Самодельная рабочая лодка из армоцемента

Как сделать катер из лодки

На причале в дачном поселке всегда найдется забытая всеми лодочка. Ее можно отреставрировать с помощью той же эпоксидной смолы, которая создаст долговечный непромокаемый шов. После того, как лодка сможет самостоятельно держаться на воде, ее можно укомплектовать, чем угодно.

На что стоит обратить внимание:

1. Сердце — мотор. Купить или собрать самостоятельно каждый решает сам.
2. Проще всего сделать подвесной мотор. Винт обязательно должен находится на границе с поверхности и воды. Любое уклонение приведет к порче.

Чтобы избавить себя от ошибки, рекомендуется обратить внимание на мастер-класс, где специалист подробно расскажет об установке. Кстати, грузоподъемность судна даже из простой фанеры очень высокая.

Для удобства можно сделать небольшую крышу, чтобы не испытывать дискомфорт во время рыбалки в дождь. Деревянная лодка своими руками — экстремальная альтернатива для друзей.

Схема конструкции корпуса армоцементной яхты в средней части

увеличить (откроется в новом окне)1 — трубчатый шпангоут; 2 — швеллер по кромке фальшкиля; 3 — секция швертового колодца; 4 — продольные прутки; 5 — привальный брус; 6 — прутки арматуры; 7 — армирующая сетка.

Теперь можно было приступать к установке на каркас, задающий форму корпуса яхты, арматуры — продольных прутков (стрингеров) из сталистой проволоки диаметром 5 мм и сетки с ячейкой 10х10 из миллиметровой проволоки. Продольные прутки ставились с интервалом 100-150 мм в районе миделя и 50-60 мм в корме и в носу. (Очевидно, это чаще, чем требуется для обеспечения достаточной прочности корпуса. Для облегчения конструкции стрингера можно через один не доводить до форштевня на одну-две шпации.) Приваренный к форштевню пруток стрингера мы растягивали по борту талрепом до плавного прилегания ко всем шпангоутам, а затем приваривали к транцу, сделанному из 3-миллиметрового листа, и привязывали к шпангоутам проволочными скрутками. Приваривать прутки к шпангоутам нельзя, так как в месте сварки проволоку сильно ведет и в районе шпангоута образуется впадина или бугор.

Для пришивания металлической сетки была разработана специальная технология. Отрезанный по длине яхты (с некоторым запасом) кусок сетки временно подвешивался свободно к привальному брусу (или к нижней кромке уже установленного первого ряда сетки). Верхняя кромка сетки в носу крепилась — привязывалась вязальной проволокой — к привальному брусу, после чего весь кусок сетки с силой растягивался вдоль борта талями и пришивался к привальному брусу по всей длине яхты. Затем, растянув сетку за нижние углы, мы пришивали ее к стрингерам. Работали в паре: один изнутри корпуса, другой снаружи; когда нас было четверо, вязали двумя парами с обоих бортов одновременно. И так — слой за слоем.

Нужно сказать, что это была самая трудоемкая операция. Вообще изготовление корпуса яхты из армоцемента заняло у нас две зимы (летом наш экипаж ходил на швертботе). Работая впятером каждую субботу и воскресенье, мы затратили на это 2800 человеко-часов, не считая уймы времени, проведенного в сарае нашим капитаном А. Гунько, который готовил фронт работ на выходные дни. Мы сознательно остановились на такой сравнительно малопроизводительной технологии, поскольку считали, что она обеспечит максимальную прочность скорлупы армоцементной яхты при равномерной и минимальной ее толщине. Считаем, что эта технология оправдала наши надежды: нам удалось получить равномерную толщину обшивки 15 мм.

В январе 1969 г. мы начали цементирование корпуса яхты. Раствор готовили из цемента марки 500 и речного песка, просеянного мелким ситом. На противне (размерами 1000х500х100) руками смешивали песок и цемент в пропорции 1 : 1, а затем, наливая воды, мешали лопатой до получения однородной массы. Готовый раствор подавали ведрами внутрь яхты. Бетонировщики работали парами. Один изнутри корпуса втирал бетон в сетку, а другой руками уплотнял и шпателем выравнивал его снаружи. Закончив бетонировать одну шпацию, пара переходила на следующую. Работали сразу четыре пары, двигаясь к миделю с носа и кормы симметрично по обоим бортам.

