Увеличиваем мощность мотора!

Основные элементы мотособаки

Самая важная деталь техники – двигатель. Обычно для создания мотособак применяется одноцилиндровый карбюраторный бензиновый мотор

Не менее важной частью является резинометаллическая гусеница – движитель с подвеской. С помощью гусеницы можно ездить по снегу, льду, мягкому грунту в теплое время

Стоит подробнее рассмотреть все составляющие мотособаки.

Двигатель машины

Популярным считается мотор с мопеда Ш-58, рассчитанный на ручное переключение коробки. Также можно применять двигатели для скутеров. Главное, чтобы у изделия были хорошие тяговые характеристики, мощность не менее 6 л. с. Этого достаточно для перевозки на мотособаке одного человека и груза на 30-50 кг. Для поездки двух человек и груза на 150-200 кг лучше выбрать двигатель мощностью более 9 л. с. В качестве элемента тюнинга мотора часто используют натяжитель цепи.

Несущая рама мотособаки

Рама должна иметь отличное качество, ведь в пути она испытывает высокие нагрузки, особенно при движении по бездорожью. Эта конструкция делается полностью своими руками, варится из металлических труб прямоугольного сечения. Обычно хватает толщины трубы 3 миллиметра, более тонкий металл не годится, он быстро деформируется.

Как сделать раму своими руками, можно посмотреть на фото, видео. Берут две трубы сечением 20*20 мм, дополняют еще двумя размерами 20*40 мм, формируют каркас. Вваривают в него два уголка по 40 мм, сверху приваривают защитный каркас для двигателя, который не даст ему повредиться при опрокидывании техники. К раме также желательно присоединить заклепками лист оцинковки для закрытия гусеницы.

Подвеска мотособаки

Подвеска служит важным показателем работы ходовой части. По конструкции она может быть катковой, склизовой. Катковая хуже показывает себя на снегу, зато идеальна для движения в теплое время года. Подвеска на склизах не позволяет забиваться гусеницам, но применяется только зимой: ей нужен снег, который охлаждает систему (лыжный модуль).

Для домашнего изготовления мотособаки и поездок в любой сезон года стоит выбирать современную катковую подвеску, но не с жестким, а с пружинным опиранием катков. Такая мотособака будет более мягко перемещаться на замерзшей дороге. При движении придется избегать слишком рыхлого снега.

Тюнинг выпуска

Когда у двигателя растет мощность и число лошадиных сил, увеличивается и выброс выхлопных газов. Штатные выпускные системы могут не справиться с возросшими обязанностями, и в системе выпуска возникнет избыточное сопротивление. Это, в свою очередь, спровоцирует различные проблемы двигателя, например, ухудшится наполнение цилиндров: отработанные газы не успевают выйти в атмосферу.

Сопротивление зависит от диаметра и длины выхлопного коллектора: чем больше первый и меньше последняя, тем ниже сопротивление и эффективнее работа выхлопа. Так, для полуторалитрового двигателя, допускающего работу на оборотах более 8 тысяч, оптимальный диаметр трубы – 50 миллиметров, при длине в 3.5 метра.

Иногда для снятия большей мощности с двигателя, особенно на гоночных авто, ставят прямоточный выхлоп, который создает минимальное сопротивление отработанным газам. Минус такого решения – повышенная шумность на низких частотах, поскольку таковые не поглощаются глушителем.

Дорожный бложик

https://signsign.ru/blog/2013/06/07/uvelichenie-moshhnosti-dvigatelya-vaz.html Рубрика: Тюнинг, Устройство автомобиля Опубликовано: 07.06.2013

2013-06-07T08:49:14+00:00 by SignsignМы в Google+

Сегодня очень многие видели ролики в интернете, на которых классические жигули обходят хорошие и очень дорогие иномарки, некоторые видели нечто похожее даже собственными глазами.

Рассмотрим метод увеличения мощности который позволит «копейке», или ВАЗ 21063 с двигателями объемом 1.2 и 1.3 литра соответственно, стать в один ряд с Daewoo Lanos и ВАЗ 2110.

Суть метода заключается в увеличении объема двигателя.

Многие слышали слово «расточка», данный термин предполагает увеличение диаметра цилиндра и как следствие увеличение объема.

Расточка имеет несколько стадий, максимальная, расточка под самый последний ремонтный размер даст всего 100 кубических сантиметров объема, но после такой расточки, перед следующим ремонтом двигателя, блок мотора придется либо выкидывать, либо гильзовать.

Любую расточку, резку металла и прочие доработки необходимые для увеличения мощности мотора вашего автомобиля можно заказать, например, обратившись к компаниям осуществляющим металлопрокат или найти опытного фрезеровщика по знакомым.

Наиболее эффективное увеличение объема удастся добиться методом увеличения хода поршня. Например у ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063 ход поршня составляет 66мм, путем замены родного коленвала, на колено с ходом 80мм, уже удастся получить дополнительные 250 кубических сантиметров объема. Но с таким коленвалом поршень будет подыматься выше на 7мм и поршень просто упрется в камеру сгорания, для того чтобы избежать этого негативного момента следует использовать шатуны которые имеют межцентровое расстояние 129мм, что ровно на 7мм меньше, чем межцентровое расстояние обычных шатунов.

Вторым вариантом является использование поршней со смещенным пальцем. Как показывает практика, первый вариант с шатунами более предпочтительный, так как поршни со смещенным пальцем не редко прогорали. В случае использования коротких шатунов мотор будет лучше тянуть на низких и средних оборотах ( особенно при использовании 2130 ого распредвала), но при стандартных шатунах и поршнях со смещенным пальцем, двигатель будет лучше тянуть на высоких оборотах.

Стоит также понимать, что после проделанной работы у вас увеличится объем двигателя, но камера сгорания останется прежней, а это говорит о увеличении степени сжатия. Переделанные моторы будут нормально ездить на 95-ом бензине, на 92-ом будет постоянная детонация, что приведет к постоянной детонации ( детонационная волна) в следствии которой будет потеря мощности. Детонация может привести даже к прогоранию поршней, или клапанов. В комплексе с увеличением объема по данной методике желательно установить 213-ый распредвал, или же Динамика 115. В первом случае вам понадобится либо 213-шестерня либо разрезная, во втором случае только разрезная.

Увеличение мощности

Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106 проводится в несколько этапов. Конечно, можно нагнать мощностные характеристики поверхностно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат подвергается доработке целиком и полностью. Процесс этот занимает не один час или день, поэтому стоит набраться терпения. С чего стоит увеличивать мощность движка — конечно с расточки.

Расточка

Растачивается силовой агрегат ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но, для начала стоит определиться с запасными частями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшей рекомендацией является поршневая группа с диаметром 82 мм от компании API.

При этом поршни легче стандартные на 160 грамм, что позволяет уменьшить вес силового агрегата. Так, под эти поршни будут необходимы комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.

Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального мощностного эффекта, его также стоит заменить. Конечно, сама деталь стоит немало, поэтому большинство автолюбителей, которые проводят тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленчатый вал.

Еще одна доработка — замена распределительного вала и клапанов. Впускной и выпускной клапан можно приобрести компании API, а вот седла под них придется протачивать стандартные. Распредвал можно установить новый, родного производства, или облегченный от DDT.

Установка зажигания

Следующим этапом усовершенствований становиться установка бесконтактного зажигания. На сегодняшний день, его моно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в этом случае становятся провода компании Tesla.

Система циркуляции ОЖ

Систему охлаждения также стоит заменить. При этом она меняется полностью. Существует несколько компаний, которые производят тюнинг комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним можно отнести таких известных производителей, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

Комплект тюнинг системы охлаждения состоит из:

  • Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях можно найти с функцией принудительного электрического включения).
  • Термостат.
  • Комплект силиконовых патрубков системы охлаждения.
  • Алюминиевый радиатор увеличенной площади.
  • Электровентилятор.
  • Датчик системы ОЖ с проводкой.

Карбюратор

Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливают дополнительный карбюратор. Делается это с целью повысить количество топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного нагнетания воздуха.

Турбина

Поскольку на двигатель установили дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Достигается это при помощи установки турбонаддува. Конечно, самый простой способ поставить турбину с трактора МТЗ, но придется многое переделать. Поэтому, уже существуют в продаже монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили типа «классика». Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.

Сцепление

Если речь идет об увеличении мощностных характеристик двигателя ВАЗ 2106, то в обязательном порядке придется менять комплект сцепления. В него входят следующие элементы:

  • Выжимной подшипник.
  • Ведущий диск сцепления.
  • Ведомый диск сцепления или корзина.

Оптимальным вариантом для установки считается комплект сцепления производства Sachs, который идеально становиться по посадочным местам крепления, а передача крутящего момента значительно улучшается.

Другое

Последней доработкой можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобили, вместо стандартного воздушного фильтра, устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления. Также, вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать заслонку карбюратора, но делают это не все.

Кроме модернизации карбюратора, можно улучшить системы впрыска другим способом — установка моноинжектора, но при этом придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем. Эта процедура довольно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на монтаже двухкарбюраторной системы.

Варианты добавления мощности

Снижаем массу автомобиля

Для этого тяжёлые детали заменяют аналогами, изготовленными из лёгкого, но очень прочного материала. Этот способ позволяет уменьшить расход топлива, улучшить управляемость, повысить динамику. Но, на вопрос, можно ли благодаря ему улучшить функции двигателя, ответ однозначный — нет.

Устанавливаем фильтр с нулевым сопротивлением

Наиболее простой и недорогой способ, применяемый к спортивным автомобилям. Фильтр обладает максимальной очищающей способностью и не сопротивляется прохождению воздуха. Это ускоряет его доступ к камере сгорания, способствуя эффективному использованию бензина и существенному приросту мощности движка.

Благодаря возможности проводить чистку, фильтр не нуждается в замене, что позволяет существенно экономить бюджет. Правда, этот способ не позволяет добиться значительного прироста мощности.

Расточка цилиндров

Это действительно действенный вариант, требующий минимальных вложений. Он заключается в увеличении объёма цилиндров блока путём расточки. Благодаря этому, изменениям подвергаются шатуны, а также поршни.

Данная методика не гарантирует, что повышение мощности оправдает ожидаемый результат. Возможно, что при несущественных изменениях, довольно внушительно вырастет топливный расход.

Устанавливаем спортивные аналоги стандартным деталям

Благодаря кованым поршням удаётся значительно повысить нагрузки, идущие на движок. Подобное увеличение мощности двигателя предоставляет возможность добиваться ожидаемых результатов, выжимая из любого агрегата максимум.

Но, при этом придётся заменить тормоза и КПП (коробка переключения передач), нуждающиеся в адаптации к новым нагрузкам. К преимуществам данной методики относится сохранение расхода топлива в прежних пределах, а также увеличение эксплуатационного периода благодаря использованию качественных деталей.

Перепрограммирование ЭБУ (электронный блок управления)

Практически все автомобили с инжекторными движками снабжены блоком управления с определённой программой работы. Несмотря на целый ряд ограничений, выдвигаемых ЭБУ к специфическим характеристикам двигателя, их можно успешно обойти.

Программисты имеют для этого свой способ, позволяющий вносить в автомобильный «мозг» новые параметры. Благодаря компьютерным технологиям, подобный чип-тюнинг даёт эффективные результаты.

Заменяем выхлопную трубу прямоточной

Интересуясь, как можно увеличить мощность двигателя, стоит отдать должной этой не совсем стандартной методике. Она способна добавить порядка 15% к максимальной мощности при несущественных затратах, заключается в монтаже прямоточной трубы к системе выхлопа.

Это способствует снижению сопротивления выходящих газов, что значительно ускоряет движение. Благодаря этому у двигателя снижаются затраты энергии на выхлоп отработанных газов, и перенаправляются на эффективный разгон коленвала. Расплатой за подобное удовольствие станет неприятный шум и слишком грязный выхлоп, загрязняющий окружающий воздух.

Устанавливаем закись азота

Многие кинолюбители знакомы с веществом, под названием азот. Установленный в машине баллон приводится в действие, что даёт значительное ускорение. Правда, ненадолго. Данная методика предельно проста, но непродолжительность действия и высокая стоимость составляющих, являются значительным недостатком.

Установка турбонаддува

Способы увеличения мощности двигателя, включают установку турбокомпрессора. Проходящие через турбину, отработанные газы разгоняются специализированным вентилятором, закачивающим большие объёмы воздуха к камере сгорания. Сильнее водитель газует, быстрее возрастёт количество оборотов, что довольно сильно ощущается.

Правда, при этом придётся использовать более надёжную систему охлаждения. Несмотря на то, что установка турбины, удовольствие достаточно дорогое, это поможет существенно увеличить потенциал двигателя своими руками. К недостаткам следует отнести повышенную «прожорливость» автомобиля.

Несмотря на кажущуюся простоту тюнинга бензинового двигателя, работу желательно доверить специалистам из сферы обслуживания автомобилей. Ведь конструктивные изменения силового агрегата являются серьёзной доработкой, способной повлиять на многочисленные параметры. При неправильном выполнении существует риск ускоренного износа ходовой, а также трансмиссии.

Инструменты и материалы

Не так просто создать свой квадроцикл, ведь, помимо чертежей, нужно обладать еще и навыками токаря и сварщика, чтобы в процессе создания не испортить модель и надежно изготовить и приварить все детали. Все технические характеристики зависят от базы, на основе которой создается вездеход.

Самыми лучшими «донорами» считаются мотоциклы из советского прошлого, такие как «Иж» или «Урал», «Днепр МТ», мотороллеры «Муравей» или любой другой модели, автомобили «Ока» или «Нива». Некоторые умельцы для улучшения характеристик берут часть деталей от мотоцикла и часть – от машины. Выбор «донора» делают на основании того, для каких целей необходим квадроцикл, так как от этого зависит, какие характеристики у него будут.

Кроме чертежей и «доноров», нужны инструменты, оборудование и просторное помещение, в котором можно осуществлять все работы по сборке квадроцикла. Чертежи используются как готовые, так и самостоятельно разработанные. Из инструментов, необходимых для изготовления, нужны будут: сварочный аппарат, болгарская пила, дрель, различные наборы ключей, трубогиб, мелкий инструмент (молоток, разные отвертки, пассатижи).

Стоит не забыть и еще про ряд важных составляющих.

  1. Двигатель от «донора». Тут все зависит от того, какая мощность вам необходима. Для легкой модели хватит двигателя от мотороллера. Для модели, предназначение которой – езда по бездорожью и перевозка грузов, необходим движок от мотоцикла или машины.
  2. Рама. Вариантов создания этой детали два – сделать самостоятельно либо модифицировать раму, которая имеется. Главное условие – надежность крепления двигателя, трансмиссии и привода.
  3. Задняя или передняя подвеска. Переднюю подвеску от мотоцикла проще будет устанавливать. Если хотите поставить заднюю подвеску, то тут будут два варианта: установить задний мост машины или установить карданно-редукторную систему. В любом случае для модели нужна независимая подвеска с большим дорожным просветом.
  4. Рулевая система. Система берется или от мотоцикла, или от автомобиля. Можно совместить две системы в одну, например от мотоцикла – руль, рычаг и вал, которые устанавливают сверху, а от машины – рулевые тяги, монтируемые снизу.
  5. Тормозная система. Она должна быть новой или с минимальным пробегом, от этого зависит безопасность езды.
  6. Охлаждение.
  7. Глушитель. Эту деталь можно купить или изготовить самостоятельно.
  8. Аккумулятор, фары.
  9. Корпус, обвесы.

Изготовление

Изготовление квадроцикла из мотоцикла своими руками – довольно ответственное дело, выше мы уже это отмечали. Подготовив все инструменты и комплектующие, переходим к сборке модели по чертежам. Начинаем делать самодельный вариант четырехколесной техники поэтапно.

Начнем с рамы, которую нужно либо сварить, либо переделать из готового образца. При самостоятельном изготовлении рамы нужны будут металлические трубы толщиной 3 мм, они привариваются согласно нарисованному чертежу, проверяются на прочность сварки. При модернизации готовой рамы оставляем каркас, на котором удаляем заднюю часть и наращиваем переднюю. Также с помощью сварки устанавливаем ушки и кронштейны для крепления всех узлов и деталей. Затем вырезаем из листа металла и свариваем с помощью сварки кофры, которые устанавливаем спереди и сзади. Следующим этапом станет приваривание их к раме с покраской всей конструкции.

Третьим этапом станет установка подвесок, ходовой системы, тормозной системы, амортизирующих элементов и колес. Рычаги подвески закрепляем болтами к сайлентблокам. Не забудьте сделать наклон стойки у подвески спереди. Амортизирующие элементы используем от мотоцикла, но при возможности купите газомасляные амортизаторы с подкачкой. Лучше всего установить цепную передачу, это делает проще и дешевле техническое обслуживание вашего устройства. Тормоза зависят от того, колеса от какого автомобиля будут использованы.

После этого устанавливаем двигатель, ставим КПП и собираем привод. Движок берем в зависимости от задуманной модели. Для нормальной работы в жару необходимо установить систему охлаждения. Хорошо подойдет от авто ВАЗ 2108. Устанавливаем механическую передачу, направляем входные валы на все мосты. Затем устанавливаем систему подачи топлива, монтируем все электрическое оборудование: поворотники, фары, приборы и аккумулятор.

Делаем корпус из стекловолокна. Для его создания необходимо изготовить макет из пенопласта, его довольно легко сделать своими руками. На макет послойно наносится стекловолокно, причем каждый из слоев необходимо промазать эпоксидкой. Не забываем про металлические крепления, с их помощью корпус монтируется. Просушиваем, прогрунтовываем, шлифуем и окрашиваем. Прикрепляем корпус и ставим кресло водителя

Увеличиваем мощность лодочного мотора.

Многие пользователи подвесных лодочных моторов при выборе очередного мотора сталкивались с такой ситуацией, когда в описании или в технических характеристиках двух или более моторов в линейки рабочий объем двигателя и масса лодочного мотора оказывались одинаковыми , а количество лошадиных сил , снимаемое с этих лодочных моторов — разное. Ниже я постарался привести Вам несколько таких примеров:

Yamaha

Модель Мощность(л.с.)/при об. мин. Кол-во цилиндров/ Объем (см3) Управление Реверс Масса (кг)
6 CMHS 6/4500 2/165 Румпель + 27
8 CMHS 8/5000 2/165 Румпель + 27

Tohatsu

Модель Объем (см3)/кол-во цилиндров Управление Реверс Вес, кг
MFS 2,5 S 85,5/1 Румпель + 18,4
MFS 3,5 S 85,5/1 Румпель + 18,4

Suzuki Marine

Модель Объем (см3)/кол-во цилиндров Управление Реверс Вес, кг
DF 70 ATL 1502 /4 Дистанционное + 155
DF 80 ATL 1502 /4 Дистанционное + 155
DF 90 ATL 1502 /4 Дистанционное + 155

У многих покупателей лодочных моторов , которые сопоставили эти данные , сразу же возникает ряд вопросов, а именно: 1) За счет чего производители достигают эту в разницу лошадиных силах , как самому увеличить мощность мотора? 2)Есть ли смысл переплачивать за разницу в мощности , при одинаковых остальных параметрах. Может выгоднее купить дешевый вариант и переделать его в более мощный самостоятельно? 3)Как ,не обходя закон, установить на свою лодку или катер мотор мощней, чем тот который является максимально допустимым и разрешенным заводом изготовителем по паспорту лодки?

А теперь давайте обо всем по порядку: За счет чего производители достигают эту в разницу лошадиных силах при одинаковых остальных параметрах. Эта разница достигается за счет дефорсирования (снижение мощности двигателя) или форсирования (увеличение мощности) относительно базового мотора со средними показателями. На практике мощность мотора можно изменить двумя основными способами: — Снятие ограничителя (относиться в основном к маленьким моторам до 5 л/с) , изменение параметров ГРМ (изменение зазоров клапанов) — Замена узлов и деталей (впуска и выпуска) , возможно и перепрошивка блока CDI. Операция по изменению мощности лодочного мотора довольно деликатная и к каждому мотору необходимо подходить персонально. Если с первым пунктом все более менее нам понятно — необходимо визуально осмотреть наш мотор на предмет наличия — отсутствия ограничителя хода дросселя и посмотреть технические характеристики исходного мотора и мотора , мощность которого хотим получить на предмет зазоров в клапанах, то как узнать какие детали нужно менять? Замене чаще всего подлежат следующие узлы или детали этих узлов: лепестковые клапана , карбюратор в сборе или жиклеры карбюратора, выпускной коллектор, коммутатор или блок CDI (относиться в основном к большим впрысковым лодочным моторам , если есть возможность дешевле будет его перепрограммировать). Чтобы точно определиться , что подлежит замене нужно взять каталог запчастей для одного и для второго мотора и посмотреть какие детали у них разные. Вроде тоже не очень трудно.

Есть ли смысл переплачивать за разницу в мощности , если можно сделать все самому? В большинстве случаев изменение мощности мотора довольно затратный процесс т.к. помимо стоимости заменяемых запасных частей придется заплатить еще и механикам сервисного центра.

Как установить на лодку или катер мотор мощнее, разрешенного? Только в случае ,если Ваш исходный мотор является максимально допустимым для определенной лодки и надзорные органы не зарегистрируют мотор мощнее , максимально допустимого — Ваши затраты на изменение мощности подвесного лодочного мотора могут быть оправданы.


При увеличении мощности лодочного мотора помните: Дополнительные лошадиные силы не всегда дадут Вам ощутимый прирост скорости. При движении в водоизмещающих режимах увеличивается вероятность захлестывания водой кормы лодки или катера. При избыточной мощности лодочного мотора глиссирующая лодка может оказаться недостаточно устойчивой: при прямолинейном движении возможно опрокидывание плав. средства, а при резком повороте увеличивается действие центробежной силы на лодку и пассажиров — Вас просто может «выбросить» за борт. Всегда помните о написанном выше , если решите эксплуатировать лодочный мотор мощнее допустимого.

С наилучшими пожеланиями .

Порядок действий

Увеличить такие показатели мопеда как скорость и мощность можно несколькими эффективными способами. Следует описать самый популярный из них:

  1. С помощью отвёртки открутите боковой и задний пластик с мопеда.

Под ними вы обнаружите ремень, отвечающий за передачу оборотов на заднее колесо и обе звёздочки. Над этим ремнём вы увидите небольшую металлическую шайбочку (контроллер скорости), которая ограничивает выход ремня на больший радиус.

Эту шайбу нужно сбить молотком, а после этого попробовать набрать скорость. Если ваш мопед с объёмом двигателя до 75 куб. см. смог разогнаться до 70–75 км/ч, значит, у вас всё получилось.

Отвинтите крепление передаточного механизма и снимите его с мопеда. Затем без резких движений попробуйте снять ремень, предварительно запасшись новой задней звёздочкой большего размера (новая запчасть сможет увеличить крутящий момент). Наденьте ремень обратно и попытайтесь набрать скорость.

При правильной доработке скутера вы сможете увеличить максимальную скорость техники до 120–140 км/ч, однако, для этого вам будет необходимо закрепить новую шайбу, которая обезопасит вас и не создаст трудностей во время техосмотра.

Крепеж шайбы над ремнём в различных положениях позволит добиться регулировке максимальной скорости мопеда.

Чем выше находится шайба, тем больше будет скорость скутера. Попробуйте опытным путём найти то положение шайбы, при котором макс. скорость составляла бы 95–100 км/ч.

После окончания всех этих манипуляций, когда вы обратно подсоедините передаточный механизм, поставите на место пластик и попробуете набрать скорость, вы обнаружите, что максимальная скорость станет выше, а разгон стал плавным и медленным.

Единственным минусом таких действий станет закономерное уменьшение тяги, вследствие чего вы не сможете нормально заезжать на возвышенности с углом наклона в 20 градусов и выше.

Как повысить мощность

Как и 4-х тактные двигатели, 2-х тактные можно усовершенствовать, сделать, так называемый, чип-тюнинг.

Для повышения мощности ДВС можно сделать следующее:

  • Расточить выпускное отверстие, чтобы отработавшие газы выходили полностью.
  • Улучшить эффект продувки. Продувка — это удаление отработавших газов и наполнение рабочего объема цилиндра новой порцией топливной смеси. Сделать нужно так, чтобы через впускное окно успевало впрыскиваться топливо в камеру сгорания. Если топливо не будет в нужном объеме поступать в камеру сгорания, то в картере мотора будет скапливаться топливо. Поэтому, для качественного заполнения топливом рабочей части цилиндра, требуется увеличить диаметр отверстия выпускного окна (выброса отработавших газов).
  • Можно применять на карбюраторе вихревой диффузор. Вихревой диффузор называют также нулевой. За счет этого диффузора за меньший период времени будет поступать в цилиндр больше топлива.
  • На глушитель вмонтировать специальный резонатор, подходящий по оборотам к конкретному двигателю. Резонатор делает так, чтобы не сгоревшая топливная смесь, возвращалась обратно в цилиндры. Это эффективно, когда в цилиндре происходит не полное сгорание смеси.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий