Как проверить ремонтировал ли двигатель предыдущий владелец
Если вы покупаете мотоцикл с рук, стоит проверить его на отсутствие ремонта. Возможно он был произведен не квалифицированно, или даже просто убраны симптомы. В любом случае у вас может возникнуть проблема с дальнейшей эксплуатацией.
В первую очередь осмотрите двигатель самостоятельно. Если болты на деталях визуально отличаются, значит мотор разбирали. Также если отсутствует грязь и пыль, это может говорить о недавней переборке движка. Хотя последнее может просто быть признаком хорошего отношения к технике.
При любых сомнениях покажите мотоцикл мастеру по восстановлению мототехники http://ремонт-мотоцикла.москва . Он сможет точно определить, производился ли ремонт агрегата.
Восстановления поломанного зуба в шестерне мотоцикла
Конечно лучше купить новую шестерню когда сломался зуб, но если мотоцикл старый или импортный то непросто найти новую шестерню но есть способ восстановления поломанного зуба шестерни в домашних условиях. Первый раз я столкнулся с такой проблемой поломки зуба шестерни в моем стареньком кроссовом мотоцикле ЧZ-250, сломались сразу два зуба в шестерне первой скорости. Первое попытался найти такую шестерню но не нашел, и стало очень обидно что из за двух сломанных зубов мой ЧZ-250 хоть выкидывай или сдавай на металл. Долго думал и решил попробовать восстановить поломанные зубы с помощью сварки, все получилось и ЧZ-250 ходит уже несколько лет и пока проблемы с поломанными зубами нет. Теперь объясню весь процесс восстановления поломанных зубов шестерни в домашних условиях без специальных станков, вам нужно будет только сварка и точило с отрезным камнем или болгарка.
Начнем, на фото видите поломанный зуб шестерни мотоцикла Минск
Фото. Далее навариваю сваркой и электродом №3 метал на место поломанного зуба. Навариваю в 4-5 проходов и после каждого прохода электродом отбиваю сварочный шлак, должна получиться такая металлическая плямба на месте сломанного зуба. После наварки сразу остужаю в воде чтобы была небольшая закалка
Но так как я не профессиональный сварщик вид не очень, но это все не важно главное наварите металл побольше
Фото. Дальше на отрезном камне обтачиваю место и стараюсь придать вид зуба шестерни, проверяя другой шестеренкой, как проходит шестеренка. Видите законченную работу по восстановлению зуба шестерни.
Фото. Важный момент, так как у меня нет станка по нарезанию зуба и я делаю все на глаз, конечно я не могу выточить идеальный зуб шестерни. Поэтому зуб вытачиваю слегка толще чем стандартный, и так как этот зуб с более мягкого металла он во время работы в коробке скоростей сам накатывается как надо. Главное после того как собрали коробку мотоцикла шестерня должна пусть туго, но прокручиваться в месте восстановленного зуба, но не клинить. Шестерня с наваренным зубом прикатается очень быстро.
Ремонт мотоцикла «Урал»
Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.
Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками
Снятие маховика
Перед снятием маховика необходимо:
- Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
- Снять пакет дисков сцепления.
Порядок действий:
- Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
- При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
- При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
- Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
- Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.
Снятие ГРМ
Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.
Снятие маховика на «Урале»
Разборка сцепления
Порядок действий:
- При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
- Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
- Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
- Снять все диски и пружины.
Демонтаж цилиндров
Чтобы снять цилиндр, необходимо:
- Убрать патрубок с левого цилиндра.
- Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
- Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
- Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.
Демонтаж цилиндров на «Урале»
Извлечение коленчатого вала
Чтобы вынуть коленвал, необходимо:
- Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
- Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
- Вынуть шплинтовочную проволоку.
- Открутить болты и снять крышку.
- Снять масляный насос и вытащить его штангу.
- Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
- Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
- Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.
Сборка двигателя
Для разборки двигателя нужно:
- Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
- Снять цилиндр со шпилек.
- Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
- Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.
- Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.
- Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.
- Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.
- Открутить болты верхнего диска.
- Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.
- Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.
- Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.
Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.
Настройка коробки передач
Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.
Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»
Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:
- Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
- Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.
Инструменты для ремонта своими руками
Качественное сервисное обслуживание велосипедов, особенно дорогих эксклюзивных моделей, требует использования хороших надежных инструментов, материалов, устройств. Ниже предлагается базовый набор, рекомендуемый экспертами велосипедного дела. Его желательно иметь каждому велосипедисту. Заменить данный перечень какими-либо аналогами попросту невозможно.
- Набор гаечных ключей.
- Набор накидных и торцевых шестигранных ключей.
- Киянка.
- Набор пассатижей. Они необходимы в качестве съемников для демонтажа стопорных колец. Можно использовать самые обыкновенные модели.
- Набор отверток – крестообразных, плоских, шлицевых.
- Ножницы, хомуты различных сечений. Они необходимы для обжимки гидравлических шлангов, монтажа оборудования в штатные места на раме, крепежа электрических кабелей, многих важных компонентов конструкции.
- Пинцет.
- Набор торцевых насадок с рычагами специальной конструкции.
Дополнительные приспособления, съемники, инструменты
Перечень, предложенный выше, является базовым, без которого невозможно обойтись. Далее рекомендуем обзавестись удобными практичными изделиями, которые не обязательны, но могут очень сильно помочь при обслуживании велосипедной техники либо когда осуществляется ремонт велосипеда. Они станут незаменимыми помощниками в пути и облегчат многие монтажные операции. При наличии подобных ключей любой велосипед легко разбирается вплоть до голой рамы.
- Выжимка цепи.
- Съемник каретки.
- Втулочный, трещоточный ключи.
- Съемник кассеты вместе с тормозными дисками стандарта Shimano (Center Lock).
- Ключ для спиц, которым устраняются колесные дефекты.
- Насос высокого давления.
- Съемник для кривошипов.
- Набор прозрачных трубок для прокачки гидравлических тормозов.
- Специальная щетка для чистки приводной цепи.
- Дозирующий шприц для доливки жидкого масла.
- Мерительный стакан.
- Набор для ремонта пробитых колесных камер.
Перечень расходных материалов
Расходные материалы постоянно необходимы при эксплуатации любого транспортного средства, даже совершенно нового – авто, мотоцикла, мотороллера, велосипеда. Это элементы, которые быстро засоряются либо приходят в негодность и их необходимо регулярно менять в процессе пользования техникой. Это, в первую очередь, пластичные смазки, жидкие масла на синтетической основе, растворители, некоторые другие материалы.
Растворитель для комплексной очистки приводной цепи и звездочек. Консистентная смазка для обработки пружин вилок, манеток, уплотнительных колец подвески, храповиков, подшипников. Очиститель тормозных элементов и деталей трансмиссии. Тормозная жидкость для велосипедных тормозов марки DOT либо гидравлическое масло. Жидкости подбираются под конкретные типы тормозных механизмов вашего велосипеда. Масло для смазки пружинок переключателей передач, цепи, контактных педалей, при загрязненных условиях эксплуатации. Масло для смазки штанов вилки, пропитки сальников, смазки пневматических камер подвески. Масло вилочное
Внимание: обязательно вилочное! Оно необходимо для демпфирования.
Расходные материалы при ремонте и обслуживание велосипеда
Велосипедные смазки
Ремонт велосипеда самостоятельно осуществляется с обязательным наличием современных смазывающих средств. Велосипед, как и любое другое транспортное средство, где постоянно осуществляются процессы повышенного трения, нуждается в регулярном смазывании. Существуют три разновидности сугубо велосипедных масел:
- аэрозольные;
- жидкие;
- консистентные.
Первая группа применима для смазки переключателей тросов, шарнирных соединений, цепи, демонтажа прикипевшей резьбы.
Жидкие смазки реализуются в флаконах-масленках. Масло типа И5А, используемое для швейных машинок, идеально подходит и для смазки задних втулок, цепей любых велосипедов. Не рекомендуется пользоваться на морозе.
Густые консистентные смазки можно приобрести в банках либо тюбиках. Ими обрабатывают подшипниковые узлы, резьбовые соединения.
Китайские двигатели
Сейчас не все могут себе позволить восстанавливать отечественную мототехнику, приобретать качественные японские или американские мотоциклы. Китайская продукция на порядок дешевле и пользуется хорошим спросом. Моторов, которые бы разработали китайские инженеры, нет. Все агрегаты – это переработанные ДВС от «Хонда», «Ямаха», «Сузуки» или же проданные лицензированные агрегаты от этих же брендов. Четырехтактные экземпляры вполне качественные, так как изготавливаются на японских линиях. А вот по поводу двухтактных ДВС у многих мнения сугубо негативные.
Моторы из Китая имеют две маркировки. Одна применяется для внутреннего использования, а вторая нужна для всего остального мира. Первые буквы в названии – это завод. Цифра 1 означает, что мотор с одним цилиндром, 2 – соответственно, с двумя. Третья буква – это объем. Так, I – это двигатель мотоцикла 125 см3. A,B – 50 см3, G – до 100 см3. L – до 200 кубических сантиметров.
Перечень инструментов и материалов, без которых не обойтись
Проведение работ по сервисному обслуживанию железного коня невозможно без наличия инструментов. Вот базовый набор инструментария, иметь который обязаны все велосипедисты. Этот набор практически невозможно заменить другими аналогами.
- Набор гаечных ключей.
- Набор шестигранных ключей.
- Киянка
- Набор пассатижей (для стопорных колец, подойдут даже самые обычные);
- Набор крестовых, шлицевых и крестообразных отверток;
- Хомуты и ножницы (для обвязки гидролиний и посадки в соответствующие места на раме, крепления проводов и других важных элементов);
- Пинцет;
- Набор торцевых насадок, имеющих специальные рычаги.
Передняя подвеска и рулевое управление
Подвеска любого типа служит для поглощения неровностей дорожного полотна при поддержании постоянного контакта колес с дорогой, а также для изоляции мотоцикла и его водителя от воздействия этих неровностей. Для этого необходим узел, который может сжиматься и растягиваться, в данном случае для этих целей идеально подходит пружина. Однако пружины обладают склонностью совершать колебания относительно своего естественного состояния в результате их сжатия и растяжения. Использование пружин без дополнительных устройств привело бы к очень не комфортной езде. Чтобы управлять колебаниями, потребуется некий способ их демпфирования, лучшей средой для этого может послужить масло.
За прошедшие годы производители вместо пружин пробовали использовать резину, торсионные блоки и торсионные ленты. Торсионные блоки все еще используются в соединении ведущих устройств некоторых газонокосилок. Однако резина очень легко повреждается. Также использовался газ, который продолжает использоваться на некоторых машинах совместно с пружинами. Газонаполненные подвески обладают преимуществом легкости регулировки (увеличение давления повышает жесткость подвески и наоборот) и обеспечения естественной «прогрессивной характеристики» (по мере сжатия газа увеличивается сопротивление с его стороны). При использовании газа возникает проблема с уплотнением, а также проблема, связанная с тем, что изменение температур при атмосферных изменениях или при работе приводит к изменению давления, которое изменяет «жесткость».
Так что в большинстве случаев комбинация пружин и гидравлики наиболее популярна: вопрос в том, как все это расположить в сочетании с рулевым управлением. За прошедшие годы существовало множество разнообразных конструкций, которые можно отнести к четырем основным категориям: телескопическая вилка, рычажная вилка толкающего и тянущего типа, рычажная подвеска автомобильного типа и параллелограммная вилка. Схема рулевого управления, которое обычно применяется на большинстве моторизированных двухколесных транспортных средств, «унаследована» от велосипеда и представляет собой трубу, связанную с передним колесом, которая поворачивается относительно рамы для осуществления поворота. Различия в конструкции связаны с различиями в схеме подвесок, но они незначительны, и в любом случее принцип действия остается тем же.
Виды передней подвески:
Рулевое управление
Независимо от типа передней подвески, рулевое управление всегда начинается с руля, который поворачивается относительно рамы и связан с передним колесом таким образом, чтобы поворот руля приводил к перемещению колеса.
Почему важна низкая неподрессоренная масса?
При наезде мотоцикла на неровность неподрессоренные узлы приобретают импульс, поскольку они начинают перемещаться; величина этого импульса пропорциональна неподрессоренной массе. Импупьс, создаваемый неподрессоренными узлами, увеличивает нагрузку на подвеску, для противодействия ему требуются более жесткие пружины подвески. При этом на подрессоренные узлы мотоцикла пружинами передается большее усилие, влияющее на их работу. Подобная ситуация встречается при попадании неподрессоренных узлов в выбоину.
Ремонт
Если вам удалось полностью разобрать вилку мотоцикла, нужно будет помыть все детали в бензине, удалив с них остатки масла и грязи. Однако не следует использовать абразивные инструменты вроде напильника, наждачки и даже металлической губки — при этом вы рискуете повредить специальное покрытие, которое защищает компоненты вилки от ускоренного износа. После промывки тщательно вытрите разложенные на столе детали бумажными салфетками либо специальными тряпочками, не оставляющими ворса на металле. При разборке пера может возникнуть проблема, которая связана с приклеиванием сальника к окружающим поверхностям — его нужно будет смочить бензином, а через 15 минут извлечь ножом либо отвёрткой с тонким прямым шлицом. Старайтесь не повредить вилку, чтобы не столкнуться с расходами на приобретение новых компонентов.
Каждое перо нужно будет перевернуть, чтобы извлечь из него мелкие детали — их также перемывают, после чего можно приступать к сборке узла. Чтобы передняя вилка мотоцикла могла работать в соответствии с параметрами, установленными производителем, старайтесь аккуратно устанавливать все компоненты, проверяя, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда перо будет собрано, вам придётся закрыть его, устанавливая детали в следующем порядке:
- Шайба;
- Сальник;
- Стопорное кольцо;
- Пыльник.
Осталось только закрутить болт, расположенный в нижней части пера, и установить на вилку пружину.
Если вам пришлось поменять сальники на вилке мотоцикла, нужно будет обязательно выполнить замену масла, чтобы обеспечить работоспособность узла. Большинство опытных мотоциклистов рекомендует заливать жидкость, рекомендованную производителем — она обеспечит идеальную комфортабельность и максимальную безопасность вождения двухколёсного транспортного средства. Однако при желании вы можете залить в вилку мотоцикла масло с большей либо меньшей вязкостью — при этом удастся повысить и снизить жёсткость передней подвески соответственно. Масла для вилки одного производителя можно смешивать, получая комбинацию с уникальными характеристиками. Например, из масел 10W и 5W удастся получить жидкость для вилки мотоцикла с уровнем вязкости 7,5W.
В собранное перо заливаем масло — для этого лучше ознакомиться с инструкцией по эксплуатации мотоцикла. Теперь нужно прокачать амортизатор вилки. В процессе прокачки он будет издавать бульканье, шипение и другие странные звуки. Не пугайтесь. Поскольку это свидетельствует о выходе воздуха из замкнутой системы и о достижении вами своей цели. После выхода воздуха из амортизатора останется только установить заглушку, стопорное кольцо и верхний пыльник, а потом продолжить окончательную сборку вилки мотоцикла.
