Замена тормозных колодок на квадроцикле: делаем колодки своими руками

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Защита от подделок

Как быть уверенным, что вы не купили подделку. Тем более, что обнаружение этого факта может быть сопряжено с весьма неприятными последствиями уже на трассе. Существует много способов защиты продукции от подделки. Это специальные знаки на упаковке и руководство по установке, благодаря которым подделку можно выделить при визуальном осмотре, но самым продвинутым способом защитить продукт является уникальный код товара. Это никогда не повторяющийся набор букв и цифр, вроде того каким защищаются программные продукты.

Именно таким кодом защищаются товары крупных производителей автозапчастей. Можно взять два абсолютно одинаковые набора тормозных колодок одного производителя и сравнить коды на их упаковках, последние четыре символа на одной и той же партии товара должны быть разными. Если такой возможности нет, проверить уникальный код можно на сайте компании, производящей товар.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.

Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.

Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:

1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.

2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.

Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов

3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.

4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.

5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.

6. Очистите посадочное место от грязи.

7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.

8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.

9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.

10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.

11. Теперь повторите все операции на втором колесе.

12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль.

Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом. https://www.youtube.com/embed/X3IbA1hPEgA

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:

• плохое качество дорожного покрытия;
• особенности вождения автомобиля;
• климатические условия эксплуатации;
• качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:

• выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
• выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
• не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Причины износа тормозных колодок

Под причинами в данном случае понимаются различного рода факторы, влияющие тем или иным образом на поверхности накладок тормозных колодок, на тормозные диски и барабаны.

Перечислим основные причины, из-за которых происходит наибольший износ колодок:

• дороги, качество дорожного покрытия;
• манера вождения (спокойная умеренная езда или рывки и дрифты);
• климатические условия (мороз и жара);
• некачественный материал накладок колодок.

Многие не знаю, через сколько надо менять тормозные колодки. Ресурс тормозных колодок на автомобилях с механическими коробками передач составляет от 30 до 50 тысяч км. Ресурс тормозных колодок на машинах с коробкой «автомат» составляет от 25 до 30 тысяч км.

А проверять состояние тормозной системы надо не реже, чем через каждые 10 тысяч км пробега. В основном, пока не появляются скрипы, скрежеты, биение колодок, тормоза не проверяют.

Для спецавтомобилей или авто, которые часто эксплуатируются по песку, грязи, воде, естественно, надо проводить диагностику и замену чаще.

Какие колодки надо чаще менять?

Так как основная нагрузка приходится на передние колеса, при торможении передние тормозные колодки больше нагружаются, поэтому изнашиваются они быстрее, чем задние. Передние колодки приходится менять в 2-3 раза чаще, чем задние.

При замене тормозных колодок их надо менять парно, то есть не менять только одну спереди или одну сзади. Сразу устанавливать комплект. Своевременная замена колодок увеличит срок эксплуатации тормозного диска, сам диск будет служить долгое время. При замене тормозных дисков, цена ремонта по замене колодок с дисками намного дороже.

Во время проведения ремонтных работ по замене деталей тормозной системы, следует проверить также пыльники направляющих и резиновые чехлы на целостность

Особо важно проверить трубочки и шланчики тормозной системы

Виды колодок

Сегодня на рынке существует четыре основных типа тормозных колодок для легковых и грузовых автомобилей:

1. Полуметаллические. Эта формула, содержащая от 30 до 65 процентов металла, как правило, включает в себя нарезанный стальной мочалкой или проволокой, порошок железа, меди или графита смешанный с неорганическими наполнителями, а также модификаторов трения, что связывает все ингредиенты вместе. Эти колодки более долговечны и имеют отличную теплоотдачу, но изнашиваются намного быстрее, могут быть шумными, и не могут оптимально работать при низких температурах.

2. Nonasbestos (органические или НАО) – этот тип сделан из волокон, изготовленных из таких материалов как стекло, резина, углерод и кевлар и высокотемпературной смолы. Эти колодки мягче и создают меньше шума, но они быстрее изнашиваются и создают большее количество пыли.

3. Низкометаллические НАО. Они сделаны по той же формуле, что и органические НАО с добавлением небольшого количества (от 10 до 30 процентов) меди или стали, чтобы улучшить теплообмен и обеспечить лучшее торможение. С добавлением металла появляется больше тормозной пыли, такие колодки могут быть более шумными в эксплуатации.

4. Керамические – самые прогрессивные. Они состоят из керамических волокон, наполнителя цветных металлов, связующих и, иногда, небольшого количества металла. Легче и дороже, чем другие тормозные колодки. С точки зрения эксплуатационных свойств керамические колодки примечательны тем, что при их использовании тормозные диски меньше изнашиваются, поскольку именно абразивная пыль, а не сама колодка, является основным фактором износа дисков. Кроме того, такие колодки работают значительно тише, чем классические.

«Скрип/свист тормозов»

Скрип тормозов может быть очень раздражающим и, кроме того, может что-то значить. Это может быть признаком какой-либо неисправности и, соответственно, опасности или просто быть признаком дешевых тормозных колодок. 

Самый распространенный свист/скрип тормозов вызван колодками низкого качества. Дешевые тормозные колодки часто выдают при торможении неприятный свист или даже скрип. Причем часто подобные дешевые колодки скрипят не сразу после их установки, а начинают издавать неприятные звуки спустя несколько тысяч километров пробега автомобиля. 

Дешевые колодки, как правило, во фрикционном покрытии имеют слишком большие чешуйки тормозного материала. Когда же вы слегка нажимаете на педаль тормоза, эти крупные чешуйки трутся о поверхность тормозного диска, издавая скрип или свист. Стоит отметить, что скрип может то появляться, то пропадать. Например, скрип может исчезнуть, когда конкретные чешуйки на поверхности колодки изнашиваются. Но обычно за ними идут другие крупные фракционные элементы материала покрытия тормозных колодок. Поэтому лучший способ избежать свиста тормозов в машине – это приобрести дорогие оригинальные тормозные колодки. 

Если тормоза машины скрипят, свистят или визжат во время движения по дороге, но шум исчезает, когда вы нажимаете на педаль тормоза, вероятнее всего, причина в том, что индикатор одной тормозной колодки (или нескольких) прикасается к тормозному диску, что и вызывает шум. Индикатор износа представляет собой небольшой металлический выступ, прикрепленный к тормозной колодке.

Когда тормозные колодки изношены и требуют замены, эта металлическая лапка начинает скользить вдоль тормозного диска, предупреждая водителя о потенциальной проблеме в тормозах. Не игнорируйте подобный шум слишком долго: тормозные колодки очень тонкие, и с момента появления первого шума, предупреждающего об износе колодок до скрежета колодок при задевании о диск, может пройти мало времени. Поэтому не откладывайте замену колодок в долгий ящик, если не хотите убить тормозные диски, барабаны и суппорты. 

Резюме

 
5 главных советов по выбору тормозных колодок:

– Чтобы тормозные колодки и диски не издавали неприятные звуки, нужно подбирать их по одной марке/серии и/или по составу смеси

– выбирайте колодки 1-й или 2-й категорий

– подбирайте колодки с учетом условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения

– существует 4 разновидности колодок, отличающихся по составу и обладающих разной рабочей температурой

– во избежание возможных негативных последствий (посредственная тормозная динамика, скрип) лучше покупать оригинальные колодки, но из-за высокой цены они не всегда могут оправдать вложения, да и по своим качества могут уступать неоригинальным колодкам. Интересуйтесь тестами колодок, читайте форумы и отзывы.

Как обкатывать тормозные колодки

Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.

Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.

Определение времени, условий и момента для замены колодок

Общий уровень изношенности задних тормозных колодок одновременно зависит сразу от нескольких главных факторов. Среди которых находятся такие критерии, как общий стиль вождения автомобиля, условия его эксплуатации, качество деталей и первоначальное состояние тормозных колодок.

Если пришлось покупать контрафактные детали, независимо от наличия осознанного выбора или по незнанию, вождение автомобиля осуществляется по некачественным дорожным покрытиям, присутствует частое и резкое торможение машины, тогда не стоит ожидать хороших результатов и последствий. При наличии таких факторов, общий срок безотказной службы тормозных колодок будет намного меньше, чем при более благоприятных условиях их эксплуатации.

У бережливого и осторожного водителя, который не жаждет сомнительной славы автомобильного хулигана и самореализации, посредством агрессивного вождения собственного автомобиля, колодки будут служить намного дольше.

Средний показатель безотказного пробега задних тормозных колодок составляет около 50000 километров или даже больше, в то время как передние могут служить всего-лишь только в пределах 10000 — 15000 километров. Задние колодки, на практике, оказалось, что могут быть более долговечными, особенно если они установлены на барабанные тормоза. Но все же, здесь все зависит от общего технического состояния автомобиля и всех, вышеперечисленных факторов, имеющих существенное влияние на эти показатели. Независимо от наличия или отсутствия каких-либо причин, обязательно настанет тот момент, когда замена задних тормозных колодок своими руками станет просто необходима. Самое главное, что делать в таком случае, это нельзя упускать этот момент, поскольку могут появиться новые трудности.

Изношенная и новая тормозные колодки

Существует очень большая разница между ситуацией, когда просто попал камешек под машину во время скоростного движения, тормоза «поскрипели» и затихли, и между другим моментом, когда присутствует достаточно устойчивый скрип при торможении, который становиться только еще сильнее и неприятнее. В такой ситуации необходимо срочно предпринимать какие-либо действия, например, посетить магазин автомобильных запчастей, при наличии желания и возможности самостоятельно заменить задние тормозные колодки.

При затягивании решения данной проблемы, может полностью выйти из строя тормозная система и тогда, даже при сильном желании, не получится быстро остановить собственный автомобиль. В общем, необходимо срочно определяться, отгонять автомобиль на автосервис, отдавать в руки знакомого механика у него в гараже или же после попытки разобраться, как самостоятельно заменить прежние колодки новыми задними тормозными колодками. Во времени может и придется немного потерять, но в финансовом плане можно сэкономить.

Как поменять тормозные накладки

Интересное видео о ремонте колодок:

https://youtube.com/watch?v=WyO9RD_2Q6c

Автомобильная тормозная система считается важным узлом и за ней нужно постоянно ухаживать. В случае если износятся накладки торможения на задних колодках непосредственное до заклепочных головок, или если диаметр пары тормозных колодок является существенно меньше внутреннего диаметра барабана торможения, то нужно их поменять, чтобы не было неприятных результатов.

Чтобы была выполнена замена накладок, понадобятся следующие инструменты:

— зубило;

— молоток;

— сверло и дрель;

— токарный станок;

— пневмопресс.

Вначале необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или подъемник

В первом случае важно качественно закрепить колеса, находящиеся спереди. Для этого нужно подставить под них упоры с обеих сторон

Подняв домкратом транспортное средство, нужно снять поочередно: колесо, барабан торможения и колодки. Тут можно провести осмотр изделий. Когда их корпус обладает существенными дефектами, которые могут помешать осуществлять собственные задачи, или габариты фрикционных накладок меньше, что это допустимо, то требуется их замена.

Используя зубило и молоток, нужно срубить поизносившуюся накладку, зафиксировав заранее в тисках колодку торможения. После этого нужно выполнить выбивание заклепки из ее отверстий.

Важно выбрать накладку так, чтобы она обладала соответствующей величиной и плотным образом прилегала к поверхности. Нужно высверлить в ней специальные отверстия, применяя в виде шаблона колодку, если таковых нет

Для этого необходимо выбрать диаметр сверла. Когда у заклепки он равняется 5 миллиметрам, то нужно взять 5.3-5.5 миллиметров, если 8 миллиметров, то 8.3-8.5 миллиметров соответственно. Зафиксировать накладку на колодке можно с помощью особых стяжек и просверлив отверстия.

Далее выполняется зенкование. Для этого выбирается сверло, которое обладает диаметром слегка больше заклепочной головки. Затем нужно высверлить ранее проделанные отверстия, чтобы оставался зазор в два-три миллиметра.

После этого можно разместить заклепки в отверстия и развальцевать их, зафиксировать накладку попрочнее на тормозной колодке. Далее с помощью пневмопресса выполняется развальцевание

Важно, чтобы диаметр пары тормозных колодок был достаточно меньше диаметра барабана торможения. Иначе нужно выполнить расточку тормозных колодок на станке

Если на барабане, расположенном сзади, есть выработка, то нужно выполнить его проточку в ремонтную величину.

Процесс реставрации колодок с помощью наклепки новых накладок можно увидеть на видео:

Основные ошибки при замене

Многие автолюбители думают, что можно сэкономить, купив аналоговые запчасти. Однако не каждая марка авто может работать на универсальных деталях. Оригинальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное обслуживание. Неисправности в тормозных механизмах часто приводят к аварийным ситуациям на дорогах.

Еще одна ошибка, которую допускают новички, желая сэкономить – замена только одной колодки. Барабанный механизм меняется исключительно попарно – или на передних колесах, или на задних.

Нельзя допускать, чтобы колодки изнашивались в разное время. Нужно менять детали своевременно, иначе будут повреждены диски, и цена ремонта возрастет.

В ходе работы владелец автомобиля должен проверить состояние других элементов тормозной системы

Важно обратить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это необходимо, чтобы устранить неисправность до того, как случится непоправимое во время вождения

Замена тормозных колодок — не сложная процедура, которую способен провести любой автолюбитель, не обращаясь в сервисный центр. Следуя пошаговой инструкции, неисправность будет быстро устранена, а элементы системы — восстановлены.

Шум при торможении, который не связан с тормозами

https://youtube.com/watch?v=cGSX8VyhJI8

Есть еще один шум, который может возникать при торможении. Примечательно, что он не связан напрямую с какой-либо неисправностью. Технически этот шум имеет отношение к тормозным дискам. А раз так, мы должны упомянуть об этом шуме в нашей статье. Кстати, многие водители, услышав шум, связанный с этой проблемой, думают, что в тормозной системе машины есть неисправность. Так что это за шум? 

Если ваш автомобиль издает царапающий звук во время движения или поворота, который похож на что-то наподобие громыхания жестяной банки, возможно, вы поймали камень на дороге, который попал в тормозную систему. Чаще всего камни попадают в пространство между тормозным диском и опорной пластиной, в результате чего издается ужасный звук. Для того чтобы от него избавиться, просто удалите камень. Иногда причиной звука может быть опорная пластина тормозного диска, которая, погнувшись, прикасается к диску, царапая его. 

Другой способ удалить камень, застрявший за тормозным диском: немного согните опорную пластину, как показано на видео ниже:

Мы надеемся, что вся информация, представленная здесь, поможет вам диагностировать шум, который, как вы считаете, исходит от тормозов вашей машины. Да, некоторые методы, представленные в нашей статье, немного нестандартные, но это нормальное явление, когда дело касается ремонта автомобиля. Помните, что не существует универсальной методики ремонта автомобиля.

Всегда есть лучший способ найти причину неисправности и устранить ее. И не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы устранения проблем в машине. Как сказал один мудрец, «Если вы делаете одни и те же вещи снова и снова, ожидая разных результатов, вы должны быть сумасшедшими».

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

1. Колесо демонтируется.
2. Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
3. Детали очищаются от грязи.
4. Откручиваются направляющие болты.
5. Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
6. Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Интересно знать!
Обратите внимание! Задние тормоза имеют средний показатель пробега порядка 50 тыс. км., передние служат гораздо меньше – от 10 до 15 тыс

км. Проверка производится каждые 10 тысяч километров.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

• домкрат;
• набор ключей;
• кувалда;
• баллонник;
• отвертка;
• брусок;
• спрей wd-40;
• плоскогубцы.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

1. Снять авто с ручного тормоза.
2. Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
3. Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
4. Старые колодки снять.
5. Установить новые изделия в обратной последовательности.
6. Прикрутить колесо.
7. Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
8. Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Интересно знать!
Дополнительная информация! Чтобы правильно заменить детали, нужно воспользоваться смотровой ямой или эстакадой.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

1. Механические тормоза, в том числе:

• векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
• клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
• и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).

1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
2. Меньше тормозной нагрев.
3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
5. Совсем не высокая цена.

Напоследок. Поменял колодки – пищат

Эта проблема довольно распространенная. Причем не только среди желающих купить “хорошие” колодки за низкую цену. Причин скрипа тормозов может быть несколько и порою сложно определить их происхождение. Но все же это возможно.

Причина 1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.

Причина 2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками – подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая – отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.

Причина 3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000-1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не “убивали” новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет – значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка – попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже “причинка” – автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто “прокачать” тормоза прерывистыми нажатиями на педаль.

Замена задних тормозных колодок барабанной системы

Все-таки необходимо знать, что барабанный тип тормозной системы работает по другому принципу, в отличие от дисковой системы. После плавного нажатия педали тормозная жидкость перемещается по шлангам и трубкам, и оказывает влияние сразу на два поршня в рабочем цилиндре, предназначенные для прижимания планки к боковым сторонам барабана, а далее происходит постепенное снижение скорости движения автомобиля.

Передние колеса фиксируются башмаками и далее необходимо включить первую передачу, ручной тормоз не активируется выжиманием. Ослабляются зажатые болты, которые фиксируют и крепят колесо к ступице. Необходимая сторона автомобиля поднимается при помощи домкрата и сразу же ставится под нее подставка. Теперь все готово для дальнейшей работы, можно выкручивать болты и снимать автомобильное колесо. Можно приступать к процессу разборки барабанного тормозного механизма.

Непосредственное начало процесса замены задних тормозных колодок своими руками изначально осуществляется снятием барабана тормозной системы. Он всегда фиксируется на ступице при помощи двух направляющих шпилек, которые необходимо выкрутить. Далее с помощью монтировки, между разведенными поршнями цилиндра, нужно воздействовать на планки

Это очень важно, поскольку невозможно будет поставить назад барабан на прежний механизм, даже после успешной самостоятельной установки новых тормозных колодок

Необходимо тщательно следить за общим уровнем тормозной жидкости в системе, которая при сжатии под высоким давлением поршней цилиндра, в будущем может вытекать из бачка тормозной системы. Пассатижами снимаются верхняя и нижняя пружины, которые исполняют роль стягивающих элементов и уже демонтируется рычаг самого ручника. Потом установка задних тормозных колодок и обратная сборка всего блока тормозного механизма осуществляется своими руками в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок своими руками:

1. Поставить авто на ровное место, подложить «башмаки» и поддомкратить.
2. Снять колесо.
3. Снять с ручника.
4. Выкрутить болты, которые зажимают тормозной барабан.
5. Снять тормозной барабан. Для этого, иногда, приходится стучать тихонько по нему, потому что бывает, что колодки перекосились и барабан не снимается.
6. Сфотографировать или запомнить, как должны быть установлены пружины. При неправильной установке пружин, колодки разъединяться до упора не смогут.
7. Высвободить тросик ручного тормоза.
8. Отсоединить все пружины и тяги с помощью плоской отвертки.
9. Снять задние тормозные колодки и установить новые. Порядок сборки обратно пропорционален разборке.
10. Поставить колесо, сразу не снимаем с домкрата. Это нужно для проверки.
11. Поставить на ручник и попробовать крутить заднее висячее колесо. Если ручник не держит, то надо отрегулировать трос стояночного тормоза. Если все правильно сделано, при установленном ручном тормозе до конца, заднее колесо крутиться не будет.
12. Снимаем авто с домкрата.

Что должно быть на этикетке

Прежде всего, должен стоять сертификат качества. Для новых автомобилей существуют определенные стандарты, которым должны соответствовать колодки. В нашем случае это минимальный тормозной путь в различных ситуациях в соответствии с указанным усилием на педаль. Если вы ищите более производительные колодки, то стоит выбирать из программы опять таки именитых производителей, но такие колодки могут не иметь сертификат качества, его просто очень дорого делать. Производители обязаны проверять только стандартные линии для конкретной модели автомобиля.

Лучший совет заключается в поиске производителей, которые регулярно тестируют свою линейку продукции.