За два дня корпус яхты был забетонирован. В течение месяца по нескольку раз в сутки мы поливали его из садового опрыскивателя водой изнутри и снаружи.

Шпаклевали корпус, предварительно загрунтовав его, нитрошпаклевкой, приготовленной из цемента на нитрокраске. На шпаклевку не жалуемся: за всю навигацию на корпусе армоцементной яхты не появилось ни малейших признаков ее отслаивания. После обработки корпуса стеклянной наждачной бумагой (сначала крупной, а затем мелкой) подводную часть за два раза покрыли кузбасслаком.

Затем работы были перенесены на палубу. К подпалубному набору приварили металлические листы под степсом грот-мачты, комингсы рубки, стенки и дно кокпита, вант-путенсы и т. п. Поверх бимсов уложили карленгсы — прутки из той же проволоки, диаметром 5 мм, — и начали обтягивать палубу слоями сетки. Привязав сетку к центральному стрингеру, растягивали ее к бортам и вязали к остальным стрингерам. К комингсам люков, рубки и стенкам кокпита сетку крепили за специально просверленные в них отверстия. На вант-путенсах сетку разрезали; после укладки последнего слоя тщательно заплели эти места вязальной проволокой. Сквозь пакет сетки в торцы фанерных переборок набили длинных гвоздей, чтобы, забетонировав палубу, еще больше скрепить ее с переборками.

Для смачивания забетонированной палубы насыпали на нее слой опилок толщиной 10 см и обильно намочили его водой. Пока палуба «выстаивалась», мы занимались изготовлением оборудования и мебели.

Плоскодонка своими силами

Здесь главное — внимание, любое отклонение от чертежа скажется на эстетике внешнего вида. Для ускорения строительства желательно найти двух ассистентов

Инструкция, лодка из фанеры чертежи:

1. Сложнее всего будет сделать борт. Детали согласно инструкции обрабатывают напильником.
2. С одной стороны делают запил — угол оставляют 15-30 градусов.
3. Дополнительно нужно найти треугольный брус — за счет него происходит окончательное закрепление.
4. Доски нужно деформировать, для этого понадобиться ассистент, после чего происходит фиксация.

Подробную инструкцию можно найти в мастер-классе. При соблюдении всех технических составляющих, закончить работу можно за несколько выходных дней.

Двухместная мотолодка «Вега-1»

От редакции. Представляем еще одну самодельную мини лодку, построенную своими руками из фанеры. «Вега» — плоскодонная лодка, поэтому устанавливать на ее днище продольные реданы, особенно в кормовой части, не имеет смысла. Рейки треугольного сечения, закрепленные на днище, могут служить только защитой обшивки от истирания о песок, но отнюдь не гидродинамическими профилями. Напомним, что рабочие грани продольных реданов должны быть горизонтальными, свободные кромки — острыми, а дают эффект они только на днище с достаточно большой килеватостью (свыше 5 °).

Выступающий за транец участок днищевой обшивки применяется на лодках с чрезмерно кормовой центровкой для того, чтобы перенести назад и точку приложения гидродинамической подъемной силы. В данном случае этот выступ, так же как и отгиб днища вниз, оказались, очевидно, излишними.

При создании проекта этой скоростной прогулочной мини мотолодки мне хотелось, чтобы она обладала не только высокой скоростью, но и была надежной, легкой, транспортабельной и, конечно, красивой. К моменту написания статьи на «Веге-1» уже пройден 1500-километровый маршрут по Дону. И должен сказать, что в этом испытательном пробеге она превзошла все мои расчеты и ожидания.

Основные технические данные лодки
Длина, м	2,80
Ширина наибольшая, м	1,35
Высота борта, м	0,55
Вес корпуса, кг	около 60
Максимальная мощность двигателя, л. с.	12
Скорость под мотором Ветерок-12, км/час:
с одним чел.	более 45
с двумя чел.	40

Благодаря минимальному количеству шпангоутов фанерный корпус самодельной мини лодки получился не только легким, но и простым по конструкции. Был соблазн отказаться и от скуловых скосов, что еще больше упростило бы постройку, однако мне кажется, что они улучшают остойчивость, а также вместе с фальшкилями-реданами способствуют повышению устойчивости лодки на курсе. Для уменьшения замывания скосов края днища немного выпущены (по ширине) наружу и служат своеобразными брызгоотбойниками. По верхней скуле выпущена вниз кромка бортовой обшивки.

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Собираем внутренний контур футоксов

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции

Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности

Схема обводов самодельного тримарана из стали и общий вид лодки

Мой тримаран стальной, но для тех, кто захочет построить такой тримаран самостоятельно, своими руками, я бы порекомендовал более мягкий материал, например дуралюмин Д16 с предварительной термообработкой. Гибку листов надо производить по разметке на кромкогибочном станке, причем радиус должен быть достаточно большим, чтобы избежать появления трещин. Для изготовления свода туннелей вырезается клин, кромки которого отбортовываются под клепку в три ряда. Вообще отбортовка под клепку предусматривается во всех местах соединения секций между собой. На набор — шпангоуты и обвязку транца следует пустить уголок 20х20 или 15х15 мм. Продольные реданы и накладную пластину на киль надо сделать из более мягкого материала, чем основной корпус, к днищу они крепятся клепкой.

Собираем лодку

Настал долгожданный момент, когда самодельная лодка может начать обретать свою форму. Начал собирать корпус. Одному этот процесс конечно не осилить. Брательник был призван на помощь. Сборка днища не вызвала ни малейшего вопроса — все собралось, скрутилось и разложилось на ура!

Рис. 7. Днище и транец. Все собралось как надо.

А вот с бортами пришлось помучиться. Одновременно оба борта ставить не получилось — очень большие детали — удержать невозможно. Стали делать по одному борту. Начали с носа. К корме получили несхождение 8 мм — ну все думаю ж..-па! Приплыли! Детали либо неправильно вырезаны, либо неправильно спроектированы! Но братик мой человек более спокойный, предложил второй борт попытаться поставить от кормы. Попробовали — все встало миллиметр в миллиметр! Так думаю, стало быть ошибка не в деталях и чертежах, а кривых рученках! Первый борт сняли и быстренько его переустановили. Все встало!

Рис. 8. Брат Михаил прилаживает первый, не правильно вставший борт.

Красота! Когда корпус был собран, пришло понимание того, что лодка получилась большая. Тут же начали одолевать сомнения правильности выбранных размерений, не очень ли большой кораблик решил построить? Но делать нечего, кроме как делать дальше. Жена приехала, посмотрела, прикинула, где они с сыном усядутся в лодке, и сказала, что ей нравится! Стало быть, теперь просто обязан довести дело до конца!

Рис. 9. Все собрано пока только на скрутках, на шпангоутах видны струбцины.

Рис. 10. Вместо шпангоута вставлены рейки для придания правильного развала бортов.

Для прикидки вставил центральный шпангоут (рис. 9) — встал на место как будто тут и стоял. Это придало сил и уверенности. Теперь надо сделать галтели по всем швам, как советуют более опытные товарищи. Для понятия того, как все мешать — я имею в виду, эпоксидку и аэросил, пришлось сделать небольшой уголок из фанеры. Подготовил специальную баночку, налил эпокисдки, отвердителя и сыпанул аэросила. Ё-моё, кто ж знал, что этот аэросил бултыхается, как водичка, а по весу в десятки раз легче! Короче мешал я все это дело минут сорок — задолбался. Вмешать аэросил в эпоксидку оказалось делом муторным.;

Рис. 11. Вот такой образец, вот такая галтель. Зажигалка для оценки размера.

Но в итоге все перемешалось и экспериментальный образец был прошит и склеен. Конструкция получилась достаточно крепкая — сломали только ударом гантели. Уверенность в том, что все возможно еще больше усилилась. В дальнейшем для перемешивания эпоксидки и аэросила была применена приспособа из бутылки из-под воды и миксера. После промазки всех швов корпус стал несколько жестче, но все равно оставался подвижным.

Рис. 12. Вот такая приспособа сильно экономит время при перемешивании эпоксидной смолы и аэросила.

Рис. 13. Смесь напоминает по консистенции м-м-м… наверное деревенскую сметану, т.е. густую сметану.

Рис. 14. На правой фотографии видна разметка для установки стрингеров.

Водопроницаемость деревянных лодок

Изделие проверяют на месте. Поэтому для изготовления нужно иметь большую площадь. Есть несколько народных метода, когда удалось сделать лодку своими руками:

1. Ставят две табуретки, лодку переворачивают дном вверх. Далее поливают из шланга. Тест длится не менее 15 минут. После этого можно проверить сухость судна внутри.
2. Можно отнести лодку сразу на речку или озеро. Пускать в большое плаванье сразу не стоит, можно произвести тест рядом с берегом. Если внутри сухо и протечек нет в течение получаса, значит можно отправляться в путь.

При изготовлении лучше не экономить на качестве материалов. В любом случае, лодка делается для себя — значит безопасность и долговечность должна быть превыше всего.

Инструменты и материал для дерева

Самое главное при строительстве деревянной лодки — доски. Те, кто уже строил судно знают, что лучше всего для этих целей подходят — еловый и сосновый материал.

Чтобы не столкнуться с большим количеством сучков, которые при высыхании отвалятся и нарушат герметичность — достаточно один раз ударить молотком по доске. Если выдержала — брать материал можно хоть на две лодки.

Что может понадобиться в дополнении:

1. Антисептики для деревянной основы.
2. Брус для носовой части.
3. Водоотталкивающая краска.
4. Гвозди — оптимально использовать оцинкованные.
5. Грунтовку для дерева.
6. Дрели или шуруповерт.
7. Пилы.
8. Клей.
9. Паклю.
10. Рулетка.

Это минимальный набор, который поможет собрать деревянную лодку своими силами. Если суммировать траты на то, чтобы сделать лодку своими руками — может получится довольно круглая сумма.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Лодка из пластиковых бутылок

Такая лодка не выдержит большой воды, а вот пруд — вполне. Как сделать:

1. Лодка должна быть жесткой — поэтому лучше использовать много двухлитровых бутылок с крепким пластиком. Дополнительно понадобиться скотч, ножницы, нож, лист фанеры, проволока.
2. Чтобы бутылки выдержали воду — нужно создать внутри вакуума давление. Делают обычным компрессом для накачки шин.
3. Этикетки и грязь нужно удалить.
4. Для маленькой лодки для одного человека понадобиться около 500 бутылок.

Первый способ — сделать два бревна из пластика. Далее бутылки закрепляются по дуге ко дну. Скрепляется это все хорошим клеем и скотчем для надежности. Ознакомиться можно с фото готовых изделий.

Второй способ — делается также два больших бревна, после чего они деформируются и скрепляются сразу на дне. Для этого понадобиться помощник. Самое главное, лист фанеры ставится в конце. Нельзя брать его за основу, так как протечка неизбежна.

Катер с каютой

Если другие виды судна получились, то можно приступить к более серьезному судостроению. Для постройки даже небольшого варианта, нужно иметь в запасе большую площадь, защищенную от солнца и дождей.

Строить придется с использованием нескольких видов материала, на помощь обязательно нужно звать друзей или соседа. В реализации проекта помогут выделенные фото, чертежи того, как построить катер с каютой своими руками

Вряд ли самодельное изделие выдержит большую воду, но для дачного варианта и рыбалки под дождем — точно сгодится. Для вдохновения можно посмотреть альтернативные модели:

1. Doerak Sneek.
2. УЗОЛА.
3. Амадеус.

Чертежи и схемы того, как сделать катер своими руками можно найти в свободном доступе. Сказать о том, что это будет дешево и быстро нельзя.

Общий вид и план парусности армоцементной яхты

Площади парусов: топовый стаксель — 22 м² (для сильного ветра рабочий стаксель — 12 м²); грот — 24 м²; апсель — 18 м², бизань — 11 м².
Штормовой вариант: стаксель — 5 м²; грот — 15 м² (глухо зарифленный грот — 7 м²).

Основные данные армоцементной яхты «Славутич»
Длина наибольшая, м	11,0
Длина по КВЛ, м	9,2
Ширина максимальная, м	2,9
Осадка с поднятым швертом, м	1,1
Осадка с опущенным швертом, м	2,0
Высота надводного борта, м:
в носу	1,0
на миделе	0,85
в корме	0,72
Площадь парусности, м²	75
Водоизмещение, т	Около 8,0
Мощность вспомогательного двигателя, л. с.	13,5

Теоретический чертеж армоцементной яхты — корпус

Установленные через 785 мм 13 сварных шпангоутов согнуты из водопроводной трубы 1/2″ и связаны в рамки бимсами из угольника 25х25. Швертовый колодец из 3-миллиметровой стали приварен к фальшкилю, изготовленному из швеллера.

Набор корпуса армоцементной яхты начали собирать в положении вверх килем. Делалось это так. На полу вычертили линию палубы, разбили ее на шпации. Выставили и после проверки раскрепили упорами-подкосами швертовый колодец и собрали на нем среднюю часть корпуса; выставили пять носовых и четыре кормовых шпангоута и связали все рамки по килю и привальному брусу арматурным прутком диаметром 12 мм. Затем корпус перевернули вниз килем и усилили киль еще двумя такими же прутками, после чего киль яхты в поперечном сечении приобрел форму трехгранной фермочки. Связали шпангоуты скуловым стрингером из 10-миллиметрового прутка и привальным брусом из угольника 25х25 и для удобства работы подвесили каркас к поперечным перекладинам, закрепленным под крышей сарая.

По передней кромке фальшкиля для защиты его бетонной заливки от выкрашивания приварили обтекатель — половину трубы диаметром 180 мм, по форштевню — угольник 40х40. Присоединили к набору дейдвудную и гельмпортовую трубы (отрезки водопроводной трубы 1 1/2″), плавник руля с подпятником, вырезанный из листовой стали толщиной 10 мм, фундамент под двигатель и степс бизань-мачты.

Пришло время проклейки швов самодельной лодки стеклотканью

Ленты из стеклоткани найти не удалось, пришлось резать от рулона. Дело тоже муторное, но и его осилил. После проклейки жесткость корпуса возросла. Фотографий этого процесса к сожалению у меня нет. Работа с эпоксидной смолой не способствует фотографированию Вклейка шпангоутов дело не хитрое, если нет стрингеров.

У меня же предполагалось установка четырех стрингеров по днищу (по 2 стрингера на половину днища) и по одному стрингеру по борту. Вот здесь то и начались настоящие проблемы. Одновременно гнуть 6 стрингеров и устанавливать шпангоуты оказалось делом очень не легким. Пока устанавливались шпангоуты в кормовой и центральной части лодки, все было более или мене нормально. Потом дело дошло до носовой части, где изгиб бортов и днища стал большим. Вот здесь-то пришлось сильно и много материться вспоминая «добрым» словом всю эту технологию «сшей и склей». Было очень трудно. Точнее сказать архитрудно!

Втроем устанавливали носовые шпангоуты три дня. Перемазался клеем с головы до ног. Короче был сделан вывод, что большие лодки со стрингерами надо собирать только на стапеле по классической технологии.

Рис. 15. Вот что получилось.

Перенос рисунка на деревянную заготовку

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Обшивка лодки фанерой

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

В последующем:

каркас лодки опрокидывается вверх дном;
все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Общий вид и схема обводов самодельной мини лодки

Рабочий участок днища сделан совершенно плоским, поэтому лодка легко выходит на глиссирование. Днищевая обшивка на 100 мм выступает за транец, образуя сплошную транцевую плиту с вырезом в ДП для прохода «ноги» мотора. Кроме того, днище у транца немного отогнуто вниз. На максимальной скорости при малой нагрузке теперь желательна даже более кормовая центровка.

Таблица плазовых ординат

Линии	№ шпангоутов
1	2	3	4	5 (Тр.)
	Высоты от ОЛ
Киль	75	—	—	—3	—6
Скула-II	170	115	80	80	80
Борт	470	500	525	535	555
Палуба	540	600	580*	590*	610*
	Полушироты от ДП
Скула-I	—	483	490	480	470
Скула-II	265	545	615	615	615
Борт	500	630	655	655	655
Примечание. * Высоты по краю кокпита.

На полной скорости «Вега-1» разворачивается на пятке: диаметр циркуляции меньше двух длин корпуса. Мелкую волну (до 30 см) лодка проходит, не снижая скорости, но, конечно, ведет себя, как и все плоскодонки.

Набор корпуса собран на эпоксидной смоле с запрессовкой шурупами. Приведу сечения основных связей: киль — 20×50; бортовой, скуловые (по обеим скулам) и днищевой (по одному на сторону над фальшкилем-реданом) стрингеры — 15х20; привальный брус — 20х20. Шпангоуты собраны из сосновых реек 15×60 и 15х40 на двухсторонних 3-миллиметровых фанерных кницах. Транец из 6-миллиметровой фанеры подкреплен подмоторной доской 150х25 по всей ширине. Для обшивки использована авиационная фанера, на рабочем участке днища — 8-миллиметровая с уменьшением толщины к носу до 3 мм; борта, скуловые скосы и палуба покрыты 3-миллиметровой фанерой. Готовый корпус оклеен стеклотканью.

В кокпите шириной 1150 мм установлено двухместное сиденье. За его спинкой оборудованы два рундука вдоль бортов. В корму от переборочки на шп. 4 выгорожен герметичный воздушный ящик, верхняя наклонная крышка которого служит дном подмоторного рецесса. Герметичный носовой отсек образует водонепроницаемая переборка на шп. 1. Решетчатый пайол устанавливается только перед сиденьем. Управление — дистанционное.

Лодку свободно можно перевозить на багажнике легкового автомобиля. Я думаю, что моя «Вега-1» понравится любителям прогулок на воде. Для дальнейшего увеличения скорости планирую отполировать гребной винт и подводную часть мотора. Очевидно, придется увеличить шаг винта мотора «Ветерок-12».

А. Мосолов, «Катера и яхты», 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Алюминиевая лодка своими силами

Алюминий мог остаться после ремонта крыши, поэтому если габариты сарая или площадь при доме позволяет — можно смастерить лодку своими руками. Если с деревом можно прогадать (доски могли не правильно храниться на складе), то с этим материалом дела обстоят намного проще.

Инструкция как сделать алюминиевую лодку своими руками:

1. Если будущий владелец обладает навыком качественной сварки — можно смело браться за работу.
2. Для изготовления понадобиться чертеж, который можно найти ниже, рулетка и инструмент.
3. Для удобства — обязательно нужно пригасить ассистента.

В отличие от дерева, пропитывать и докупать материал не нужно. Герметичность конструкции обеспечит качественный шов сварки. Детали согласно чертежу вырезаются ножницами по металлу.

Изготовление шпангоутов

Но это все оказалось цветочками по сравнению с процессом изготовления всех шпангоутов самодельной лодки. Сейчас я понимаю, что с количеством шпангоутов получился перебор (ногами не пинать!), но тогда хотелось сделать покрепче и понадежнее. Провозился я с ними долго, пока все детали вырежешь, пока склеишь, пока все шурупчиками завернешь — думал, брошу все к чертовой матери! Терпение было на исходе, но гордость не дала все бросить. Работа медленно, но верно продолжалась. Когда был собран последний шпангоут, очень хотелось напиться до чертиков, но ежедневная езда на машине не позволила.

Рис. 6. Пара шпангоутов, надо сделать еще 8 штук.

Материалы и инструменты

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

• чертежные принадлежности;
• карандаши;
• резинки;
• лекала;
• линейки и треугольники;
• рейсшина;
• картон и чертежная бумага;
• клей для бумаги;
• калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

• электролобзик;
• молоток;
• топор;
• струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
• кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
• шуруповерт;
• электро и ручной рубанок;
• отвертки;
• стамески;
• степлер;
• циркулярная и ручная пила.

Материалами для изготовления могут послужить:

• фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
• доски сосновые или дубовые;
• стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
• шпаклевка для заделки щелей;
• водонепроницаемый клей;
• олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
• краска масляная или водостойкая эмаль;
• гвозди, шурупы, саморезы;
• металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Рабочие чертежи лодки

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные  этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

• Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
• Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
• Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
• По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
• Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
• Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
• Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Регистрация плавсредства

Чтобы зарегистрировать лодку собственного изготовления, следует предоставить в Госинспекцию по маломерным судам, следующие документы:

• паспорт;
• индивидуальный номер налогоплательщика;
• согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования плавсредства с заключением о годности его к эксплуатации;
• расчетные чеки на материалы, которые были использованы в процессе постройки;
• квитанции об уплате госпошлины за регистрацию;
• регистрационную карточку;
• заявление на регистрацию.

Образцы всех документов с предполагаемой суммой платежей, можно найти в интернете.

Построить лодку из фанеры не очень сложно, тем более, если имеется опыт работы с деревом и фанерой. Гораздо сложнее ее будет зарегистрировать, к великому сожалению. Это связано с тем, что госучреждения не хотят разделять ответственность, вместе с любителями самодельных конструкций. Идеальный вариант, это использование самодельного плавсредства где-нибудь в глубинке, подальше от всевозможных инспекций.

самодельная лодка из фанеры часть 1

Watch this video on YouTube

05.03.2017