Установка розетки 12в на скутер и мопед

Скрытые опасности телефонной сети

Для слаботочных устройств связи применяется пониженное по сравнению с домашней электропроводкой напряжение. Но его обычная величина в 60 вольт все же может создать ток через человеческие руки и доставить массу неприятностей. Когда проходит вызов по телефонной линии, то он формируется сигналом переменного тока с амплитудой около 120 вольт.

Этого достаточно для получения болевых ощущений через сухую кожу пальцев, а если тело немного вспотело, то реакции мышц будут непредсказуемы.

Работу в действующей телефонной схеме необходимо выполнять в защитных перчатках и соблюдать разработанные технические мероприятия правил безопасности.

Как сделать свет на скутере чтобы не моргал

Один соклубник попросил помощи, и я решил написать эту статью. Зачем? Зачем переделывать, и так светит? Ну, если Вы так считаете, то дальше можно не читать. Но если Вас не устраивает тот факт, что на холостых фары моргают, то эта статья для Вас. Начнём. Во-первых, разберёмся со схемой, по которой всё и будем делать:

Вложение:

0_697f_7727015f_L.jpg

Посмотреть на Яндекс.Фотках Главная деталь на схеме – регулятор напряжения, который выпрямляет ток, вырабатываемый генератором и регулирующий его напряжение. В китайских скутерах он сделан отвратительно, фары с ним горят и аккумулятор заряжается, но напряжение скачет, аж до 15 Вольт, что может спалить сложную технику. Регулятор – металлический прибор, в ребристом корпусе, крепящийся на раму скутера, к нему подходят 4 провода – от генератора, масса, на зарядку и на освещение. Первые три мы трогать не будем, а вот с четвёртым поколдуем. Сначала надо определить, какой из четырёх нужен. Для этого снимаем правую ручку, ту, где находится выключатель фар – «Выключено» — «Габариты» — «Головной свет». Открыли? Там переключатель, к нему подходят 4 провода (не трогайте кнопку стартера, не поможет). Так вот, провода расположены так – три сверху, один снизу. Вот этот один нам и нужен! Берём тестер или другую прозвоночную аппаратуру и находим нужный провод на регуляторе напряжения. Нашли? Отлично. Давайте проверим, так, на всякий пожарный. Заведите двигатель. Есть на этом проводе напряжение? (лизать не рекомендую). Если есть, то всё в порядке, заглушите мотор, напряжение пропадёт. Пропало? Отлично, это нужный провод! Теперь аккуратно разрежем этот провод, лучше в «голове» скутера, под приборной панелью. Зачистим концы и пока отойдём от бедной мопедки. Теперь главное. Бежим на радиорынок и покупаем: 1. Диодный мост, напряжение больше 15 Вольт и на ток больший 5 Ампер. 2. Электролитический конденсатор – на напряжение больше 15 Вольт и на ёмкость от 1000 микрофарад 3. Если нет, то паяльник, припой, изолента, канифоль, немного проводов Начнём! Берём диодный мост. У него должно быть 4 контакта – два на переменное напряжение, плюс и минус. Припаиваем к одному контакту на переменное напряжение и на плюс по проводу, а другие два контакта спаиваем вместе. Места спаивания обмотаем изолентой, от греха подальше. Теперь берём электролитический конденсатор и ищем, где у него плюс, а где минус. Подключаем плюс к плюсовому контакту диодного моста, а минус – к двум соединённым контактам мостика. Всё тщательно изолируем, хорошо было бы сообразить корпус. Так, выходят три провода – к регулятору, масса и плюс – к фарам. Берём мопедку и подключаем провода – провод от диодного моста контакта переменного тока к куску провода, разрезанного ранее, идущего к регулятору, провод, идущий от плюса моста и конденсатора – к проводу, идущему к выключателю фар, а массовый провод от минуса моста и конденсатора и одного из контактов переменного тока мостика – к любому хорошо зачищенному металлическому месту, имеющему контакт с рамой. Всё еще раз изолируем и заводим мотор включим габариты или фары. Горят? Отлично! Не горят? Проверьте, нет ли где короткого замыкания. Горят, но опять мигают? Ставьте конденсатор большей ёмкости. Ну, вот вроде и всё. Если что не понятно, пишите:

Если не читается, смотри здесь: https://michanldpr.narod.ru/Svet.mht Удачи!

Светодиодная лента

Перед самим процессом установки давайте рассмотрим материал, то есть саму ленту. В магазине цена на это удовольствие начинается от 100 рублей (30 грн) за метр. Цена может увеличиваться в зависимости от количества светодиодов (от 30 на метр), яркости и цвета. Подобные ленты имеют относительно долгий срок годности, также они будут потреблять небольшое количество электроэнергии. Вы с легкостью сможете установить ленту в любое место на скутере, она настолько гибкая, что подсветку можно сделать на любом желаемом месте. И если вы не знаете, какой цвет выбрать, воспользуйтесь самыми популярными и довольно красивыми цветами – синим или зеленым.

Подсветка на скутер своими руками

Тюнинг скутера может быть как внешний, так и внутренний (двигатель и т.д.), но мы затронем первый вариант, и в этой статье речь пойдет о подсветке на скутер как важнейшем элементе ночного тюнинга.

Любой скутерист, да и вообще владелец транспортного средства мечтает выделяться среди других, и часто люди прибегают к внешнему тюнингу, который показывает стиль хозяина. Если вы любитель поездить на скутере в темное время суток, рекомендуется установить подсветку в виде светодиодных лент. Помимо отличного внешнего вида ваш скутер станет более заметным на дороге, что гарантирует вам дополнительную безопасность. Но почему именно светодиодные ленты? Все просто, у них есть множество плюсов, ведь помимо небольшой цены и доступности (есть в каждом строительном или автомагазине), светодиодная лента имеет большой срок использования и простоту в установке.

Признаки необходимости проверки

Если на скутере стал часто садиться аккумулятор, а он еще довольно новый, это означает, что есть неполадки в работе реле-регулятора. Как показывает практика, перегорает он довольно часто. При неисправном приборе батарея прекращает полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. А значит завести скутер с кнопки не удастся, придётся заводить с кикстартером.

Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может являться частое перегорание лампочек накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Это случается потому, что оптимальное напряжение в сети скутера считается 12-13 В. Повышение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и узлов в 2 раза.

Признаки неисправности работы регулятора идентичны для всех моделей китайских скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки на скутеры китайских моделей с объёмом двигателя 50 куб. Поэтому прежде чем принимать решение что-то заменить в электронике, тестирование систем и приборов следует начинать именно с реле-регулятора.

Для всех моделей китайских скутеров идентичны признаки неисправности работы регулятора

Слабый свет на скутере что делать

Итак, имеется QuingQi QM-50QT 3E (двухтактный 50-ти кубовый китаец).

Что необходимо для работы: 1. Фара, желаемой формы (в моем случае это 2 противотуманки) 2. Суперклей (>4 тюбиков) 3. Эпоксидная смола (200г) 4. Стеловолокно (я использую бинт либо марлю, либо колготки) 5. Щетки (2 шт.) 6. Нестерильные перчатки

Берем часть пластика, куда будем лепить фары и вырезаем в нем отверстия. Я выбрал такую форму:

Следующим шагом будет изготовление крепления для фар(ы). Мое крепление сделано в форме прямоугольника с 4-мя отверстиями: 2 под противотуманки и 2 для крепления к «носу». Его (крепление) видно на фото выше.

Для начала, «на глаз» выставляем наши фары симетрично и немного под углом к земле, дабы они светили под колеса.

Собираем все вместе: фары, пластину и креипим сново всю эту беду на скутер:

Теперь нам понадобится помощь. Один человек должен натянуть колготку так, чтобы она приняла желаемую форму и не образовать складки. Второй человек должен приклеять колготку к пластику по контуру выреза.

Срезаем лишнее и проделываем те-же операции со следующей фарой.

Доработка штатного света на скутере (на примере Daelim S-five)

В моем случае на скутере стояла родная лампа 35/35 Ватт с цоколем ba20d.

Старые и современные стандарты устройств

По мере совершенствования оборудования способы подключения телефонов к сети связи испытали ряд изменений. В первых моделях телефонных аппаратов подключение к линии связи осуществлялось и вовсе без применения розеток.

Для создания замкнутого контура тока провода просто скручивали друг с другом, либо же соединяли любыми другими доступными способами.

В 80-х годах прошлого века соединения линий АТС осуществляли с помощью двухжильных медных проводов. А для обеспечения быстроразрывного подключения телефона использовали розетки и вилки стандарта РТШК-4. Эта аббревиатура расшифровывается как «розетка для телефонов штепсельного типа для четырех контактов».

Корпусы таких устройств оснащены защитным ключом – пластиковым соединением, позволяющим предупредить некорректную установку вилки в розетку

Конструкция РТШК-4 включает ключ и две пары контактов. Первая пара обеспечивает работу телефона в обычном режиме, вторая – позволяет подключать дополнительную линию при условии, что оба аппарата на одном телефонном номере.

На смену морально устаревшим моделям стандарта РТШК-4 в результате повсеместного распространения микропроцессорных технологий активно стало применяться оборудование Registered Jack, имеющее маркировку «RJ». Оно соответствует международному стандарту МЭК 60884-1 и 60669-1.

Современное стандартизованное оборудование для слаботочных цепей позволяет подключать в схему до четырех пар рабочих контактов

Подключение современных стационарных моделей телефонов для пользования на бытовом уровне осуществляют через розетки, оснащенные одной парой контактов. Корпуса таких устройств монтируются в полости пластикового модуля и обознаются символами RJ-11.

Между двумя контактами, представляющими собой компактные металлические вилки, заглублены жилы питающего провода. Модели стандарта RJ-11 рекомендованы для подключения аппаратов к телефонным магистралям линейного типа.

В центральной части пластикового модуля, именуемого манипулятором, расположены латунные контакты, через которые и создается электрическая сеть между телефоном и АТС

Для подключения двух аппаратов на отдельные линии и создании офисных мини-АТС используют устройства стандарта RJ-12 и RJ-14. Универсальные четырехжильные коннекторы подходят для большинства моделей телефонного оборудования.

Чтобы подключить сразу несколько приборов, нужно лишь собрать розетки последовательно в блоки, соблюдая при этом схему: первая линия присоединяется к контактам №2 и №3, а вторая – к №1 и №4. Устройства этой серии больше применяют для создания мини-АТС при обустройстве офисных помещений.

Модель с совмещенным разъемом РТШК-4 и RG-11 в основном применяют, когда необходимо с новой телефонной проводкой скоммутировать винтажный эксклюзивный старый телефон

Установка переходника позволяет соединять вилки как старых, так и новых стандартов с линиями, оснащенных с применением современных технологий.

Главным отличием устройств стандарта RJ-25 является три пары рабочих контактов. По этой причине подключение такого оборудования может выполнять только квалифицированный специалист, хорошо разбирающийся в вопросах телефонии и электрики.

Разъем RJ-45 имеет четыре пары контактов, но для создания электрической цепи задействуются только два контакта, расположенные ближе к центру

При подключении компьютерных систем, факсов, модемов и других сложных устройств приборов связи применяют также стандарт RJ-45

При подключении устройств стандарта RJ-45 главное внимание уделяют соответствию пластмассовых ключей

Несмотря на конструктивные различия старых и новых стандартов, штекеры устройств обладают схожими разъемами и габаритами. Соединение прибора с сетью осуществляется только через два контакта. Только у современных моделей задействуют лишь средние контакты.

Желающим ознакомиться с особенностями подключения поможет галерея фото:

Галерея изображений

Фото из

Внешний вид накладной телефонной розетки

Телефонный патч-корд с коннектором типа RJ-12

Внутреннее устройство телефонной розетки

Схема подключения розетки с двумя разъемами

Способ установки проводки и розетки

В зависимости от материала, из которого изготовлена несущая поверхность, проводится выбор способа прокладки линий и монтажа приборов.

В соответствии с требованиями СНиП возможны следующие варианты установки:

1. Внутренняя. Применяется в зданиях, построенных из кирпича и бетона. При достаточной толщине несущих стен практикуется в домах из пеноблоков. Кабели, монтажные коробки и гнезда заглубляются в основание и заделываются строительным раствором. Коммутации скрыты, в случае их повреждения восстановление питания проводится путем вскрытия каналов или монтажа новой линии. Прокладка проводится только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Неправильный вариант — диагональный. Подобный подход к экономии материала, времени и сил запрещен нормативными документами.
2. Наружная. Используется при электрификации строений из древесины, стеновых блоков из ППУ и гипсокартона. Это правило диктуется требованиями пожарной безопасности и низкой несущей способностью оснований. Нужно точно знать, как подсоединить розетку в таких строениях, чтобы система была работоспособной и прочной. Кабели и точки крепятся на поверхности стен открыто или в каналах.

У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Выбор делается на основе анализа всех факторов, относительно нормативной базы и удобства пользования.

Составные элементы

Общее устройство электрической цепи в здании одинаково для конструкций внутреннего и наружного типа.

В них входят следующие элементы:

• Вводный щиток. В нем установлены предохранители, коммутационные блоки и пакетные выключатели. Из щитка выходит одна или несколько линий.
• Кабели. Расходятся по зданию до конечных точек, которыми являются розетки и клавишные выключатели. Мощные устройства (водонагреватели, электрические плиты) рекомендуется подключать напрямую к пакетникам. Тип кабеля определяется исходя из максимальной нагрузки, создаваемой бытовой техникой. Для разводки на потолок хватает линии с жилами сечением 1-1,5 мм. Для нижнего уровня этот показатель должен быть не меньше 2,5 мм.
• Розетки. В зависимости от условий эксплуатации выбираются приборы с двумя или тремя клеммами. Гнезда с заземлением следует ставить в санузле и на кухне. Там, где не планируется использование мощной техники, можно монтировать устройства с фазой и нулем.

Счетчик может устанавливаться внутри квартиры, в подъезде или в специальном ящике на улице.

Тип подключения

Выбор розеток в дом определяется типом проводки, которая в нем установлена. В зданиях различной серии проложены кабели с 2, 3 и 4 жилами. Помочь разобраться, для чего они предназначены, поможет маркировка.

Цвет изоляции соответствует таким характеристикам:

• красный (коричневый) — фаза;
• синий — ноль;
• зелено-желтый — земля.

Если все провода окрашены одинаково, необходимо с помощью индикатора установить их принадлежность.

Перед тем как подключить розетку, нужно определить места для размещения бытовой техники.

Коммутацию можно выполнить следующими способами:

1. Если земля есть, но не подключена — прикручивается ноль и фаза, желто-зеленый провод отгибается и изолируется.
2. Подходят две фазы — обе жилы скручиваются и крепятся на один контакт или одна из них перебрасывается на соседнее устройство.
3. Три фазы. Вариант тот же — по проводам к точкам, ноль соединяет три контакта.

Расключение розеток проводится в тех случаях, когда нужно заменить изделие или провести его обслуживание — зачистить контакты, подтянуть болты, плотнее закрепить в коробке.

На какой высоте устанавливать розетки

Электрические точки нельзя устанавливать, где захочется, основываясь на эстетической или практической стороне вопроса.

Существуют следующие нормы размещения приборов:

Схема и принцип работы

Работа стабилизатора у всех моделей практически одинакова и заключается в распределении тока, подаваемого от генератора, для его стабилизации и дальнейшего распределения по потребителям.

Практически одинакова у всех моделей работа стабилизатора

К основным периферийным потребителям скутера относятся:

• аккумулятор;
• индикаторы;
• лампочки;
• датчики;
• обогатитель;
• другие узлы;
• пусковой обогатитель.

Как работает стабилизатор? Основным принципом его работы является выполнение функции трансформатора, который понижает напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электрических приборов, а также стабилизирует сеть и предотвращает неожиданные скачки напряжения.

Для избежания этих проблем и их нежелательных последствий следует знать основы правильной работы электрической схемы и узлов напряжения скутера (рисунок 1).

Схема распиновки реле напряжения и отводки основных моделей скутеров

Распиновка реле-регулятора стандартна для всех моделей скутеров китайского производства.

Распиновка реле-регулятора скутера

Стабилизатор имеет алюминиевый корпус и пластиковые контакты, к каждому из которых подходит свой провод. У каждого контакта свой цвет провода. Это делает удобным соединение прибора с проводами, если пластиковый разъем стёрся. Подсоединять провода к контактам нужно по электрической схеме (Рисунок 3).

Электрическая схема подсоединения реле-регулятора

Установка новой розетки в старый подрозетник

Проводка двухпроводная (система заземления TN, то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую:

4 Новая розетка.

Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.

5 Новая розетка. Разбираем.Вид спереди.

6 Новая розетка. Разбираем. Вид сзади

Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть.

7 Подключаем провода к клеммам розетки

Аккуратно сворачиваем провода в коробке, и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает вставить розетку в стену.

8 Розетка почти установлена

Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже.

9 Как правильно закрепить розетку в бетонной стене

Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет “гулять” из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких, и укрепить розетку в стене просто не получится…

10 Качественный монтаж розетки саморезами

Установка розетки 12В на скутер и мопед — подробная инструкция

Мне он понадобился, чтобы использовать навигатор и кружку, а иногда подзаряжать телефон в пути. Для начала приобретаем в авто-магазине любой прикуриватель на наше усмотрение, себе купил вот такой, с подсветкой.

Яркость свечения подсветки меня не устроила — слишком тускло, поэтому решил заменить штатный светодиод на ультраяркий, выбрав из кучи светодиодов понравившийся.

Разбираем прикуриватель добываем платку со светодиодом, выпаиваем родной и припаиваем ультраяркий, теперь нам нужно рассчитать ограничивающий резистор для нового светодиода, так как он должен иметь свой резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно.

Резистор R определяется по формуле:

R = (V S — V L) / I , где

V S = напряжение питания.

V L = прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правило от 2 до 4вольт).

I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для нашего диода.

Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите разницу, яркость свечения уменьшится совсем незначительно.

Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V L = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A, R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше).

С помощью таких расчетов мне понадобился резистор сопротивление 250 Ом, подпаиваем его к светодиоду, проверяем работу и яркость свечения, собираем прикуриватель в обратной последовательности.

Далее выбираем место, где мы его будем монтировать, штангельциркулем замеряем диаметр юбки прикуривателя, и сверлим отверстие, сняв перед этим переднюю часть облицовки у скутера.

Вставляем наш прикуриватель в готовое отверстие и переходим к пайке проводов. Провод используем наибольшего в наличии сечения (всё-таки токи могут идти до десятка ампер), припаянные провода укладываем в гофрированную изоляцию.

Плюсовой провод от светодиода подпаиваем к плюсовому проводу замка зажигания таким образом, чтобы при включении зажигания, у нас загорался светодиод в прикуривателе.

Определить провод с замка, можно прозвонкой, с помощью мультиметра (вкл. зажигание — есть питание, выкл. зажигания — нет питания), остальные два провода ( + и — ) пробрасываем до аккумулятора (подключать прикуриватель надо напрямую к аккумулятору), также нам понадобится дополнительный предохранитель (15А) с держателем, такой же как установлен возле аккумулятора.

Схема подключения прикуривателя к скутеру

Плюсовой провод подпаиваем напрямую с предохранителем к плюсовой клемной части провода энергосистемы скутера, тоже самое проделываем с минусовым проводом. Укладываем все спаянные провода в нишу для аккумулятора и закрываем крышку отсека. Включаем зажигание и проверяем правильность сборки. После, с помощью различных переходников тестируем наши имеющиеся устройства.

Провалы по питанию не замечал, так как на аккумуляторе висит силовой конденсатор на 1 Фарад, уменьшающий просадку напряжения, тем самым избегаем потери питающего напряжения и сглаживаются нежелательные импульсы, возникающие в сильноточных цепях питания, напряжение бортсети всегда 13,8-14,2 вольта независимо от нагрузки.

Для чего используют регулятор напряжения?

Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.

То есть эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся тепловой удар. При этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через прибор.

Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.

Как на скутере сделать свет от генератора

На моём скутере получаеться 2 фары, одна ближний вторая дальний. хочу сделать что б они горели две сразу, и купить галогенку в которой будет ближний и дальний в одной лампе.

как сделать? и ешё хочу что б свет горел от акума, а не от генератора.

помогите пожайлусто, если можно чертежи.

FleischStorm

, тут нужно выяснить на какой свет переводить обе фары на ближний или на дальний ? От аккумулятора не выйдет, так как аккумулятор подзаряжается от генератора и даже если подключить к аккумулятору то лампочки долго не прослужат из-за перепада напряжения. Тут надо перепаивать провода в морде и выводить на определенный свет(на ближний или дальний).

вот потому я спрашиваю что конкретно человек хочет получить от своей переделки.

А справится твой генератор с двумя сразу?! Думаю: — нет.

Можно, сам проверял, спалил 3 предохранителя пока не подключил все как надо.

Если подключить две фары к аккумулятору, не отключая реле- регулятор ( в просторечье, хоть это вовсе не реле), то это реле именно в этом случае и сгорит! Можете проверить. Если подключить к аккуму без реле- очень быстро сядет аккумулятор. (Скорость разряда зависит от ёмкости). Если подключить обе фары к генератору, то светиться они будут слабо. Вывод: для нормальной работы фар нужно переделать электрику под ксенон. Именно так я и поступил. Думаю, что не каждый это осилит. Но если захотеть, то можно.

NGK

, здесь не надо даже ничего доказывать. Это и так понятно. Нельзя улучшить технику без некоторой переделки. Главное понять, что на что влияет и как сделать и не сломать. Есть хорошая статья от Юрай из москвы. Я именно по ней и делал. Всё разжевано и показано. Сразу нормально на заводе не делают потому, что стоимость мопеда будет выше и труднее продать.

вопервых благодаря тебе есть с кем разжевать тему

Определяем фазу, ноль и заземление

Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.

В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.

Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.

Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.

Определение фазы индикаторной отверткой

Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.

1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.

2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.

3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.

4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.

Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.

Определение фазы мультиметром

Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.

Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда “V” и “COM”.

Берем щуп, подключенный к гнезду “V”, и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.

1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.

2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.

3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.

4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.

Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.

Как сделать аварийку на мотоцикле?

Очень просто! Рассмотрим 2 способа

1. С помощью установочного комплекта (рис 1).

В комплект входит готовая автономная электрическая схема, которая состоит из:

электронного реле поворотов (реле одинаково работает в диапазоне нагрузки от 1 до 200 Вт, подходит для светодиодных поворотников), влагозащищенной кнопки с индикацией работы, предохранителя, 2х диодов, соединительных проводов и разъемов. Данная схема, спаяна на заводе, все провода проложены в дополнительной изоляции, которая защищает от перетирания и кротких замыканий. Данный комплект предназначен для максимально легкой установи на мотоцикл, ATV, скутер (мопед), багги.

Рис 1

• Перед установкой необходимо изучить установочную схему (рис 2). Черный провод подключается к минусовой клемме аккумулятора, красный — к плюсовой, зеленые с помощью спец разъемов соединяются с плюсовыми проводами, идущими к указателям поворота (один провод к правому, другой к левому).
• Прокладку проводки рекомендуем осуществлять вдоль штатной косы проводов, необходимо плотно крепить провода изолентой или пластиковыми стяжками. Обязательно следить, чтобы проводка не была зажата (например, между рамой и бензобаком) и не касалась нагревающихся элементов (выхлопная труба).

Рис 2 (схема подключения ) Преимущество такой схемы – полностью автономная работа, не зависимо от положения ключа зажигания, подходит к технике с обычными (с лампочками) и светодиодными указателями поворота. Система имеет отдельный предохранитель . Недостатком является возможность несанкционированного включения, что может привести к разрядке аккумуляторной батареи.

Стоимость установки в нашем сервисе комплекта аврийной сигнализации от 1000 рублей, стоимость может меняться в зависимости от мотоцикла (количкества попутных работ, с/у пластика. )

1. Во втором способе, для реализации аварийной сигнализации будем использовать штатную систему указателей поворота. Рассмотрим такой вариант на примере мотоцикла Honda XL600 Transalp 1995 года. Нам понадобится: паяльник, припой, провод 0.75 квадрата, два диода, термоусадка, изолента и кнопка включения. Общий бюджет от 700 до 1600 рублей. Я выбрал кнопку с креплением на руль цена 650 рублей и 2 диода по 15 рублей, остальное у меня было в наличии. С мотоцикла был демонтирован передний обтекатель, далее чтобы не портить штатную проводку, я припаял провода к пинам штатного разъема (рис.), собрал нехитрую схему подключения дополнительной кнопки (рис. ).

Как установить розетки самостоятельно

Не то чтобы я думала, что есть люди, не умеющие самостоятельно ставить электрические розетки. Но вдруг.

Поставить тройную розетку без помощи электрика просто.

Вот коробка. Крышку снимаем. Внутри провода. Поскольку я сама эти провода сюда вывела, то знаю, какой откуда. Сейчас провода не под напряжением. Если сомневаетесь — выключите рубильник.

Память штука обманчивая. И я подписываю основной провод словом «фаза», например. Это значит, что в этом проводе жила в белой обмотке фазовая, синяя — нулевая.

Если вдруг лет через несколько я решу что-то поменять в проводке, то ярлычок поможет мне разобраться в проводах. Розетки всегда устанавливаю самостоятельно. Если налажаю, будет с кого спросить.

Верхняя крышка крепится винтами. Выкручиваю их.

В том месте, где будет установлена розетка, из стены уже торчит провод. Я его туда протянула от электрокоробки.

Розетка без заземления, и зеленый провод мне не нужен. Если розетка с заземлением, зеленый провод внутри розетки крепится к своей клемме, ее легко узнать, потому что она связна с заземляющими контактами.

Вставляю провод в отверстия в розетке. Их расположение зависит от типа розетки, но интерфейс всегда интуитивно понятен.

Соединяю провода. Нужно найти в розетке запланированные производителем места подключения проводов. Один провод подключаю к контакту в левом отверстии розетки, второй — к контакту в правом. В двойной или тройной розетке контакты уже соединены попарно. Достаточно подключить провода к одной из розеток, остальные получат питание сами.

Вот что получилось.

Креплю основание розетки к стене саморезами.

Одеваю переднюю крышку.

Все. В моем случае осталось только соединить провода в коробке.