (новый способ)
Опубликовал 29.01.2018 | Автор
В этой статье был описан ремонт амортизаторов с применением минералополимерной композиции («холодной сварки»). Через два года опять появились все признаки протекания масла. Минералополимерная композиция не обладает достаточной твердостью и износостойкостью, поэтому кромки раковин со временем оголяются и начинают разрушать сальник. Замена сальника в такой ситуации, только частично и на короткое время решает проблему.
Возможно «холодная сварка» плохо переносит работу в морозное время года, так как скутер, в моем случае, эксплуатируется ежедневно, в любое время года.
Разборка амортизаторов достаточно подробно описана в первой , поэтому здесь не описывается.
Для восстановления рабочей поверхности амортизатора его необходимо хорошо вымыть.
Вот так выглядела поверхность амортизатора перед ремонтом.
Для удаления остатков «холодной сварки» и для лучшей адгезии с оловянным припоем нужно тщательно очистить раковины на рабочей поверхности. Для выполнения этой работы я применил слесарно-инструментальную машину «Гном» советского производства. «Гном» представляет собой мощную бормашину с гибким валом и набором шарошек различной формы и диаметра для обработки металла.
С помощью «Гнома» все раковины были очищены.
После очистки трубу амортизатора нужно хорошо обезжирить растворителем и нагреть газовой горелкой градусов до 80С. При такой температуре трубу рукой не удержать, поэтому работать нужно в толстых чистых перчатках или рукавицах.
Очищенный амортизатор имеет следующий вид.
Последовательно каждую раковину промазываем паяльной кислотой (хлористый цинк ZnCl2 ), сразу залуживаем и заполняем припоем ПОС-90 (Sn 90%, Pb 10%), ПОС-61 (Sn 61%, Pb 39%) или зарубежным аналогом Sn63Pb37 (олова 63%, свинца 37%).
Для заполнения раковин использовался паяльник 90 Вт. Если паяльник начинает долго прогревать раковину и припой становится матовым и ложится пластинками – нужно снова прогреть трубу горелкой. Таким образом заполняются все ранее зачищенные раковины. Нельзя оставлять в раковинах незаполненных участков – кратеров. Лучше пусть припой заливается «горкой» над раковиной – это потом легко исправляется.
После пропайки всех раковин нужно дать трубе остыть. Для получения ровной рабочей поверхности амортизатора необходимо изготовить инструмент для снятия лишнего припоя. Этот инструмент представляет собой латунную или бронзовую пластину 80х40мм толщиной 0,8-1.0 мм. Одну узкую сторону нужно заточить и согнуть пластину по диаметру амортизатора, как показано на фото.
Прижимая, изготовленный скребок, к окружности амортизатора снимаем все излишки припоя с рабочей поверхности. Хорошо протираем растворителем рабочую поверхность амортизатора и проходим скребком еще раз.
При проведении рукой по рабочей поверхности не должно ощущаться неровностей и задиров. Полировать рабочую поверхность можно только вручную. Я допустил ошибку – решил отполировать амортизатор на станке, на войлочном кругу с пастой ГОИ. Но при такой полировке быстрее полируются поверхности из припоя. При этом образуются ямки в местах, заполненных припоем. Пришлось запаивать их снова.
При сборке было замечено что поршень амортизатора болтается в цилиндре с ощутимым люфтом.
На поршне расположено разрезное капроновое кольцо. При сжатии кольца пальцами до исчезновения зазора в месте разреза, оно утопает в проточке поршня. Для устранения такой неисправности, кольцо было снято и в проточку на поршне намотано 0,5-0,7 мм ФУМ ленты толщиной 0,2мм.
После такой операции кольцо было установлено на место. При сжатии до исчезновения зазора кольцо выступало из проточки на 0,5мм.
Перед сборкой поршень и цилиндр амортизатора были смазаны маслом. С небольшим усилием и прокручиванием поршень вошел в цилиндр амортизатора. В цилиндре движется без особых усилий, люфт полностью отсутствует.
После сборки амортизатора его наружная рабочая поверхность была смазана ЛИТОЛ 24.
Для защиты сальников от грязи и песка, сверху на амортизаторы были установлены гофры от передних амортизаторов JAWA 638. Гофры устанавливаются на посадочные места плотно, без всяких переделок с помощью автомобильных хомутов. Единственный недостаток – немного великоваты по длине, но это не критично, так как полный ход амортизатора всего 60 мм.
На этом ремонт передних амортизаторов скутера своими руками, по новой технологии считается законченным.
Очень выросла эффективность амортизаторов после ремонта (в результате уплотнения поршневых колец).
Стоимость работ по ремонту скутеров (2т)
| 1 | Правка диска | 500 |
| 2 | Монтаж демонтаж 1 детали пластика | 100 |
| 3 | Правка вилки | 700 |
| 4 | Замена тросика пер. тормоза, Тросика спидометра | 300 |
| 5 | Замена тросика газа, Тросика заднего тормоза | 500 |
| 6 | Замена передних колодок | 300 |
| 7 | Замена задних колодок | 400 |
| 8 | Замена лампочки, А.К.Б. | 100 |
| 9 | Пайка пластика 1см. | 30 |
| 10 | Замена грузиков, ремня вариатора, сцепления | 500 |
| 11 | Чистка карбюратора, регулировка | 500 |
| 12 | Чистка топливной системы | 500 |
| 13 | Замена свечи | 100 |
| 14 | Чистка воздушного фильтра | 100 |
| 15 | Ремонт лепесткового клапана с притиркой | 500 |
| 16 | Замена поршневой группы | 1500 |
| 17 | Замена сальников коленвала,За 1шт. | 600 |
| 18 | Замена коленвала, подшипников | 4000 |
| 19 | Располовинить двигатель | 1500 |
| 20 | Чистка глушителя | 500 |
| 21 | Частичная, полная диагностика проводки | 500 — 1000 |
| 22 | Замена перьев, зад. Амортизаторов | 400 |
| 23 | Замена покрышек, камер (перез, зад) | 200 — 400 |
| 24 | Замена масла в редукторе | 200 — 400 |
| 25 | Установка доп. оборудования | 300 — 700 |
| 26 | Регулировка вариатора, сцепления | 500 — 1000 |
| 27 | Перетяжка сидений | От 800 |
| 28 | Ремонт грязного мопеда)) | 500 |
| 29 | Регулировка барабанного тормоза | 100 |
| 30 | Регулировка дискового тормоза (с прокачкой тормозной жидкости) | 500 |
| 31 | Замена масла в бочке (с промывкой маслопровода) | 300 |
| 32 | Замена лепесткового клапана, замена коллектора | 500 |
| 33 | Замена стекла фары, лампочки | 100 – 400 |
| 34 | Замена электро стартера | 500 |
| 35 | Ремонт кик стартера, замена шестеренок | 500 |
| 36 | Полная комплексная переборка двигателя (2т) | 5000 |
| 37 | Ремонт и замена замка зажигания (изготовление ключа) | 500 |
| 38 | Т.О: техническое обслуживание | 1000 |
| 39 | Предпродажная подготовка | 1000 |
| 40 | Диагностика неисправностей (полная) без ремонта | 600 |
| 41 | Диагностика неисправностей с последующим ремонтом | Бесплатно |
| 42 | Замена прокладки глушителя | 300 |
| 43 | Замена реле (поворотников, стартера,генератора, коммутатора,катушки ) | 400 |
| 44 | Замена и ремонт включателя стоп сигналов (лягушка) | 300 |
| 45 | Замена и ремонт масляного насоса | 500 |
| 46 | Замена генератора и ремонт | 700 |
| 47 | Чистка бензобака | 1000 |
| 48 | Замена и чистка вакуумного насоса | 500 |
Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт
Как известно, основная часть современных скутеров укомплектована телескопической передней вилкой. Более дорогие модели сочетают в конструкции такой подвески пружины и специальное масло. Масляный амортизатор работает мягче, эффективней, дольше.
- Разновидности и конструктивные особенности, преимущества и недостатки всех видов передней подвески для скутера мы рассматривали тут.
- А тут мы выбирали наиболее оптимальную вилку для наших дорог.
Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.
После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:
- Замена передних амортизаторов целиком. Они продаются в любом магазине запчастей для скутеров. Необходимо лишь демонтировать неисправные перья, открутив лишь по два болта на каждом и установить новые. Нельзя проводить замену лишь одного пера, даже если второе еще выполняет свои функции. В этом случае они по разному будут принимать нагрузку и неизбежно подруливание скутера в сторону, где перо окажется мягче. Поэтому замена производится только в паре.
- Разборка и ремонт передних амортизаторов скутера. Этот процесс, естественно, сложнее и требует навыков ремонта, определенных инструментов и знания конструкции. После ремонта, сухая вилка будет работать практически как новая, а иногда и такой же промежуток времени, естественно, до следующего ремонта и замены изношенных деталей. Этот метод наиболее предпочтительный, так как при заклинивании одного лишь пера, менять оба амортизатора каждые два сезона нецелесообразно.
Задний амортизатор honda dio | «Скутерм»
Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии в нежадном количестве солидола как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы. Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться.
На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо. После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо.
Здесь может помоч как WD так и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками. После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей заменить при необходимости, вычистить амортизатор от грязи, набить солидолом и собрать в обратной последовательности. Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки. После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ.
Грязь страшный враг этих и не только амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников. Как быстро отправят мой заказ?
Какой способ доставки выбрать? Как я узнаю что заказ пришел? Можно ли вернуть товар? Сколько я должен заплатить на почте? Какие есть способы оплаты? Я сделал заказ но ничего не пришло… Внешний диаметр верхней втулки. Внутренний диаметр нижней втулки. Толщина дна нижней втулки. Масляный насос suzuki ran.
Нельзя представить качественную и плавную езду без надлежащей системы подвески. Хорошая амортизация позволяет проводить заезды на длительные расстояния без дискомфорта. В процессе эксплуатации мотоцикла, элементы подвески выходят из строя. В частности задний амортизатор.
Далее в статье рассмотрим методы, принципы и рекомендации, которые помогут во время ремонта амортизатора мотоцикла. Конечно, ремонтные работы помогают не во всех случаях. Бывают моменты, когда лучше всего произвести полную замену амортизатора и приобрести новый. Тем более что сейчас рынок переполнен различными моделями на любой вкус. А широкий диапазон цен, позволит выбрать задний амортизатор абсолютно каждому.
Со временем, амортизатор накапливает в середине пыль и грязь. Слой грязи способствует регулярному царапанию на штоке. Негативное воздействие оказывают загрязнения и на сальник, его кромки. Вследствие этих, казалось бы, незначительных неисправностей происходят потеки в ранее герметизированных отделах. Как правило, не зная причину, большая масса мотоциклистов просто меняют потекшие амортизаторы на новые. При этом такие «неисправные» амортизационные составляющие подлежат восстановлению.
Для восстановления, необходимо разобрать амортизатор при первых течках масла. Также разборка амортизатора обязательна, если проявляются различные стуки в середине амортизатора. Первым делом очистить следует манжеты. Далее заменяем старый сальник на новый, при наличии потеков. Баланс масла следует пополнить новым. Выполнив сборку амортизатора, сразу же проверяем его работу. Если работа амортизатора заметно улучшилась, значит все сделано верно.
Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами
Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.
С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.
- Затем с помощью широкой отвёртки извлекается обойма сальника и собственно сальник штока.
- Сливаем масло в ёмкость. Использовать его повторно не имеет смысла.
Извлекаем цилиндр со штоком амортизатора. В нём также много масла, избавляемся и от него. Для ускорения процесса можно несколько раз выдвинуть и погрузить шток в цилиндр.
- Сливаем остатки масла из корпуса амортизатора.
Разбираем амортизатор на части, выкладываем в строгой последовательности, фиксируем на фото (для упрощения процесса сборки).
Правильная сборка амортизатора
Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.
- Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.
- Заполните маслом стойку. Аккуратно введите в корпус цилиндр. Для того чтобы масло не вытекало, одновременно с установкой цилиндра следует вытягивать шток.
После установки цилиндра гайку надо закрутить без затяжки. Несколько раз прокачать амортизатор, интенсивно вытягивая и загоняя обратно шток.
- После этого гайка затягивается (в этом случае нужен именно ключ, молотком и зубилом сделать это правильно не получится). Снова делаем несколько интенсивных качков штоком.
- Для правильной настройки клапанов амортизатора перед установкой рекомендуется выполнить следующую процедуру:
- До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
- Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
- Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
- Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.
- Отремонтированная стойка ставится на место.
Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.
