Ролик натяжителя цепи на квадроцикл своими руками

Как натянуть цепь на детском квадроцикле?

Первое, что нужно сделать перед обслуживанием цепи – проверить ее натяжение. Для этого возьмитесь за компонент в области звездочки и слегка потяните на себя. Если оттягивается более 4 звеньев, значит, цепь просела.

Перед началом ТО обязательно ознакомьтесь с документацией к технике. В ней вы найдете подробную инструкцию по натяжению цепи на конкретном квадрике. Обслуживание аппарата зависит от его модели, поскольку на некоторых мотовездеходах есть натяжительные болты, а на других нет.

К примеру, на подростковых квадриках (до 125 куб. см) процедура выглядит так:

• Мотовездеход размещается на ровном участке и ставится на нейтральную передачу.
• Ослабляются болты около звездочки.
• В натяжитель и звездочку вставляется металлический прут.
• Аппарат прокатывается вперед (чтобы подтянуть цепь) или назад (чтобы ее ослабить).
• Вынимается прут.
• Закручиваются гайки (все одновременно).

Также натяжка цепи на детском квадроцикле актуальна только для относительно новых компонентов (на которых отъездили не более 800 км). А вот старую или износившуюся цепь лучше просто заменить.

Просмотров
1 042

Повреждения

Повреждение переключателя также может вызвать проблемы с цепью. Задний переключатель является наиболее хрупкой и подверженной поломкам частью велосипеда. В случае удара или столкновения он может загнуться внутрь к спицам. Часть переключателя, которая с наибольшей вероятностью загнётся – это петля, которая выпадает из общей рамы, за которую отвечает данный переключатель. Посмотрите на задний переключатель, чтобы определить, не погнулся ли он.

Два ролика должны находиться чётко друг под другом. Это обеспечивает движение цепи по вертикали сверху от натяжного ролика вашего велосипеда до управляющего ролика в механизме переключения передач. Сравните ролик со звёздочками над ним, чтобы убедиться, что там нет бокового скоса. Если эта проблема возникла по вашей вине, то вам нужно отсоединить переключатель и выпрямить его. Не пытайтесь его выдернуть, так как это может привести к ещё большим повреждениям.

По теме: Как починить или заменить цепь велосипеда?

Алгоритм замены своими руками

На сегодняшний день существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. Они отличаются количеством звеньев (114 и 116). Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки:

1. Например, первые увеличивают мощность двигателя, снижают его шумность.
2. Экземпляры с двумя рядами характеризуются надежностью и повышенным ресурсом.

Для замены изношенного цепного привода понадобятся следующие инструменты:

• специальный ключ для регулировки натяжения;
• большая отвертка или «фомка»;
• натяжной инструмент;
• автомобильный набор гаечных ключей;
• специальное устройство для снятия стопорных колец;
• устройство для фиксации маховика.

Перед этой процедурой нужно обесточить АКБ, сняв с нее клеммы. Работы по замене цепного привода нужно проводить по следующему алгоритму:

• вначале снять кожух газораспределительного механизма;
• демонтировать картерную защиту двигателя, открутив болты ключами на 13,17;
• выкрутить крепежные элементы компрессора, снять ремень;
• убрать бачок жидкости для ГУР, патрубки системы охлаждения автомобиля;
• выкрутить крепежные элементы генератора, отсоединить от него клемму, снять этот агрегат для облегчения доступа до цепи ГРМ;
• открутив болты, снять шкив помпы;
• на последнем этапе снять защиту цепи газораспределительного механизма, демонтировать изношенный цепной привод.

После проведения демонтажа следует можно переходить к установке нового элемента:

• вначале зафиксировать маховик, сняв стартер, закрепив вместо него устройство фиксации;
• во время регулировки муфты поставить коробку передач в нейтральное положение;
• прокрутить муфту по часовой стрелке на 11 оборотов;
• закрепить коленчатый вал, вставив болт на место заглушки;
• отметить положение маховика, чтобы по метке регулировать цепь;
• извлечь держатель подушки двигателя;
• снять крышку зубчатого шкива, установить новую цепь ГРМ, заменив по необходимости изношенные ролики;
• в конце процесса закрепить натяжитель.

После затяжки болтов коленчатого вала необходимо сверить расположение метки на маховике. При совпадении произвести сборку в обратном съему порядке.

Таким образом, задача цепи ГРМ является довольно сложной, поэтому новичок вряд ли справится с этим. Если автомобилист не уверен в своих силах, то лучше обратиться за профессиональной помощью на СТО.

Источник

Причины неисправности

Проблема случается, когда нагрузка на трансмиссию велосипеда максимальна — при движении в гору или при переключении передачи. Происходит это по нескольким причинам:

• неисправность переключателя скоростей или неправильное его использование;
• износ звезд на кассете или у педалей;
• растяжение цепи;
• комплексный износ системы переключения передач.

Рассмотрим подробно проблему проскакивания цепи на велосипеде.

Если цепь проскакивает на велосипеде со скоростями, в первую очередь нужно убедиться в правильности регулировки переключателя передач

Байк переворачивается и ставится на седло, затем следует раскрутить педали руками и попереключать скорости

Совет! Требуется обратить внимание на то, как цепь перескакивает между звездами, не попадает ли она в промежутки между ними. Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности. Скорость износа увеличивается, если детали загрязнены абразивными материалами — например, песком

Скорость износа увеличивается, если детали загрязнены абразивными материалами — например, песком

Определить, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, можно, оценив состояние цепи. Степень износа основывается на увеличении ее длины. Изначально она варьируется в зависимости от типа байка и количества звеньев, но порядок действий при определении износа одинаков, так как длина одного звена всегда равняется 12,7 мм, или 1/2 дюйма. Можно измерить линейкой отдельный участок— достаточно 20 звеньев. В хорошем состоянии длина его должна составлять 20*12,7=254 мм. Если она на 3–4 мм больше, значит, степень износа достаточна серьезна, чтобы требовалась замена.

Растягивание звеньев приводит к ускорению износа маленьких звезд, из-за чего скорости начинают хуже переключаться, особенно при переходе от больших звезд к мелким. А со временем кассета и вовсе может выйти из строя, из-за чего ее придется снять и заменить. Оценить степень истертости зубьев звездочек можно на глаз, сравнив используемую деталь с новой, имеющей аналогичный диаметр.

Думая, почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде, многие не учитывают свою технику переключения передач — неправильное использование переключателя тоже может быть причиной быстрого износа трансмиссии. Нужно знать несколько правил:

1. Нумерация звезд у педалей идет от меньшей к большей, в кассете — наоборот.
2. Нужно включать меньшую передачу спереди и большую сзади и наоборот, то есть сочетать звезды, разные по размеру, чтобы не допускать перекоса.
3. На каждую переднюю звезду приходится несколько задних.

Что делать, чтобы цепь на скоростном велосипеде не проскакивала при нагрузке на педали

Если вы не трогали винт натяжения цепки на заднем переключателе, да и сам механизм работает исправно и точно, повода лезть в его настройки нет. Вмешательство имело место быть – подробно изучайте, как выполняется регулировка переключения скоростей Shimano на горном байке.

Проскальзывает старая велоцепь

Она вытянулась до критического уровня. Хотите удостовериться – приобретите один из контрольных приборов и оцените степень удлинения:

• Специальный калибр для цепи. Измеритель прост и удобен.
• Штангенциркуль. С точки зрения точности этот инструмент предпочтительнее калибра.
• Рулетка. Самое неточное приспособление.

Как проконтролировать растяжение…

Калибром

Этим инструментом проще всего произвести контроль. Он откалиброван на два размера в процентном выражении: 0,75% и 1%. Как им пользоваться? Вставьте приспособление между отрезком из нескольких звеньев одной лапкой, затем переверните прибор и так же поставьте. Как бы вы его не крутили, ошибиться не удастся. Диагностика ставит один из трех диагнозов:

• Можно ездить. Цепочка не считается растянутой, если не пролазит ни одна из сторон контрольно-измерительного прибора.
• Цепь необходимо менять. Лапка 0,75% свободно проходит, а 1% – нет.
• Требуется замена велоцепи и кассеты комплектом. Если и 1% свободно ходит между звеньями, то цепка будет проскальзывать, да и зубья любимых задних звезд уже «вытянуты».

Внимание! Калибр показывает расстояние между роликами, а не между осями звеньев. Диаметр роликов у цепок Shimano, SRAM, KMC одинаковый. У Campagnolo он больше, поэтому стандартный меритель к ним не подходит

У Campagnolo он больше, поэтому стандартный меритель к ним не подходит.

Штангенциркулем

Самый точный инструмент для проведения замеров. Настройте внутренний размер на 119 мм и померяйте расстояние между звеньями цепочки. Исходя из фактического размера, можно судить о том, что с ней делать:

• 119,7-120,6 мм. Можно ездить дальше.
• 120,6-120,9 мм. Необходимо менять.
• Больше 120,9 мм. Заменить вместе с кассетой.

Опять же, для Campagnolo эти контрольные интервалы не актуальны, да и контролируют их редко. Скажем, ту же Record принято убивать до начала проскока (5 000-7 000 км), а значит контроль ни к чему.

Рулеткой

Чаще используется как самый доступный инструмент, когда нет под рукой штангенциркуля или калибра. С помощью рулетки меряется суммарная длина первых 24-х звеньев (от центра первого пина до середины 25 оси), на основании чего делается вывод:

• До 304,8 мм. Цепка новая.
• 304,8-306,4 мм. Можно кататься.
• 306,4-307,9. Менять.
• Более 307,9. Заменить цепок и кассету.

Что конкретно делать

И запомните классические правила:

1. Одной кассеты хватает на три своевременных замены цепки.
2. Любимая звезда системы ходит порядка 10 000-15 000 км.

Проскакивает новая цепь

Неплохо бы заменить кассету. Если прежняя цепочка не скакала по звездам, то можно оставить все как есть – «новье» прикатается и плавность хода восстановится. В зависимости от степени «вытяжки» зубьев на приработку потребуется от 50 до 150 км.

Внимание! Не забывайте осматривать звездочки системы и трещотки. Учтите, что оставив все как есть, ресурс цепи в км будет ниже

Проблемы с задней трещоткой

еисправность трещотки также может служить причиной прокручивания педалей. Возможно залили слишком густое масло внутрь трещетки и подшипники внутри стали залипать. Возможно там вообще нет масла и механизм заржавел, возможно что смазка внутри идет вперемешку с пылью и грязью, т.е. смазка стала неоднородной. Может быть посыпались подшипники трещотки. В таком случае надо снять трещотку велосипеда, вычистить ее при необходимости от грязи (до полной очистки), а затем смазать густым маслом.

Надо обязательно проверить нужно ли вообще что-то смазывать. Когда вы сняли трещотку посмотрите на цвет масла, если оно черное или так сказать грязное или с примесью металла (полетел подшипник) — в этих случаях производим чистку и смазку. Просмотрите все ли подшипники на месте. Бывает так, что подпшипник со временем разбивается — такой надо заменить на новый. Еще, когда заглянете внутрь кассеты убедитесь, что нет жидкости внутри. Если жидкость все таки есть — производим чистку, а затем смазку. Итак подытожим, если вы заглянули внутрь трещотки (или кассеты) и видите чистое масло, подшипники на месте, жидкости нет — в этом случае нетрогайте ничего — смазка цепи велосипеда и чистка просто не нужны.

Устранение поломки

Нередко пользователи интересуются тем, что делать, если слетает цепь на велосипеде постоянно. Алгоритм ремонта зависит от вида байка. Для устранения причины прокручивания тракта во время нагрузки на педали обычного велосипеда нужно:

• раскрутить гайки оси заднего колеса;
• потянуть его на себя;
• обеспечив неподвижность колеса по отношению к центру рамы, затянуть гайками.

Выполнить те же работы на скоростном велобайке сложнее. Во-первых, нужно измерить растяжение цепи — в изношенной части размер детали не совпадает с шагом между зубьями звезд. В результате наблюдается сбой в работе трансмиссии. Степень выработки нужно определить следующим образом:

• с помощью рулетки замерить 24 сегмента тракта на натянутой верхней части (нормальное значение — 30,5 см);
• определить расстояние от 1 до 25 оси.

Таким способом определяется степень растяжения. Выявление неисправности влияет на работу трансмиссии. Если спадает цепь, своевременная замена детали позволит избежать многих проблем в будущем.

Результаты от 30 см 64 мм до 30 см 79 мм указывают на то, что растяжение достигло критичного состояния. В этом случае устанавливают новую цепь и звездочки.

Чтобы избежать проблем, следует придерживаться определенного алгоритма. Инструкция как поставить цепь, если она слетела на велосипеде с несколькими скоростями:

на специальной выжимке разместить звено таким образом, чтоб пин был перед осью; не спеша крутить ручку до того момента, когда пин выдавится практически полностью; установить новую цепь, начиная фиксировать переключатели с малых звезд; надеть на них цепь, принимая во внимание расположение роликов натяжения; совместив звенья, зажать цепь, впрессовать ось. Установив цепь, прокрутить педали, чтобы проверить работу элемента

Желательно делать это с нажимом. При правильном выполнении всех этапов цепь на велосипеде не будет слетать, провисать

Установив цепь, прокрутить педали, чтобы проверить работу элемента. Желательно делать это с нажимом. При правильном выполнении всех этапов цепь на велосипеде не будет слетать, провисать.

Для замены кассеты потребуются следующие инструменты: разводной и ключ с цепью, съемник стопорного кольца. Пошаговая инструкция:

• снять колесо;
• установить съемник, следя, чтобы шпицы оказались в кольце стопорном;
• проследить, чтобы ручка ключа с цепью от кассеты была расположена с правой стороны, и на зубья звезды снизу так, чтобы ее звенья легли плотно;
• на кассетный съемник накинуть разводной ключ, придерживая хлыст, чтобы не допустить проворачивания звезд; повернуть его против часовой стрелки;
• вывернуть стопорное колесо;
• демонтировать шайбы, звезды, раскладывая их в таком же порядке, чтобы облегчить последующую установку;
• шпицы, пазы втулок и звезд имеют равные размеры, что облегчает правильный монтаж;
• надевать по очереди звезды и проставочные кольца;
• установить крайнюю шестерню, накрутить стопорное кольцо, проверить правильность сборки, до упора затянуть его съемником.

Чтобы избежать соскакивания цепи с задней большой звезды велосипеда, стоит установить успокоители. Рокринги, которыми они оснащены, защищают элементы от повреждений по время преодоления препятствий.

Пошаговая инструкция как установить успокоители:

• подготовить инструменты: шестигранники, фиксаторы резиновые, ключи для снятия бонок, съемники для каретки, смазку, выжимку;
• звезды с шатунами демонтировать так, чтобы большая располагалась на средней;
• прикрутить рокринг;
• определить правильное положение ролика;
• затянуть болты;
• капнуть в области крепежных болтов резьбовыми фиксаторами;
• установить шатуны;
• надеть на тракт звезды;
• закрепить ролики;
• выровнять интервал между внутренним блином так, чтоб он совпадал с внешним; цепь касаться блинов не должна;
• затянуть болты до упора.

Выполнять установку нужно, строго следуя инструкции. Только в этом случае можно гарантировать длительную эксплуатацию трансмиссии. Ускорители монтируют на некоторых скоростных велобайках.

Как одеть цепи противоскольжения на колеса квадроцикла:

Как установить цепи противоскольжения на квадроцикл

Первое, что мы должны сделать, это разложить их перед колесами вдоль движения, таким образом, чтоб замки остались снаружи. Наехать на цепь, за 20 — 30 см. до конца остановиться. Завести цепь за колесо и зацепить за крючок с внутренней стороны. Далее расправляем цепочку, так чтобы звенья располагались на одинаковом расстоянии, и надеваем крючок с внешней сторонки. Проезжаем 15 – 20 метров и подтягиваем все замки. Процесс установки цепи  для квадроциклазакончен. Помните, что при эксплуатации, цепь имеет свойство растягиваться, поэтому их время от времени необходимо подтягивать, и не ждать когда она оборвётся или слетит, ломая отдельные части квадроцикла. На квадрах конечно, я такого ещё не встречал, такой плохой опыт имел место быть на автомобиле.

Никто не объясняет: каким образом растягивается цепь ГРМ?

Статей про растяжение цепи ГРМ здесь море

Но копипаста, как известно, не предполагает погружения в вопрос, она призвана лишь привлечь внимание. Для получения заветных секунд удержания аудитории на странице. Но постоянные читатели знают, что мы здесь идём своим путём

А значит, пора по-человечески объяснить, за счёт чего же металлическая цепь вдруг берёт и растягивается. И для начала, чуть-чуть теории

Но постоянные читатели знают, что мы здесь идём своим путём. А значит, пора по-человечески объяснить, за счёт чего же металлическая цепь вдруг берёт и растягивается. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с того, что такое ГРМ вообще. Если кто совсем не в курсе, то расшифровываются эти три весёлых буквы как газораспределительный механизм . Что за газы, а также, с какой целью их куда-то распределять, я уже рассказывал в подробнейшей статье . А сегодня лишь напомню, что та самая волшебная цепь (или ремень, но сегодня именно о цепи) синхронизирует ни много ни мало, всю работу двигателя — с первой до последней секунды его работы. Стало быть, её роль трудно переоценить, как и последствия обрыва, что тоже иногда случается. А вот почему она тянется, сейчас расскажу.

Каким же образом стальная цепь растягивается?

Ну во-первых, цепь сия не имеет вид обычной цепки на шею или на привод гаражных ворот. Скорее, она похожа на велосипедную или мотоциклетную. Давайте для упрощения представим, что она самая обычная, однорядная, как на вашем заветном «Орлёнке» из детства. Стало быть, имеет звенья и соединяющие их «оси». А теперь внимательно смотрим на отверстия в звеньях под те самые оси.

Номинально они круглые. Но в процессе естественного износа их форма приближается к овалу. Ведь очевидно, что цепь при работе испытывает высокие нагрузки на растяжение, а значит — условно говоря, всегда стремится «порваться».

Рассмотрим вышенарисованную картинку. Наши цепи имеют два вида звеньев — «А» и «Б». Соединяются они теми самыми «осями» (втулками). Со временем отверстия под втулки (сами втулки обозначены зелёным) разбиваются и приобретают овальную форму. Соответственно, А и Б просто «отъезжают» друг от друга по мере износа и увеличения радиуса овала. Вот и вся магия. И главное, что здесь нужно запомнить: сам металл звеньев не тянется . Иначе, это был бы совсем абзац.

Бывают ещё варианты: например, разбиваются и сами втулки. Но повторюсь, общая длина цепи ГРМ увеличивается именно из-за разъезжания звеньев друг от друга . Но никак не из-за «тягучего» металла.

Почему так происходит?

Ну во-первых, ничто не вечно . Любой физический предмет в нашей вселенной (хоть это для многих и не очевидно) имеет свой ресурс. На истирание, на гибкость, на термостарение, и так далее. Даже сверхкачественная цепь не может служить вечно. Вечными бывают лишь автомобили многоуважаемых комментаторов. А в реальном мире всё подвержено износу и старению. Да и качество деталей может плавать в очень и очень широких пределах.

А чему верить не стоит?

А верить не стоит сказкам про то, что цепь растягивается если ставить машину на передачу при парковке без ручника. Сколько об этом везде писано-переписано, и сколько «понимающих» дяденек в комментах с умным видом кивают головами. Просто жесть. Видимо, у всех у них цепь из резины и реально растягивается даже находясь в статике, в состоянии покоя.

Надеюсь, кому-то будет полезно!Всем надёжных цепей и правильных фаз ГРМ!

Источник