Что нужно знать, чтобы не взять «кота в мешке»?
Следующий шаг — изучаем детали. Есть несколько «фишек», которые нужно знать, прежде чем купить первый мотоцикл б/у:
Посмотрите на расходные материалы. Цепи не должны сильно провисать и выглядеть потрепанными, а зубцы у звезд должны быть прямые и ровные — в противном случае готовьтесь приобретать новый комплект;
Изучите состояние колесных дисков. На них не должно быть вмятин и следов краски. Гнутый диск с царапинами говорит о сильных ударах и падениях; Деформированные детали не держат давление в бескамерных покрышках, а исправление всех недостатков или покупка новых влетит «в копеечку»;
Проверьте раму на наличие царапин, трещин и следов ремонта. Чаще всего страдает подрамник и рулевая колонка — обязательно загляните и туда. Прощупайте места сварки: заводской вариант всегда ровный и аккуратный, чем обычно не могут похвастаться сварочные швы после ремонта;
Слушаем мотор и оцениваем, как он работает, ищем следы масла и проверяем цвет дыма в выхлопе. Бело-сизый дым из горячего мотора уверенно говорит об «усталости» двигателя, а черный — о проблемах с зажиганием и подачей топлива. В идеале, выхлоп должен быть абсолютно прозрачным;
Протестируйте подвеску. Сядьте на мотоцикл и покачайте его. Убедитесь, что после этого не появилось масло на заднем амортизаторе и перьях вилки. В противном случае необходимо заменить сальники. Кроме этого, на вилке не должно быть складок, вмятин и царапин;
Проверьте износ резины, чтобы не было трещин и порезов. Оцените остаточную глубину протектора и форму профиля. Если речь идет о дорожной резине, то заднее колесо должно быть в форме яйца, а не прямоугольника;
Проверяем не только мотоцикл, но и его владельца
Если вам в глаза бросилась синяя изолента, саморезы, грубые спилы болгаркой или еще какие-нибудь элементы «колхоза», то стоит задуматься: так ли добросовестно и адекватно ухаживал за «железным конем» предыдущий владелец?
Как не прогадать и взять отличную технику?
На самом деле, купить первый мотоцикл не так просто, как казалось. Нужно найти не просто подходящий по параметрам агрегат, но и проверить все нюансы, если приобретаете его «с рук». Даже при самом тщательном осмотре нет гарантии, что вас не обманули и дополнительных вложений не потребуется. Выход из ситуации прост — рассмотрите покупку нового мотоцикла на первый сезон. Без раздумий можно назвать несколько преимуществ:
полный комплект всех документов, сертификаты;
гарантия и выездной сервис;
предпродажная подготовка;
новые детали, заводская сборка.
Новый мотоцикл: какие могут быть возражения?
От покупки новой техники отпугивает ее стоимость. Но сейчас практически все можно купить в рассрочку либо кредит. Подобрать подходящий вариант оплаты можно для каждого райдера. При этом в магазинах часто проводятся акции и скидки, мотоцикл идет с полной комплектацией, а в подарок можно получить полезные аксессуары.
На складах есть все запчасти к предлагаемым в каталоге моделям байков. Вам не нужно будет искать их по всему свету или долго ждать и переплачивать, как в случае с поставками японских деталей. Доставка в любой регион Беларуси осуществляется бесплатно.
Некоторые нюансы
Итак, в настоящее время юристам нередко задают вопросы, касающиеся передвижения на таком транспортом средстве, как мотоцикл. В частности, это касается управления данным транспортом в зимнее время года. Можно ли ездить на мотоцикле зимой? ПДД в настоящее время делать этого не запрещают. Иными словами, с точки зрения закона езда на байке зимой, как и на машине, разрешается. Но безопасно ли это? К сожалению, нет. Потому что у мотоцикла нет хорошего сцепления с дорогой. Несмотря на то что в магазинах сейчас большой выбор шипованной резины для данного транспорта, лучше переждать до весны. Так безопаснее.
Можно ли ездить на мотоцикле зимой по закону? Какие документы для этого требуются? Как уже было написано ранее, ПДД разрешают езду на мотоцикле даже в холодное время года. Главное – соблюдать правила движения. При себе обязательно нужно иметь водительский документ, позволяющий передвигаться на мотоцикле, и страховку. Об этом не стоит забывать.
Можно ли ездить на мотоцикле зимой в России? Да, по правилам движения управление таким транспортным средством в холодное время не запрещено. Тем не менее эксплуатация мотоцикла зимой обойдется значительно дороже, чем использование автомобиля. Поэтому стоит задуматься, нужно ли это делать. Ведь для использования мотоцикла зимой нужно будет приобрести специальную экипировку и, более того, установить новые детали на своего “железного коня”. Все это стоит достаточно дорого. Например, зимой нужно будет поставить на мотоцикл ветровое стекло, сделать подогрев рукояток руля, а также приобрести шипованную резину. Поэтому управление байком в холодное время года – удовольствие не из дешевых, не каждый сможет выделить средства из семейного бюджета только лишь для того, чтобы испытать наслаждение от экстремального вождения на заледенелой дороге. Тем более что это небезопасно.
Второй урок по вождению мотоцикла:
- Место проведения занятия: Оборудованная учебная площадка для обучения вождению мотоцикла
- Продолжительность занятия: 2 астрономических часа (120 минут)
- Мотоциклы для обучения: Yamaha TW225 и Yamaha YBR125
- Тема занятия: Начальное обучение вождению мотоцикла
- Цель занятия: Отработка навыков управления мотоцикла в поворотах, езда по змейке на различных скоростях, выполнение разворотов. Постановка зрения. Умение правильно смотреть на дорогу при объезде препятствий. Управление мотоциклом стоя, одной рукой, использование (влияние) переноса массы тела пилота. Ознакомление с экзаменационной площадкой.
Методические указания: Фиксировать внимание ученика на правильное зрение и расслабленное состояние при управлении мотоциклом, особое внимание правильной посадке
Запуск холодного двигателя мотоцикла с карбюратором или инжекторного.
Речь пойдет о японских мотоциклах или европейских мотоциклах, на мотоциклах российского производства устройства запуска сильно устарели описывать принцип запуска не имеет уже смысла, да и большинство мотоциклистов России все же делают правильный выбор в пользу японских мотоциклов отличающийся надежностью и качество изготовления.
Запуск карбюраторного или инжекторного двигателя мотоцикла.
При наличии поворотного регулятора на топливном кране, рычаг необходимо повернуть в положение On или Res. Далее необходимо на полную вытянуть подсос, он же обогатитель или по английски «choke» на русский манер мотоциклисты называют его «подсос» или «чёк» (при его наличии, например на современных мотоциклах 2004-2007 годов, обогатителя, как такового нет, в самой системе обогатитель конечно остался но мотоцикл по средствам электроники сам регулирует положение заслонки).
И так вытянув рычажок обогатителя на полную, по средствам нажатия и удержания нескольких секунд кнопки «Старт» на правом пульте (чаще всего находится на правом) – запустить двигатель.
После того, как двигатель мотоцикла заработает необходимо посредством «подсоса-обогатителя» поддерживать обороты двигателя в пределах не более 2-3 тысяч.
По степени прогревания двигателя мотоцикла убираем подсос. Крутить ручку газа на прогревающемся двигателе мотоцикла крайне не рекомендуется. Подсос-обогатитель обычно выглядит, как рычаг или вытяжная кнопка на руле. Например, на мотоцикле Honda VFR 400 NC 30 «подсос» находится с левой стороны около двигателя, за пластиком. На мотоцикле Honda CBR 400 «подсос» расположен на руле. Если двигатель мотоцикла после вращения стартером 3-5 секунд не запустился при полностью вытянутом подсосе-обогатителе, необходимо попробовать еще раз, но не ранее чем через 1-2 минуты. Если стартер мотоцикла вращается бодро т.е. стартеру хватает напряжения получаемого от аккумулятора мотоцикла, но двигатель по прежнему не удается запустить необходимо прекратить попытки, обождать 5 минут и попробовать снова. Не в коем случае не стоит пытаться завести двигатель мотоцикла постоянно удерживая кнопку стартера, такое обращение может привести к выходу из строя составляющих стартера и полной разрядке аккумулятора мотоцикла. Если вращения стартера с самого начала слабое, необходимо подзарядить аккумулятор мотоцикла специальным зарядным устройством и попробовать запустит двигатель снова.
Если после кратковременных попыток запуска двигателя мотоцикла с таймаутами в 5 минут двигатель не удается завести, можно попробовать убрать обогатитель-подсос на половину и попробовать завести, так же можно попытаться завести мотоцикл вообще без использования обогатителя-подсоса.
Если аккумулятор мотоцикла начинает терять заряд, но двигатель по-прежнему не удается запустить, возможна проблема в топливе, его подаче или качестве. Если бензин «не свежий» или сомнительного качества непременно его необходимо заменить, например, после зимней консервации мотоцикла, бензин рекомендуется поменять.
Кстати еще один совет, перед консервацией заливать в бензобак мотоцикла топливо с октановым числом 98, даже если вы приверженец топлива с октановым числом 92, лучше будет залить именно 98й бензин. Он содержит больше присадок и октановое число за зиму как раз опустится до уровня 95-92го, запуск двигателя будет более простой, а бензин не нужно будет сливать. На зимнее хранение необходимо заполнить полностью бензобак мотоцикла топливом, тем самым вы предотвратите коррозию внутренней части бензобака.
Есть так же еще один способ завести карбюраторный или инжекторный двигатель мотоцикла, если все предыдущие методики не помогли. Вытянув рычаг обогатителя полностью, максимально выкручиваем ручку газа и не отпуская газ, жмем на кнопку стартера, как только двигатель запустится сразу сбрасываем газ. Возможно, нужно будет слегка поддерживать холостые обороты двигателя мотоцикла при помощи ручки газа пока двигатель не прогреется. Можно так же попробовать завести мотоцикл без обогатителя.
Будет холодно. Правильный выбор экипировки
Садясь на мотоцикл, многие забывают, что двухколесный монстр не имеет климат-контроля. Не рассчитав свою экипировку, можно или свариться от жары, или превратиться в замерзшую глыбу. Не многие новички способны правильно оценить погоду.
Итак. Если на улице жара, то пригодится рубашка из сетчатой ткани, надетая под легкую мотоциклетную куртку. Куртки, как правило, сделаны из натурального материала и способны одновременно удерживать тепло и пропускать воздух, охлаждая тело в летний день. Мужские рубашки модели поло — оптимальный вариант для лета, который предпочитают мотоциклисты большинства стран.
Для холодной ветреной погоды следует обзавестись теплыми перчатками с дополнительными вкладышами и сменить демисезонную ветровку на теплую куртку, даже если температура — плюс десять градусов. Не забыть надеть теплые брюки помогут один раз промерзшие ноги. Хорошим выбором будет приобретение мотоциклетных штанов Fieldsheer — эта одежда оптимально сохраняет тепло при езде в морозные дни.
Полный курс обучения вождения мотоцикла
Полный курс обучения вождению на мотоцикле в автошколе составляет 2,5 месяца. Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории “В” (имеющих водительское удостоверение категории “В”) на категорию “А” – длится 1 месяц. Обучение проводится в соответствии с разработанной образовательной программой автошколы (соответствующей приказу Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1408) и согласованной с ГИБДД города Москвы.
Занятия по теоретической части (ПДД, Основы законодательства в сфере дорожного движения, оказание первой медицинской помощи и т.д.) проводятся в утреннее, дневное и вечернее время, работает группа выходного дня. График расписания соответствует расписанию занятий по теоретическому курсу для категории «В» выбранного Вами филиала автошколы для обучения.
Занятия по практическому вождения мотоцикла проводятся на специально оборудованной площадке. Площадка для курсов вождения мотоцикла расположена в САО и СЗАО г. Москвы. Количество уроков по вождению составляет 8 занятий по 2 часа (120 минут) + проведение внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД. Уроки по вождению мотоцикла соответствуют курсу вождения мотоцикла по программе подготовки к экзамену в ГИБДД.
После окончания обучения в «мотошколе» каждый абитуриент сдает квалификационный внутренний экзамен. Пересдача внутреннего экзамена проводится не реже одного раза в неделю. По результатам экзамена абитуриенты допускаются до экзамена в ГИБДД (ГАИ).
Выпускники «Мотошколы» в назначенную дату и время организованно сдают экзамен в ГИБДД (ГАИ). Мотоциклы для сдачи экзамена в ГИБДД предоставляется те же на которых Вы проходили обучение.
Шпаргалка с несколькими полезными рекомендациями
Свеча, дает искру, но очень слабую. Проблема в том, что керамический изолятор может отсыреть. И поэтому, часть энергии просто стекает по нему, а оставшейся не хватает, чтобы поджечь топливо. Именно это свойство, в большинстве случае и делает нерабочими свечи, которые еще по осени работали безотказно. Если свеча отсырела, ее можно попробовать подсушить на электрической плите, но правильным будет все же ее заменить новой.
Перед тем, как отправить мопед на зимовку, желательно сливать остатки бензина из бака. Поскольку данное вещество может выдыхаться. Иными словами легкие фракции испаряются, а оставшийся бензин, выполняет химическую реакцию с кислородом. От этого бензин меняет свой окрас, становится темным и теряет свойства к воспламенению. Особенно заметно, такое изменение, если бензин хранился не в герметичной, или полупустой емкости.
Если же бензин остался в топливном баке зимовать, то по весне его сливают и заменяют свежим. А старый бензин, можно домешивать в маленьком количестве к новому, но в теплое время года.
Если все вышеперечисленные манипуляции помогли и железный конь завелся, то перед первой весенней поездкой следует проверить и уровень масла, жидкость для охлаждения, ну и конечно резину. После проведенной манипуляций, можно смело отправляться в путь.
Какие проблемы возможны при пренебрежении консервацией или ее неправильном проведении
Если не защитить от контакта с влажным воздухом детали мотора (зеркало, подшипники, пальцы), они заржавеют. А это менее гладкая поверхность, затрудненное движение из-за деформации, шумная работа двигателя и больший расход топлива.
Другим деталям мотоцикла коррозия тоже не идет на пользу. Ржавчина, образовавшаяся на внутренних стенках металлического бензобака, будет отслаиваться, загрязнять бензин и повреждать детали, с которыми он контачит.
Не удаленные своевременно загрязнения создают благоприятные условия для развития коррозии под их слоем, а после зимовки удалить их практически невозможно.
Фракции, содержащиеся в грязном масле, за зиму могут забить каналы, а пузырьки отработанных газов – вызвать коррозию. Если произойдет полная разрядка аккумулятора, пользоваться им будет уже нельзя.
При очень сильных морозах есть риск того, что корпус треснет. Необработанные смазкой детали за период бездействия могут прикипеть друг к другу. Если не разгрузить шины, они деформируются, поскольку нагрузка постоянно приходится на один и тот же участок.
Лакокрасочное покрытие за зиму может облущиться, кожзам и резина — растрескаться. Если покрыть мотоцикл не чехлом из ткани, а полиэтиленом, он прилипнет к корпусу и повредит краску, а если чехол полностью закроет мотоцикл, под ним будет скапливаться конденсат. При несоблюдении правил консервации после зимовки и эксплуатационные характеристики, и внешний вид мотоцикла пострадают.
Силовая передача
а) Осматриваем силовую передачу с двигателя на колесо. В зависимости от типа привода проводим следующие действия.
1) Цепь: осматриваем ее внешнее состояние и качество смазки цепи.Цепь не должна провисать и быть перетянута, цепь не должна быть сухой. Осматриваем звездочки на предмет износа. Не забываем проверить состояние слайдера цепи. Если смазка цепи своевременно не производилась, то необходимо очистить цепь мотоцикла и смазать.
2) Кардан: проводим визуальный осмотр, на наличие подтеков, проверяем уровень трансмиссионного мотомасла. Проверяем состояние муфты карданного вала, она должна быть без признаков износа и трещин. Проводим проверку крестовин, люфтов не должно быть!
3) Приводной ремень: проверяем его состояние на наличие трещин и состояние зубцов, обязательно необходимо проверить его натяжение и «соосность» установки. Для проверки натяжения необходим специальный прибор.
Цепь.
Кардан.
Приводной ремень.
Проверка закончена, делаем выводы и приступаем к устранению дефектов!
Готовим мотор к первому старту
Теперь приступаем к проверке мотора перед запуском после зимнего застоя. Прежде чем вставить ключ в замок зажигания и произвести пуск, нужно произвести визуальную оценку состояния байка
Проверить его на возможные протечки (остается потеки), проинспектировать наличие антифриза (не только в бачке, но и в радиаторе) и при надобности, долить жидкость.
Не забудьте про уровень масла, которое могло протечь, при необходимости долейте или произведите полную замену жидкости.
Теперь что касается бензина. Опытные мотоциклисты, перед завершением сезона, заливают полный бак бензина с высоким октановым числом (желательно АИ-98) и оставляют свой байк до весны.
Данные меры позволяют предотвратить появление ржавчины на внутренних стенках бензобака.
Возникает вопрос – почему нужен бензин именно с высоким октановым числом? Просто за несколько месяцев простое топливо начинает терять свои свойства и показатели.
Так, АИ-98 постепенно становится АИ-95 или АИ-92, тогда как АИ-92 может просто не загореться от искры. Встречались такие ситуации, когда слитый из бака АИ-92 после застоя вообще не воспламенялся даже от открытого огня. Спичка попросту тухла.
Теперь переходим к воспоминаниям о прошедшем сезоне, а точнее о том, как вы его закрывали.
Были ли неприятности с запуском и с тягой, были ли прострелы из-за «некачественной искры» и прочие дефекты. Если неприятности были, рекомендуется заменить старые свечи на новые.
Замена свечей достаточно легкая процедура, но она требует предельной точности, «твердую руку» и аккуратность.
Также, рекомендуется иметь под рукой весь необходимый инструмент, чтобы правильно и качественно выполнить все работы.
Грудь и плечевой пояс
Во время езды на мотоцикле грудная клетка и ободок плеча поглощают вибрации рулевого колеса. После долгой езды ваши мышцы будут чувствовать усталость и спазмы, поэтому вам нужно как следует их растянуть и укрепить.
Расслабление и растяжение
Растянитесь на дереве, дверном косяке или холодильнике с напитками на станции. Правая рука свободно опускается вдоль тела, а левая рука поднимается, сгибается под углом 90 градусов к телу и опирается на устойчивую точку по вашему выбору. В этом положении поверните туловище вправо. Поменяйте руки и поверните туловище в другую сторону.
Укрепление
Чтобы укрепить плечи, рекомендую делать отжимания. Для начала достаточно 10 повторений. После 3 недель регулярных упражнений добавьте еще 3 повторения. Если можете, делайте отжимания в их классической форме, но не на коленях, а на пальцах ног.
Шаг 6: Переключение передач на мотоцикле.
Переключение передач на мотоцикле происходит совсем по-другому в отличие от тех же автомобилей. Не смотря на тот же принцип их работы само переключение передач происходит с помощью ножного рычага, который передвигается левой ногой вверх или вниз. Вот уважаемые друзья порядковый список этих передач в большинстве мотоциклов (т.е. по порядку):
– 6-я передача (бывает не во всех мотоциклах);
– 5-я передача;
– 4-я передача;
– 3-я передача;
– 2-я передача;
– НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;
– 1-я передача.
В подавляющем большинстве мотоциклов и другой мототехники используется вышеуказанный порядок передач. Обычно их называют коротко, так: – “1-я передача – вниз, 5-я передача вверх”. Так легче всего запомнить, куда нужно нажимать рычаг коробки передач для включения необходимой скорости.
Для того, чтобы найти нейтральное положение естественно левой ногой (в этом положение на заднее колесо перестает передаваться крутящий момент), для этого может понадобиться определенное время, сначала надо привыкнуть к тому, чтобы делать все быстро и на подсознательном уровне.
Стоит также отметить, что некоторые модели мотоциклов позволяют автоматически включать нейтральное положение в коробке при нажатии рычага сцепления. Также, на большинстве мототехники при переключении передач на контрольной панели приборов высвечивается именно та скорость, которую вы включили.
И еще, при включении нейтрального положения на многих мотоциклах вы можете лицезреть (видеть) перед собой, что включена именно нейтральная передача (нейтральная передача обозначается буквой “N”, она подсвечивается зеленым цветом).
Переключение передач происходит в следующем порядке:
– Нажимаете ручку сцепления (с помощью левой руки).
– Включаете необходимую передачу (с помощью левой ноги).
– Плавно отпускаете сцепление поворачивая плавно ручку газа на себя (правое запястье вниз)
Помните пожалуйста друзья, что на каждой скорости Вы не должны разгоняться выше определенных установленных значений. Чтобы легче разобраться и понять, когда нужно включать другую скорость, необходимо сначало научиться чувствовать работу самого двигателя. Например, если на какой-то определенной скорости мотор мотоцикла начинает сильно надрываться, то нужно сразу же сменить скорость. К тому же, если Вы двигаетесь не по трассе а по пересеченной или грунтовой дороге, то у вас нет никаких причин раскручивать мотор до слишком уж больших оборотов.
Если же на начальном этапе весь процесс переключения передач Вам покажется достаточно сложным, особенно при начале движения, то старайтесь не волноваться, все образумится. На самом деле весь этот процесс намного проще, чем он сначала кажется. Необходимо просто привыкнуть к порядку переключения передач, а далее будет получаться уже автоматически.
Зимний способ
Далеко не все владельцы двухколёсного транспорта отказываются от его вождения в холодное время года. Однако запуск двигателя с высокой степенью сжатия становится настоящим мучением при низкой температуре окружающего воздуха. Поэтому опытные мотоциклисты советуют пользоваться проверенным десятилетиями методом.
Чтобы понять, как правильно заводить мотоцикл зимой, вам нужно выбрать соответствующее химическое средство. Его чаще всего продают под названием «Стартовый эфир» либо «Starting Fluid». Жидкость поставляется в баллончиках с распылителем, которые облегчают её попадание в нужный участок топливной системы. Наносить её стоит непосредственно на поверхность фильтрующего элемента — он может находиться рядом с карбюратором либо под баком мотоцикла. Закручивать все болты после первой попытки необязательно, поскольку она может быть не единственной.
После нанесения эфира на топливный фильтр попытайтесь выполнить запуск обычным способом, используя стартер, либо разогнав мотоцикл своими усилиями и включив передачу. Чтобы завести мотор, вам понадобится 2–3 попытки — если двигатель не подаёт признаков жизни после третьего раза, его можно считать неисправным с вероятностью 99%. Будьте очень осторожны — пользоваться эфиром разрешается 1–2 раза за зимний сезон, поскольку его применение ускоряет износ двигателя в несколько раз. Намного лучше предварительно отогреть мотоцикл в тёплом гараже, выполнив запуск при нормальной температуре топлива и металлических компонентов.
Если мотоцикл необходимо заводить после длительного отсутствия движения, стоит предварительно слить бензин и промыть карбюраторы. На технике с электронным управлением впрыском рекомендуется также прочистить форсунки, поскольку в них могут находиться остатки смеси, давно превратившейся в негорючую. Чтобы такого не происходило, перед постановкой на консервацию в бак следует заливать специальную жидкость, которую называют стабилизатором топлива. Будьте предельно внимательны, поскольку обычного флакона достаточно для 1–3 полных автомобильных баков, а чрезмерная концентрация такого химического соединения в горючем может привести к поломке двигателя мотоцикла. Также стоит снимать аккумулятор перед зимней консервацией, хранить его в тёплом месте и подзаряжать каждые 2–3 недели, чтобы впоследствии мотоциклу было достаточно заряда для запуска мотора с помощью стартера.
Аккумулятор – базовая вещь!
Иногда зима бывает такой длинной, что время между последней и первой поездкой в сезоне может длиться до 5 месяцев (конечно, многое зависит и от желания водителя). Это может повлиять на техническое состояние мотоцикла. Его идеальное состояние осенью еще не означает идеальное состояние весной.
Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются мотоциклисты после зимы, – это низкое напряжение аккумулятора. Если вы не заряжали его всю зиму, то, конечно, ваша батарея нуждается в реставрации. Нужно хорошенько подзарядить ее. Если вы даже не извлекли батарею из мотоцикла до того, как отправить его в “зимнюю спячку”, и еще не заряжали ее и в течение нескольких месяцев, а к тому же если она прослужила уже несколько сезонов, просто купите новую. Конечно, возможно, вы все еще можете восстановить ее, и оборудование будет работать, но стоимость новой батареи не высока (это, конечно, относительно), и благодаря этому вы будете спокойны в течение всего сезона!
Подготовка мотоцикла к сезону
Для того чтобы мотоцикл радовал Вас своей стабильной работой в течение многих километров – перед сезоном необходимо провести диагностику всех систем, и по ее результатам – выполнить мелкий ремонт и заменить расходные материалы, тщательно проверить и обслужить узлы, подвергающиеся естественному износу. Это и называется подготовкой мотоцикла к сезону .
Представьте – сезон, на улице хорошая погода, асфальт прогрет. Вы выезжаете из гаража, дорога наконец-то позволяет “проверить максимальную скорость” 🙂 . Согласитесь, что в этот момент – открыв газ на 100% – очень неприятно будет узнать, что у мотоцикла, например – проскальзывает сцепление. Или из под какой-нибудь прокладки двигателя подтекает масло. А колесный подшипник мотоцикла почему-то вызывает вибрацию только на скорости больше 250кмч.
Вроде, ничего “криминального” – но понадобится время на диагностику мотоцикла, заказ запчастей, в результате – простой мотоцикла – вместо поездок, которых все так ждали долгую зиму.
Именно поэтому, перед выполненем работ по подготовке мотоцикла к мотосезону – мы проверяем состояние его двигателя и трансмиссии на динамометрическом стенде, что даст гарантию исправности всех его узлов – а если и выясниться какой-то дефект, то у Вас будет время и возможность исправить его заранее, и не заниматься этим в разгар мотосезона.
Результат такой диагностики – полная картина о состоянии ДВС и электроники мотоцикла.
Для некоторых моделей доступна так называемая компьютерная диагностика – когда при помощи специального диагностического оборудования мы получаем доступ к информации внутри блока управления двигателем, считываем номера ошибок и их расшифровку, смотрим сигналы датчиков и многое другое.
Расскажем о некоторых стандартных работах и ориентировочных ценах по подготовке мотоцикла к сезону.
Цены могут изменяться, в зависимости от года выпуска и общего состояния. Расходные материалы не включены в стоимость работ.
Для начала, диагностика
- замер мотоцикла на диностенде 1500р
- визуальный осмотр (состояние подвесок, тормозной системы и др. проблемы) 2000р
- осмотр состояния цилиндров эндоскопом либо замер компрессии 3000р
- диагностика проблем зарядки аккумулятора 3000р
Список работ которые желательно проводить перед каждым сезоном:
- измерение мощности двигателя на диностенде 1500р
- замена масла и масляного фильтра в двигателе 2000р
- замена воздушного фильтра 1000р
- замена свечей зажигания 3000р
- для карбюраторных мотоциклов – чистка, настройка и синхронизация карбюраторов – 12000р
Раз в 2 сезона рекомендуется выполнить
- замену тормозной жидкости, прокачку тормозов и сцепления, замена тормозных колодок – 5000р за комплекс
- регламент по передней подвеске (“переборка вилки мотоцикла”) – 10000р
- замена антифриза – 1500р
- осмотр ЦПГ эндоскопом и замер компрессии – 3000р
По состоянию, пробегу, а так же результатам диагностики на диностенде – может потребоваться:
- регулировка клапанов – 16000р
- замена ведущей цепи/звезд – 5000р
- переборка рулевой колонки – замена подшипников, регулировка преднатяжения 11000р
- замена колесных подшипников 8000р
- замена сцепления 6500р
В данном списке приведены только основные работы по подготовке мотоцикла к летнему сезону. Своевременное выполнение регламентов техобслуживания – залог долгой и надежной работы Вашей техники.
Хорошие шины
Мало купить хорошие шины — их важно вовремя менять. Многие мотоциклисты превышают ресурс использования резины в три-четыре раза
Катаясь на лысой резине и пытаясь таким образом сэкономить, можно потерять значительно больше. И если для автомобиля езда на потертых шинах просто опасна, то для мотоциклиста это смертельно опасно.
Michelin Pilot Road 4 считается лучшим вариантом межсезонной резины, такие колеса достаточно устойчивы к агрессивному вождению и экспериментам. Dunlop Q3 считается спортивной шиной. Такую резину лучше ставить на переднее колесо, а на заднее — традиционный Pilot Road. Таким образом можно получить оптимальное сцепление с дорожным полотном. По словам экспертов, лучше слегка потерять сцепление с полотном в задней части мотоцикла, но сохранить надежный фронт. Если наоборот, то можно получить «Большую неприятность в маленьком Китае».
