Шиповка моторезины саморезами.

Самодельная шиповка

Подобный вариант обработки шин не допускается к официальным состязаниям кроме спидвея. Организаторы спортивных соревнований не хотят рисковать безопасностью участников.

Далее нам стоит обратить внимание на бюджетные варианты шпеньков, в частности – как самому зашиповать резину. Закрепление иголок на внешней стороне колеса с использованием ввинчивающихся заводских шипов (стоимость набора шипов на оба колеса составит порядка 10 000 руб.), или же применение саморезов кровельных с шестигранной шляпкой (стоимость всего набора выйдет в 1 500 руб.)

Закрепление иголок на внешней стороне колеса с использованием ввинчивающихся заводских шипов (стоимость набора шипов на оба колеса составит порядка 10 000 руб.), или же применение саморезов кровельных с шестигранной шляпкой (стоимость всего набора выйдет в 1 500 руб.).

Кровельные саморезы

Одним из методов зашиповать резину своими руками является применение кровельных саморезов. Он делает возможным обойтись без постоянной смены резины согласно сезонам, достаточно лишь снимать/устанавливать шипы.

Подобные шипы применимы для мотошин и велосипедов, для вкручивания их с внутренней стороны с высокой степенью частоты используются тонкие саморезы, подходящие шлицом под крестовую отвёртку, с плоскими широкими шляпками.

Самым дешёвым вариантом шипования резины является применение саморезов при шиповке. Устанавливают шипы только на переднем баллоне с учётом более низкой силы воздействия на него в отличие от заднего.

Для установки шипов следует следовать следующим указаниям:

  1. Подсчитать число шашек, расположенных на шине.
  2. Проделать отверстия в шашках и определить толщину резины.
  3. Определиться с длиной шипа. Так как шляпка будет установлена внутрь покрышки, длину шипа стоит взять с запасом от определённой ранее толщины резины.
  4. Обрабатывает сверлом по 2 мм каждую шашку.
  5. С внутренней стороны отверстия обработать клеем и вкрутить саморезы, так, чтобы шуруп прошёл точно в центральной части шашки.
  6. Установив все саморезы, необходимо обработать с внутренней стороны всю шину армированным скотчем.
  7. Для дальнейшей работы необходимо накачать камеру до соответствия её диаметра внутренней части покрышки и укрыть с внешней стороны пожарном рукавом, все эти действия закрепляются малярным скотчем. Все это позволит удачно расположиться камере при установке внутри колеса.
  8. С особой внимательностью одеть покрышку на колесо, избегая соприкосновения с острыми шипами.

В результате трудоёмкой работы можно получить шину, накаченную примерно до 3 атмосфер, отлично подходящую для езды по ледяным поверхностям, мёрзлой земле и плотному снегу.

В качестве минусов стоит отметить негативное воздействие шипов на крыло при полноценном сжатии передней подвески, любой мусор цепляется на такие щипы.

Строительные дюбеля

Для установки используется сбитая шайба с дюбеля, в просверленное отверстие вставляется шип, накладывается гайка и шайба, при этом гайку позже приваривают. Посадка становится менее плотной, как только в момент сварки плавится резина путём воздействия нагревания дюбеля.

Среди плюсов стоит отметить значительную экономию (весь набор обойдётся в 1 000 – 1 200 руб.) и острый кончик шипов.

Значительными минусами же являются:

  • Тяжёлая установка;
  • Проблематичная регулировка выступания;
  • Быстрое изнашивание основной камеры.

Болтами

Применение болтов для изготовления шипов для моторезины можно считать оптимальным по финансовым расходам: 1 500 – 3 500 руб.

Процесс изготовления шипов достаточно прост: после выбора винта, шайбы и гайки, фиксатора резьбы необходимо приступить к изготовлению отверстий, в которые устанавливаются винты с применением шуруповёртов. На установленные винты накручивается шайба, фиксатор резьбы и гайка. На оформление всего заднего колеса потребовалось около 130 винтов.

Следующим этапом работы становится работа со скотчем: всю внутреннюю поверхность шины необходимо обработать скотчем в 6 слоёв, а позже собрать само колесо.

Работать с передним колесом по этой же схеме значительно легче, так как потребуется куда более маленькие винты. На колесо в среднем уйдёт около 160 винтов.

При подобном подходе к обработке шин легко заменять установленные болты, а колёса надёжно едут по замёрзшей земле и ледяным коркам.

В заключение хочется отметить, что самым подходящим вариантом для работы с шинами стали заточенные болты и дюбеля, а худшим – кровельные и строительные саморезы. При работе с шипами необходимо следовать технике безопасности, не исключены случаю возникновения ран и травм.

Как мы шиповали резину на кроссовом мотоцикле Yamaha YZ250F.

1. Началось все с того, что мы разбортировали мою старую летнюю резину, я немного ее отмыл и просверлил в ней сквозные отверстия по количеству шашек.

Получилось 250 дырок на переднем колесе и 280 дырок — на заднем. Изначально я сверлил отверстия сверлом на 4,5 мм, поскольку толщина дюбеля для строительного пистолета именно такая — 4,5 мм. Но потом понял свою ошибку, когда начал «вдевать» дюбели в отверстия и заново прошелся по обоим колесам сверлом на 5 мм., расширив отверстия.

Здесь смысл в том, чтобы более или менее ровно просверлить эти дырки, иначе наши «шипы» будут торчать в разные стороны, как им захочется, поскольку эти самые отверстия являются как бы направляющими для дюбелей.

2. Сходил на строительный рынок и купил дюбелей по количеству отверстий — 280 штук длиной 45 мм на заднее колесо и 250 штук длиной 35 мм — на переднее. Как потом оказалось, для заднего колеса 19-го радиуса (кросс) 45 мм — много. Для 18-го радиуса (эндуро) может и подойдет. Но подрезать болгаркой можно всегда

Дюбели идут с шайбами, для начала эти шайбы нужно сбить. Делается это легко и без усилий.

3. Вставляем дюбели с обратной стороны покрышек.

Видите, в одну сторону торчат? Это как раз из-за того, что сверлил, как попало. Но потом, правда, после набивки гаек, шипы почти полностью выровнялись.

4. Набиваем сверху сбитые с дюбелей шайбы. Для пробивки использовалась обычная длинная головка на 9 на маленькую трещетку.

5. Набиваем гайки М5 и точечно фиксируем их сварочным полуавтоматом. Очень сильно мне помог с ошиповкой один крутой мастер, который, я до сих пор не понимаю почему, решил взяться за этот ужасный процесс Олега я вам потом отрекламирую, но в более интересных с технической точки зрения статьях. А пока — просто спасибо!

Сначала были попытки варить дюбеля сразу к шайбам, а гайками не пробивать. Но при попытке привариться резина начинала гореть. Пришлось все-таки пробивать гайками и вариться к гайкам.

6. Хорошим армированным скотчем проклеиваем всю поверхность внутри ошипованной покрышки. Делать это надо в несколько слоев, причем  первый слой лучше наклеить поперечными кусочками, и лишь потом делать продольный слой.

Я заднее колесо проклеил, как надо, с передним колесом поленился, не стал проклеивать поперечными кусками скотча. В итоге, после первой же гонки на Фабрике экстрима получил проколы. Потом бортировались заново, проклеивали еще одним слоем, клеили камеру в пяти местах.

До того, как забортировать, вставили в покрышку камеру и накачали ее, чтобы скотч улегся, как надо. Иначе при бортировании резины на обод скотч сомнется.

На фото видно кусочки поперечных слоев армированного скотча.

7. Затем мы попытались поставить колеса на место и поняли, что придется все эти шипы подрезать Заднее в маятник вошло, но цепляло везде, где только можно. Так что 45-миллиметровые задние шипы пришлось хорошенечко подстричь.

Шипы на переднем колесе не стали стричь, но потом все равно их пришлось укорачивать и затуплять. То есть, даже по 35-миллиметровым пришлось пройтись болгаркой.

Начну с описания того, что понадобиться для шипования резины мотоцикла на зиму, а именно:

1. Около 550 штук дюбелей (зависит от диаметра колеса. Данное количество покупалось для кроссовой резины 19 и 21)

2. Дрель и сверло 4 мм. Диаметр дюбелей составляет 4,5 мм. Изначально было выбрано сверло 5 мм. И в итоге дюбеля повылазили после первой поездки. Их просто выворачивало наружу. Поэтому придется очень хорошо потрудиться, устанавливая их.

3. Гайки М5. Гайки будут устанавливаться на каждый дюбель, поэтому количество должно совпадать с дюбелями.

4. Длинная торцевая головка на 9. Чтобы можно было гайки забивать на дюбеля. Подойдет какая ни будь маленькая трубка, но головку я думаю найти намного проще.

5. Пожарный рукав, чтобы изнутри обмотать покрышку (может подойти армированный скотч).

6. Ну и конечно же много, много свободного времени. В среднем нужно будет потратить неделю при условии, что работать будите очень интенсивно и тратя практически весь день на данное занятие.

И так, начнем шипование резины. Для начала необходимо выдернуть шайбы из дюбелей. Проще всего это сделать с помощью плоскогубцев и молотка (можно также воспользоваться тисками). Слегка прижимаем дюбель, чтобы шайба была сверху, ставим плоскогубцы на упор, и бьем молотком по острию дюбеля. Далее необходимо просверлить покрышку сверлом диаметром 4мм. в центре каждого шипа. А после начинается самое интересное, необходимо вставить дюбель с внутренней стороны покрышки с помощью плоскогубцев в просверленное отверстие. Сделать это очень тяжело. Упростить задачу можно только если сверлить сверлом диаметром 4,5 или 5 мм, но как писалось ранее, от таких дыр дюбеля могут вылезти наружу. После того как дюбеля были вставлены, необходимо сверху каждого дюбеля вставить шайбу (которую сбивали ранее), а поверх нее гайка М5. Для этого необходимо найти упор, который влезет с внутренней стороны покрышки и будет упираться в дюбеля, в моем случае это были маленькие тиски. После того как все шайбы и гайки будут забиты, необходимо будет прихватить это все точечной сваркой. Это можно сделать практически в любой мастерской, которая занимается сварочными работами.

Перед тем как начинать бортировать колесо, проклейте между покрышкой и камерой пожарный рукав, чтобы дюбеля не прокололи колесо. Можно также использовать армированный скотч в несколько слоев, если нет пожарного рукава.

Данный метод очень хорошо подходит для местности, в которой не большой снежный покров. Так же можно спокойно кататься по льду на таких шипах. Отлично подходят для покатушек специализированные трассы мотокросса, кстати многие спортсмены прибегают к данному методу, чтобы можно было тренироваться зимой.

Автор фото 63vvksam Depositphotos.com

Но поездки в горной местности такого азарта не принесут, так как при глубоком снеге, колесо просто зарывается, и пока мотоцикл не докопает до земли, с места не тронется. Так же стоит учитывать, что пару поездок по асфальту полностью сотрут ваше творение. Поэтому лучше избегать прямого контакта шипов с асфальтом. Надеюсь вам подойдет данный метод, и вы не пожалеете о проделанной работе.

Автор статьи: Ержак Максим

ИТОГО.

1. Шиповались полторы недели, стараясь успеть к гонке. Мне друг говорил, что в четыре руки они шиповали резину на два мотоцикла полные 3 дня. Но это выдержку надо иметь!

2. Оба колеса потяжелели на 2 килограмма. Т.е. вес сильно увеличился, но это дало забавный эффект. Все знают, что крутые мотокроссники регулируют положение мотоцикла в прыжке не только весом и телом, но и газом-тормозом. Я совсем не такой крутой гонщик, чтобы сильно почувствовать эффект от газа в прыжке, но с колесами, утяжеленными шипами, эффект очень заметный! То есть, помимо зацепа, мы получили два нехилых гироскопа

3. Если шипы не затуплять, езда на них очень опасна для окружающих. Иными словами, если планируется шиповать колеса для простых покатух вокруг дачи — можно не затуплять, т.к. мотик отлично лазит по деревьям на таких шипах. Но если гонка… Понятно, что на нормальную гонку и допустить не должны с такими гвоздями в колесах, но у нас ведь все спустя рукава. Если это эндуро, с раллийным стартом через каждую минуту — то еще ок. Но, если это мотокроссс со стартом кучей — обязательно надо подрезать и затуплять эти шипы. За лед они и гайками неплохо цепляются, но безопасность должна быть превыше всего.

На всякий случай напомню, что мотокросс допускает шипы не более 7 мм. длиной и имеющие плоскую цилиндрическую верхнюю часть, диаметром не менее 2,5 мм.

4. Пройдена одна гонка и несколько тренировок по мотокроссу. Результат гонки — пять дырок в переднем колесе После того, как нормально заклеили скотчем колесо, проблем не было. Даже после приземлений на переднее колесо с трамплина проколов не было. То есть, конструкция надежная, если не лениться.

Износ шипов на грунте небольшой. Асфальт снимает заметную фаску.

5. Делайте сразу качественно. Как минимум потому, что бортировать шипованную резину — отдельное мучение, уж больно колючая

Все.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий